女装基础样板立体裁剪的原理和技巧（前片）
藝匠匯·立体裁剪知识课堂：第二讲
简洁的女装基础样板是介绍立体裁剪的最佳选择，有效的掌握基础的立裁过程后，才能优质的完成更为复杂的设计。
女装基样的基础与所有的立裁服装有关
女装的立体裁剪就是要符合模特或人台的尺寸需求，符合胸部、臀部和肩胛骨之间凹凸连接。放松量是为了增加穿着运动的舒适性。用省道收去不需要的多余分量，控制服装的合体性。
制作基础原型时，衣身的合体度必须控制精确，因为作为整个服装产品线的版型基础，少许偏差都有可能影响到整季服装产品的着装效果。
1. 收省原理
省道是一个使服装适体的手段，控制着在立体裁剪标记线内多余的份量。在立体裁剪过程中形成的楔形形状就称为省道。省宽依赖于多余分量的多少，省长取决于与省道来源的距离。
2. 横丝缕原理
横丝缕与直丝缕是垂直的，当放置在人台上，平行于地面，横丝缕标准线就会有高于或低于参考线的放松量，降低横丝缕线产生的余量，可以形成褶、裥、碎褶等。
3. 袖子平衡原理
一个非常平衡的袖子应该与女装人台侧缝对准或稍微向前，或者袖子应该和模特手臂的角度和位置保持一致。如果人台的肩线或者侧缝没有校准，袖子就不能够准确地对位，或者不能够旋转。
1. 省道移位
将白坯布平滑的从胸部或任何凸起的部位推向按照设计所指示的部位时，布的余量就会沿着人台上的缝线（边界）进行移动。这些余量就可以根据设计需要以省或者跟省差不多的其他形式收掉。
2. 增加宽松度
想要比基础省道多的宽松度是可以提供的，在指定的位置沿着缝线将白坯布剪开，按照所需要的宽松度将丝缕降低或抬高。宽松度用来产生波浪、皱折、碎褶、摺裥或任何设计需要。
3. 廓形修整
为了显示人台或人体的轮廓，胸部连线要去除，以便将面料能够悬垂到胸部凹陷处。对于无肩带的礼服来说，侧面的松量也要去除。
第一次立体裁剪
白坯布是用来制作立裁最适合的材料，因为设计师在整个立体裁剪过程中，要在人台或模特上标记所有的参考点，建立界限。当立体裁剪完成时，针被去除，线条被混合、校准、剪切和缝合，最终将缝好的服装穿在人台或模特上进行评论和适体性评价。
1. 重叠针法
别针垂直或以一定的角度将两个重叠在一起的接缝别住。
2. 固定针法
针的针尖扎到人台上暂时固定白坯布。
3. 增加宽松度
经常用于胸部，以确保进行立体裁剪时其位置不变。
女装基础版立体裁剪
为了得到立体裁剪衣身准确的外轮廓，用铅笔或尖的划粉以点线/点画线、交叉线清晰准确地在白坯布上标记出关键的参考点，或者画出完成的立体裁片的轮廓线。
白坯布从女装人台或模特上取下来后，上面的标记点要连接起来，准备粗缝起来预先看适体效果，或者转移到纸上形成纸样。
步骤如下：
把白坯布固定在人台上
做领线和肩部的立体裁剪
连接凹陷处
袖窿松量
折叠缝份
以标记线为参考沿着肩线和侧缝线折叠缝份；立体裁剪的前片可以拆下来，或剥下后片，以给后衣身进行立体裁剪时留出空间。取下固定松量的针。
衣身立体裁剪的适体性分析
一个具有很好适体性的立体裁剪，应该当固定的别针从前后中线去除后，能够对准女装人台或人体模特上的线。应该不会出现压力线、间隙、或者围绕着领线、袖窿或衣身服装出现松弛，如果适体性问题很明显，就需要调整服装了。用红色的笔标记出调整的区域，以便后面进行修正。如果出现很多适体方面的问题，则需要重新制作。
前片基础版型准备后是后片基础造型的准备
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