一、棉花到制成纱线工序:
1.开清棉:将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束,以利混合、除杂作用的顺利进行以及清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。
2.混棉:将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和,以利棉纱质量的稳定。
3.成卷:制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。
清梳联
梳棉工序主要任务
(1)分梳:将棉块分解成单纤维状态,改善纤维伸直平行状态。
(2)除杂:清除棉卷中的细小杂质及短绒。
(3)混合:使纤维进一步充分均匀混合。
(4)成条:制成符合要求的棉条。
清梳联
条卷工序主要任务:
(1)并合和牵伸:一般采用21根予并进行并合、牵伸,提高小卷中纤维的伸直平等程度。
(2)成卷:制成规定长度和重量的小卷,要求边缘平整,退解时层次清晰。
精梳工序主要任务:
1.除杂:清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。
2.梳理:进一步分离纤维,排除一定长度以下的短纤维,提高纤维的长度整齐度和伸直度。
3.牵伸:将棉条拉细到一定粗细,并提高纤维平行伸直度。
4.成条:制成符合要求的棉条。
并条
并条工序主要任务
1.并合:一般用6-8根棉条进行并合,改善棉条长片段不匀。
2.牵伸:把棉条拉长抽细到规定重量,并进一步提高纤维的伸直平行程度。
3.混合:利用并合与牵扯伸,使纤维进一步均匀混合,不同唛头、不同工艺处理的棉条,以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式,在并条机上进行混和。
4.成条:做成圈条成型良好的熟条,有规则地盘放在棉条桶内,供后工序使用。
粗纱工序主要任务:
1.牵伸:将熟条均匀地拉长抽细,并使纤维进一步伸直平行。
2.加捻:将牵伸后的须条加以适当的捻回,使纱条具有一定的强力,以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。
粗纱
细纱工序主要任务:
1.牵伸:将粗纱拉细到所需细度,使纤维伸直平行。
2.加捻:将须条加以捻回,成为具有一定捻度、一定强力的细纱。
3.卷绕:将加捻后的细纱卷绕在筒管上。
4.成型:制成一定大小和形状的管纱,便于搬运及后工序加工。
细纱
络筒工序主要任务:
1.卷绕和成形:将管纱(线)卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。
2.除杂:清除纱线上部分疵点和杂质,以提高纱线的品质。
自动络
捻线工序主要任务
1.加捻:用两根或多根单纱,经过并合,加拈制成强力高、结构良好的股线。
2.卷绕:将加捻后的股线卷绕在筒管上。
3.成型:做成一定大小和形状管线,便于搬运和后工序加工。
摇纱工序
将络好筒子的纱(线)按规定长度摇成绞纱(线),便于包装,运输及工序加工等。
成包工序主要任务:
将绞纱(线)、筒子纱(线)按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包,便于储藏搬运。
没经任何处理的线 为白批纱 (自然色)
棉花分类 按产地分 糖分分
新疆的棉花最好 日照时间长
山东棉花属于中下等
单针,双针:
1.袜子分为 单针 双针 (袜机不同)袜机分单针筒和双针筒
2.单针袜子与双针袜字的区别?
