图：下山时领队拍摄的九顶山
前些日子立志不做宅女，端午便跟着队伍去了四川茂县境内的九顶山。高速公路上的风景枯燥乏味，让人昏昏欲睡。直到进入汶川，远方巍峨的高山和缭绕的云雾终于让人起了兴致，同行的队友嚷嚷着快到了快到了，顾不得身旁还靠着窗户睡觉的我，轻轻捅了捅我 “快开窗，让我看看。”汶川的旧公路因为先前的地震被滚落的砂石掩埋了，只能大体上看到一些轮廓。
我们沿着新修的公路开着，旁边是岷江水。一辆挖掘机斜放在废弃的公路上，一动不动，大概这车是地震抢险时遗弃的，车两旁的路已经完全被石头淹没，这样的路况，再好的驾驶员也难以安全将车开走。队友指了指悬崖峭壁上横亘着的小路，说那就是以前的茶马古道。我摇了摇头表示不相信，这里的山植被很少，大多是低矮的灌木，偶尔还能看到挂着标语的红布，写着植树养林的话。山坡陡峭，好似一场大雨，这山就会抖抖身子掉一地的石头疙瘩，队友眉毛一挑“我跟你说，古代的人得行得很”。
汶川是羌族的聚集地，我对这个民族的认识还停留在那首“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”的悲壮苍凉中。晚上在汶川吃了晚饭，一路上碰见好些穿着羌族服饰的人。饭食是典型的川菜，价格公道，分量也足。这里的牦牛肉卖的便宜，可惜我们到的时候已经是晚上，肉店已经打烊了。当地海拔1300多米，太阳下了山像是到了秋天，阴沉沉的天气让人不敢在外多呆，害怕一场雨淋下来误了明天的行程。
匆匆往旅店赶，路过一位羌族大婶，脸颊带着高原红，头发被风吹得有些松散，身前摆了两个背篓，都是红红的车厘子（当地人管它叫大樱桃，白红交杂的叫红玉樱桃）。我们问大婶车厘子怎么卖，大婶笑了笑，有些不好意思地告诉我们这都是卖剩的，先前只要8块，现在只卖5块。我们被这价格惊到，来不及反应，大婶便扯下塑料袋帮我们选起来，边选边说别看有些大樱桃的皮好像磕坏了，其实那是太阳晒的，这种往往最是香甜。付完钱转身准备走，大婶拉过我们：“反正也没剩多少，你们多拿点去试试，”说完抓起一把车厘子往袋子里塞。羌族的热情让我们受宠若惊，连声感谢。
第二天我们出发去往茂县的九顶山，沿途经过坪头羌寨，村民们依山垒成的房屋层层叠叠，更引人注意的是远高于村寨的堡垒，清朝曾在茂州（茂县）设立“官盐店”，对食盐实行垄断专卖，激起羌族人民的武装反抗，估计这是当时为了抵抗清朝围剿建造的。
乘车到达爬山的起点已是下午2点，天气时好时坏，偶尔能看到远方的雪山。初时还是阴天，山间起了雾，大家一路说笑打闹着往山顶爬去。半小时后雾变得浓烈，能见度降低到不足20米，已经看不清楚前方的人。突然呼啦啦就下起雨来了，行走也变得格外小心，泥泞的地面一不小心就会踩滑，脚边倒不是悬崖峭壁，是高山草甸，开满了遍地的野花。
这段路当地人称作“驴驴爬”，意思是驴子走起来也麻烦。沿路遇上从山顶下来的当地人的马帮，领头的那匹马驮着各式各样的登山包，与我错身时眨了眨温顺的眼，停下来开始吃路边的草，下着雨的山道变得更加拥挤了。主人也是羌民，他不急着赶路，任凭雨打在身上啪啪作响，放下缰绳歇脚，我问他还有多远，他说不远不远啦，路上小心，山上冷。
到营地已经是5点多，领队指着木头搭建的小屋叫我烤火去。火堆边围满了人，都是比我先到的队友们，大家脱掉打湿的衣服和鞋子，有的支了根木棍撑着鞋子说这叫烤咸鱼。木屋的主人是当地的羌族村民，50多岁，他生着火，妻子在旁边准备山顶火锅，气压太高，光是煮米饭就花了很多时间。
大叔指着屋梁上挂着的猪膘说那是刚做的，熏得刚刚好，看起来肥不溜秋的，加上山上的野菜，煮火锅可以下好几碗米饭，肉和菜我们要多少他就煮多少，管饱。火锅吃了很多次，这大概是我吃过的最“高”的火锅了，营地的海拔有3600米。饿了快一天，爬山的疲惫和寒冷一下便被驱散了。作料的香气配合肥而不腻的三馅肉、带着葱香的高山野菜和山下运来的煮的软软的土豆片、红苕粉、新鲜大白菜，混合着柴火的清香，第一次觉得吃火锅竟是这么奢侈的一件事。
高反睡不着觉，第二天起了个大早。庆幸昨晚的大雨没辜负我们的心情，朝阳透过云层照在远方的雪山上，“日照金山”。天气开始明朗，我们吃完早饭收拾行装便打算返回了，羌族大叔搓了搓手，语气真诚，“要走了啊，下次再来耍哟。”
我竟未曾在路遇的羌族人中发现一张沮丧低落的脸，他们大多祥和宁静，说起话来带着微笑，对外来人保有恰到好处的热情和关心。现下再听人提起羌族，回想起的不再是那句“羌笛怨杨柳”，而是沿着公路的曲折的岷江水，守卫羌寨的碉楼，还有带着欢愉的被太阳映红的脸。
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