首先我请大家原谅最近两天日更的缺席，在西安厮混了这么久，父母身边的新年，往前溜得悄无声息。每次回到这个遥远的家乡，我都会看到各式各样的得与失、悲与喜。这些悲喜背后，局限，是人生要面对的最大的课题。
想来人人都来就在面对各种各样的难题，年轻人有自己未来发展的局限，商人有自己面对时代变更的局限，无人无所不能，就算吴亦凡张三丰（因为总觉得这俩名字有点像哈哈），也会有自己挂心的问题，更何况，全人类还得面临一个终极局限，就是谁都无法逃避的生死问题。
人生局限，无处不在。有人选择在同一条路上奋勇前行突破局限，有人选择避而不见而内伤难愈，很少有人能看淡而拥抱局限，寻找被局限着而得到的意义。
这样看会不会释怀一点：局限，让生命具有了意义，让生命拥有了悲喜...
今天要讲的这支酒，是被誉为南法第一餐酒的 Domaine Trévallon。作为一间酒庄，庄主从一开始就选择了不走寻常路的混酿方式，这在几十年前的法国酒圈，无异于不走科班走野路子。可就是这样，酒庄怡然自得得在自己能够坦然接受的局限里，活出了别的酒庄羡慕不已的样子。
关于杭州喝酒招募，是一杯灵和杭州酒宿的Brainstorming 撞击。作为第三次合作，我很是在乎，也很荣幸能为这间酒庄做一次杭州的宣传活动。毕竟，一支VDF总是貌似低贱过一支AOC，可我最不想见到的，就是这类教条式的“法则”之大行其道。
喝酒这件事，谁说什么都没多大所谓，面对一瓶酒，应该想面对一盘菜一样，不要被“打卡”、“网红”、“颜值”、“性价比”这些名词洗了脑，好不好吃，好不好喝，多听听自己的。
第十杯| 杭州喝酒招募 - 局限的意义 - 南法第一餐酒 Trévallon
1989 1996 2003 2004 2005 2006 2008 2010 干红
Domaine Trévallon ，这个酒庄的故事多得能写成几本书。从开初的不名一文，到1985年被 DRC 庄主 Aubert de Villaine 先生经美国酒商Kermit Lynch推荐给Robert Parker罗伯特 帕克，继而引出酒评人惊呼的名句：« Trévallon is one of the greatest discoveries of my life »，短短几十年，儿童涂鸦般的几何线条替代了镶金勾银的雕花城堡，朴素而天下莫能与之争美的样子，其出品之纯粹令人动容…
南法风光甚美，不论保罗塞尚还是高更梵高都放不下这里的美景，一遍一遍勾勒在画布上。临近Domaine Trévallon的全是些旅游胜地，名画景致。Trévallon是个因艺术而生的酒庄，庄主Eloi的父亲René Dürrbach是著名画家、雕塑家，在全法著名教堂里还有他设计创作的彩绘玻璃，母亲Jacqueline De La Baume-Dürrbach 是二十世纪最著名的织毯艺术大家。两人1949年相遇相爱，艺术家庭里的座上宾里不泛Fernand Léger, Robert Delaunay 甚至是大名鼎鼎的Pablo Picasso毕加索。
在毕加索的建议下，著名的艺术资助者与收藏家，美国当时的副总统Nelson A. Rockefeller 向Dürrbach夫妇的工作室订购了一幅以毕加索经典画作《Guernica格尔尼卡》为内容的织毯。这副以西班牙内战为主题的画作是毕加索1937年一件具有重大影响及历史意义的作品。根据毕加索的记录，Jacqueline与René Dürrbach共同完成了27条织毯，谁成想，这些“呼唤和平的织毯”，竟然召唤来了一座酒庄...