单针只有一个针筒,双针有两幅针筒,机器看上去就是在单针的针筒上再倒扣一幅针筒。两张机器做出来的产品区别就在于,单针筒罗口是双层的,用于织造平纹和毛圈。双针筒袜罗口是单层的,双针筒用于织造有凹凸感的花型。结构袜由袜口、袜筒和袜脚3部分组成。其中袜脚包括袜跟、袜底和袜背、袜头。袜口的作用是使袜子边缘不致脱散并紧贴腿上。袜子的主要参数有5个:袜号、袜底长、总长、口长和跟高。规格袜子的规格是用袜号表示的,而袜子的尺码又是以袜底的实际长度尺寸为标准的,所以知道自己的脚长后便可选购合脚的袜子。可是,由于袜子所使用的原料不同,其在袜号系列上也有所不同。其中弹力尼龙袜,以袜长相差2cm为1档;棉纱线袜、锦纶丝袜、混纺袜等的袜号系列,则以相差1cm为1档。质量可用“紧、松、大、光、齐、清”6个字来概括,即袜口和袜筒要紧,袜底要松,袜后跟大,袜表面光滑,罗口平齐无歪斜,针纹组织清晰,花纹、袜尖、袜跟无露针。
3.识别方法:把袜子反过来,在袜筒那里看,如果跟袜子的正面一样,就是双针,如果不一样,出现了扎口线,就是单针袜子。
4.袜机的针数就是袜子的针数。
袜子目前有两种 1.先织后染 (水袜)
2.先染后织 (色纱、彩棉)
.21支,32支指的是棉纱或者是其他的植物纤维的粗细,数字越大线越细,如果是化纤的,用D表示,数字越大,线越粗。
包覆纱,一般分涤纶包纱和尼龙包纱,是两根线和在一起的,做袜子的底丝用,有弹性。跟普通的纱线不是一个概念,不能比较。
色纱,色纺纱
一、色织 什么是色织,顾名思义就是纱本身是染好色的纱,然后把面料织出来,然后面料就是纱的那个颜色了(注意以下,这里的色织用的纱可以是色纱也可以是色纺纱),当然这里纱的颜色可以是一种颜色,也可以是多种颜色,然后汇聚一起织造成纯色布料或是不同颜色的格子布料;如图所示: 这是多个颜色的纱织造成不同颜色的格子布料 这是由一种颜色的棉纱织造成的纯棉布料 二、色纺纱 色纺纱,百度百科的解释是是先将纤维染成有色纤维,然后将两种或两种以上不同颜色的纤维经过充分混合后,纺制成具有独特混色效果的纱线。打个比方,比如纯棉纱是由棉花纺制而成的,那么色纺纱就是从棉花开始染色,将棉花染好色再纺成纱线,这个纱线就是色纺纱;色纱和色纺纱的区别
三、色纱 色纱是将本色纱经过煮练,染色制得的色纱,从图中我们可以看出色纱的过程其实就是:棉花→本色纱(直接由棉花织成纱线的颜色,中途未添加任何颜色)→染色(即印染过程) 好了,希望以上三点信息能够帮大家认识关于色纱的一些入门或基础知识,爱面纱专注色纱30年,其中色纱占据全球1/3市场,进口纯棉纱10年,与外企纺纱厂家深度合作,批号大,质量稳,更多棉纱线
纱 支
一、“纱支”
即指纱的粗细程度,支数越高纱线越细,均匀度越好,反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,依此类推。
二、纱支的表示方法
英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是:32支单纱-------表示为:32S 股线的表示方法是:32支股线(两亘并捻)既为:32S/2,42支3 根并捻既为:42S/3。
纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱,(20S-30S)为中支纱,20S以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位,纱支的数字与其粗细成反比,数字越大越细,而相应的对原料(棉花)的品质要求也更高。床上用品布的纱支,根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。而最适宜的床上用品纱支,是夏天用细腻的40支斜纹布,冬天用厚实的21支平纹布。
7s、10s可以织纱卡,俗称牛仔布,16s可以织粗平布灯芯绒,50S可以织府绸布,32S也可以。 以上是机织拈度,如果是针织拈度,也可以织袜子、毛巾、高支的可以织针织内衣等。21S一般织灯灯芯绒、平布,32S、34S、40S针织拈度用于针织内衣,机织拈度可以织府绸。 三、密度: 指织品的经纬密度总和,也可以分开表示,如:200根纱/1平方英寸, 它的经向为110根纱,纬向为90根纱,也可以用110*90来表示。如:"XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。
经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数,如通常见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支,经纬密度为128×68,这也是床上用品选购的一个重要技术指标,同样支数的床品密度越高越好,高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱,精细密度带来了高保暖性。
斜纹108X56 /16X12 是坯布的密度,也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条,纬58条。经纬度要用工具数出来的(密度镜、密度尺),16X12 是经纱和纬纱的纱的型号,一般都是先经纱后纬纱(16S 是经纱,12S 纬纱)。 全棉平布60x60/20x20同上。
棉纱分类
棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱,经合股加工后称为棉线。具体分类如下:
1、按粗细度习惯分:
名称 用途 粗支纱:17“特”(tex)及以下的棉纱均属粗支纱。 主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物,如粗布、绒布、坚固呢等。 中支纱:18—27支棉纱属中支纱。 用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般 性织物; 细支纱:28支及以上的棉纱。 用于织造细布府绸、高档针、机织物。
2、按纺纱原理分: 名称 用途 自由端纺纱(如气流纺、赛络纺) 两端握持纺纱(如环锭纺、紧密纺) 涡流纺 此纺织技术是利用空气回旋的原理改进的
3、按照配棉等级分:
名称 用途
普梳纱:是指按一般的纺纱系统进行梳理,不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差,是没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱。 此类纱多用于一般织物和针织品的原料,如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
精梳纱:用优良品质的棉纤维作原料,纺制时比普梳纱增加一道精梳工序,纺成的纱质量优良。通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高,条干均匀、光洁,但成本较高,纱支较高。 精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,如高级府绸、细布、细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
废纺纱:指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱。 用于织造低级棉毯、绒布和包装布等。
新型纺纱:是用新型纺纱系统纺成的纱。
4、按捻向分: 名称 用途 反手捻(又称Z捻)纱 各种织物中应用最广。 顺手捻(又称S捻)纱 用于织造绒布的纬纱。
5、按成纱设备分:
名称 用途 环锭纱:环锭纱是指在环锭细纱机上,用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结,纱线结构紧密,强力高,但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作,因而生产效率受到限制。 此类纱线用途广 泛,可用于各类织物、编结物、绳带中。 自由端纱:是指 在高速回转的纺 杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱,其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成,因而效率高,成本较低。 气流纱:气流纱也称转杯纺纱,是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳,但强力较低。 此类纱线主要用于 机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。 静电纱: 静电纱是利用 静电场对纤维进行凝聚 并加捻制得的纱。纱线结 构同气流纱。 用途也与气流纱相似。 涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管,代替高速回转的纺纱杯所 纺制的纱。 纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差,但染色、耐磨性 能较好。 此类纱多用于起绒织物,如绒衣、运动衣等。 尘笼纱: 尘笼纱也称摩 擦纺纱,是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结 构,纱芯捻度大、手感硬,外层捻度小、手感较柔软。 此类纱主要用于工 业纺织品、装饰织物,也可用在外衣 (如工作服、防护服)。非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱,即在对纤维进行加捻过程中,纤维条两端是受握持状态,不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。 自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种,是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻,当纱条平行贴紧时,靠其退捻回转的力,互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀,在一根纱线上有无捻区段存在,因而纱强较低。 适于生产羊毛纱和化纤纱,用在花色织物和绒面织物上较合适。 喷气纱:喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流,对纱条施以假捻,经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特,纱芯几乎无捻,外包纤维随机包缠,纱较疏松,手感粗糙,且强力较低。 此类纱线可加工机织物和针织物,做男女上衣、衬衣、运动服 和工作服等。 包芯纱: 包芯纱是一种 以长丝为纱芯,外包短纤维而纺成的纱线,兼有纱芯长丝和外包短纤维的 优点,使成纱性能超过单 一纤维。 常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝,外包短纤维常用 棉、涤/棉、腈纶、羊 毛等。包芯纱目前主 要用作缝纫线、衬衫 面料、烂花织物和弹力织物等
6、按纱线用途分:
名称 用途 经纱:是在机织物中平行布边的方向的纱,有较大的强力,一般捻度较大 纬纱:是在机织物中垂直布边的方向的纱,强力要求较经纱低,捻度一般低于经纱,保持一定的柔软性 针织用纱 要求洁净、均匀、捻度小,以防在 编织弯曲时造成断头 工业用纱 如轮胎帘子线,传送带用纱,卫生医药用纱等。
7、按纱线染整及后加工分: 名称、用途 本色纱(又称原色纱):保持纤维本色,供织造原色坯布 染色纱:原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用 色纺纱(包括混色纱):先将纤维染色,然后纺制而成的纱,可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品; 漂白纱:用原色纱经过炼漂而成,用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品; 丝光纱:经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光 染色纱,供织造高档色织物 烧毛纱:经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛,制成具有光滑表面的纱线,供织造高档产品。
8、按用途划分为:
名称 用途 机织(梭织)用纱:捻系数大于360 机织用的纱要求轻,纬纱结杂少,条干均匀。 针织用纱:捻系数小于330 针织用纱要求纱的捻度小,条干均匀,保证针织绒衣的绒毛厚实,弹性良好,保暖性强。
9、棉纱根据纺纱的不同工艺
普梳纱 普梳棉单纱规格,一般按支数划分有70—56、55—44、43—37、36—29
、28—19、18—17 、16—10、9—7、6—3 精梳纱 精梳棉单纱规格,按支数划分有150—131、130—111、110—91 、90—71、70—56、55—44、43—37、36—29、28—19、18—16。
10、按成纱形态分: 绞纱、筒子纱。
二、 棉纱加工流程:
棉纱的生产制造方法比较复杂,一般来讲,目前有两种 纺纱的方法 ,即普梳纺纱和精梳纺纱。
(1)普梳纺纱工序:配棉→开清棉→梳棉→并条→粗纱→细纱→落筒(分人工络筒和自动络筒两种)→成品检验。
(2)精梳纺纱工序:配棉→开清棉→梳棉→并条→条卷→精梳→并条→粗纱→细纱→落筒(分人工络筒和自动络筒两种)→成品检验。
三、规格质量
棉纱规格质量:
1、(1)普梳棉单纱规格,一般按支数划分有70-56、 55-44、43-37、36-29、28-19、18-17 、16-10、9-7、6-3;
(2)精梳棉单纱规格,按支数划分有150-131、130-111、110-91 、90-71、70-56、55-44、43-37、36-29、28-19、18-16。 (2)检验方法:按照国家标准规定,纱线质量按品质指标和重量不匀率对棉纱评等。按条干均匀度和棉结,杂质粒数对棉纱评级。其中品质指标主要指纱线的强度,它在一定程度上反 映织物耐穿,耐用性能。纱线的品级主要反映纱线的粗细差异及外观疵点情况,它直接影响织物外观,如纹路的匀整,清晰与阴影的大小等。纱线质量的高低与生产管理,工艺条件,机械状况,技术操作水平,原棉的优劣及其使用合理情况有着密切的关系。
(3)棉纱的技术指标请见GB/T398-93国家标准。
面料优缺点
棉
优点:
1.柔软舒适:亲和皮肤,对皮肤无刺激,符合环保及人体健康要求;
2.吸汗、透气性好:吸附人体皮肤上的汗水和微汗,使体温迅速恢复正常, 真正达到透气、吸汗效果。
3.不起球、抗静电:由于棉纤的回潮率较高,所以不起静电,不起球;
4.保暖、耐洗:保暖性佳、极具耐洗性
缺 点 :
易起皱、易缩水、易变形、易褪色、弹性差
莫代尔
纤维类别及来源: 奥地利蓝精公司生产的人造纤维. 采自于阿尔卑斯山区榉木.先将其制成木浆,再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。 莫代尔也称木代尔,摩达等,是MODAL的音译,莫代尔属再生纤维素纤维。
优点:
1.舒适干爽:有独特的亲水性,可产生超强的舒爽感,感觉滑顺舒爽。
2.亮丽持久:具有很好的上色率、色牢度,吸收染料迅速而彻底,并且持 久不褪色,多次洗涤仍然保持本色。
3.丝般手感:具有丝般的柔软与润滑及良好的悬垂性。
4.环保:从提炼到制成绝不对人体与自然界构成危害,符合当今人类对无 毒无害、无污染的消费要求。
缺点:易变形、易起球
粘纤
纤维类别及来源:
• 粘胶纤维是粘纤的全称,它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。粘纤的美誉:“棉 的本质,丝的品质”。粘纤是用棉短绒等作为原料优化处理得来的,粘纤较棉纤维本质更纯正。
• 优点:
1.光滑凉爽:具有丝般的柔软与润滑及良好的悬垂性。
- 透气、抗静电:有独特的亲水性,透气性极佳.抗静电性能较好。
3.染色绚丽: 具有很好的上色率、色牢度,吸收染料迅速而彻底,并且持久 不褪色,多次洗涤仍然保持本色。
4.耐日光、抗虫蛀、耐热、耐化学药品、耐融剂、耐霉菌,在主要纺织纤维中,它的优良性能较为全面。
缺点:易变形、易起皱、不耐酸
氨纶
优点:
1. 具有优异拉伸性能、高弹性、可拉伸自身的2-3倍
2. 弹性回复率高达90%、不易变形、不易褪色、不起球、不起静电
3. 有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性
缺点 :
强度差、吸湿性差、不可单独使用
莱卡
纤维类别及来源 : 莱卡®(LYCRA)是杜邦公司研制成功的一种人造弹性纤维的注册商标。
优点:
1.弹性好、不变形、悬垂性好,可以自由拉伸自身的4—7倍;
2.舒适、没有束缚感,迅速回复原有长度,褶皱复原力是一般弹性纤维的5—6倍、湿水后处于湿热密封的空间里也不会发霉 3.普通纤维弹性的2—3倍、比普通弹性纤维轻1/3
缺点: 强度差、吸水性差、不可单独使用
锦纶
纤维类别及来源 :
锦纶学名聚酰氨纤维,是中国所产聚酰胺类纤维的统称,由于锦州化纤厂是我国首家合成polyamide fibre的工厂,因此把它定名为“锦纶”,国际上称尼龙。
优点:
1.强力、耐磨性好,居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍,耐用性极佳。
2.申缩力较大,弹性及弹性恢复性极好。
3.耐蛀、耐腐蚀、手感柔软
4.吸湿性好不易缩水、洗后易干,适用一般洗涤剂。
缺点:
1.通风透气性差,易产生静电。
2.耐热耐光性较差,易折皱且不易回复,若长时间曝晒会使衣物变黄、故应晾在阴凉通风处
涤纶
纤维类别及来源 : 涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。
优点:
1.强度高,耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。
2.弹性好,回复率高,耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性 好。
3.耐光耐热,耐光性仅次于腈纶好,耐腐耐蛀,易洗快干,保形性好。
4.耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤 维都好。
缺点: 吸湿性差、染色性较差、易起静电
腈纶
纤维类别及来源:腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶具有优良的性能,由于其性质接近羊毛,故有“合成羊毛”之称。
优点:
1.弹性:它的弹性较好,仅次于涤纶,比锦纶高约2倍,有较好的保形性。
2.强度:腈纶的强度虽不及涤纶和锦纶,但比羊毛高1-2.5倍。
3.耐热性、耐光性:腈纶的耐热光性是所有合成纤维中最好的。
4.保暖性好,比羊毛高15%左右
缺点:
1. 吸湿差,染色难
2. 易起静电、易起球
真丝
纤维类别及来源: 真丝一般指蚕丝,包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
优点:
1.轻薄凉爽、手感爽滑
2.吸湿透气、保温抗热
3.抗紫外线、悬垂性好
缺点:
1.色牢度较差
2.易缩、易皱
3.干燥时磨擦易产生静电
4.在紫外线照射时会引起蛋白的氧化,易泛黄
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