（1967年，Pablo Picasso, René, Jacqueline 和女儿Glavina Dürrbach）
有舍才有得，坚持才有收获。当父亲René做下成立酒庄的决定后，正在巴黎攻读建筑的儿子Eloi Dürrbach不顾父亲的反对，放弃了巴黎的学业回到家乡，一点一点，硬是在普罗旺斯的山峰幽谷中开出三公顷灌木丛生的石灰质荒地，击碎巨石和从山脊上滑落形状奇异的石灰岩，拔除满山的石栎树、迷迭香和百里香，重新改良土壤结构，增加养分改善微生物环境，自1973年起面朝黄土背朝天，正式做起了普罗旺斯葡萄农。
如今，Eloi Dürrbach 已成了垂垂老者，初接触有些冷峻，倾谈起来又纯真笑得像个孩子。他说起话来不紧不慢，带着一分艺术家的随意与看尽人生的坦然，平静地叙述起自己家族里那些过往的人和尘封了的往事。
据老先生讲，在等待葡萄长出来的头三年里，他与父亲几番商讨，与Château de Vignelaure的庄主Georges Brunet 多次交流、再研读著名的农学家Jules Guyot的著作，最终决定使用希拉与赤霞珠这两种根瘤蚜菌前时代的传统黄金组合：靠北的地势令这里出产的希拉柔美绵密，应该可以正好中和赤霞珠带来的强劲单宁。抱着这个坚定的信念，尽管这种种植方法并不被INAO原厂地命名协会认可，在这片从未遭受过农药侵袭的纯净土地上，Eloi与父亲从零开始，以希拉赤霞珠平分秋色的葡萄酒树立起了Trévallon独一无二的风格。
（庄主Eloi Dürrbach 和田里翻腾出来的海化石）
Domaine Trévallon 位处Alpilles地区自然保护区内，意指普罗旺斯方言的“三座山丘”。除了刚开始开山得到的3公顷外，今天的Trévallon 在坡地上拓建梯田到将近20公顷。这里出产希拉赤霞珠混酿的红葡萄酒， 一款以五种白葡萄混酿的干白，产量尤其之少，一瓶难求。普罗旺斯这里虽然景美人美，作为葡萄的生存之地却着实辛苦，贫瘠干燥的平凹地块中，石灰质岩石碎块覆盖地表，这里曾经在几亿年前是一片汪洋，所以土壤中也会有些海化石的存在。好在赤霞珠和希拉都有些皮糙肉厚的质素，能熬得住耀眼的日头和隆河沿岸Mistral强风的影响，在这片土地上苦苦挣扎、相依为命，倒也琴瑟相合，相互成全的成为一个更出色的整体。
（除了大木桶，酒窖里很难被忽视的是这排高高挂起的黑猪火腿）
一切以遵从自然为基准，不使用任何化学农药，一开初这里就酿出了比周边其他酒庄都要出色的葡萄酒。初出茅庐就获得不菲佳作，甚至还“妄自菲薄”卖的比别家贵许多，这一家子特立独行的艺术家风格遭到了周遭同行们的排挤，就连他申请 AOC Baux de Provence “普罗旺斯地区莱博法定产区”以及和 Vin de Pays des Coteaux d’Aix 埃克斯山丘地区餐酒都屡次遭到驳回。面对这样的逆境，Eloi与父亲另有对策：他们并没有被分心，只是不再申请什么认证，专注得酿自家酒款，再也不和INAO 打交道做什么认证。毕竟，一纸证书，是为了给别人证明自己，而自己的真材实料，才是给自己证明自己。事实证明，做有价值的坚持绝对是正确的。一晃四十多年过去了，今天的Domaine Trévallon 虽仍属地区餐酒级别，但其声名远播，早已成为南法餐酒的典范。
（René Dürrbach 设计酒窖大门）
在这样山清水秀美不胜收的地方，哪怕动动使用农药的念头都是犯罪。Domaine Trévallon坚持一切崇尚自然，不论是在田间种植还是酒窖培养，他们都尽量最小化所有人工参予的部分。这里的葡萄酒是几乎是直接从田里长出来的：带梗发酵，使用葡萄皮上的天然酵母，不用任何添加剂，混酿比例几乎等同于收成比率。 他们使用传统的大型橡木槽发酵，也没有什么严格的温控，只会做一次的蛋白澄清，几乎完全不换桶所以红葡萄酒也会相当时间的接触酒泥，对硫化物的使用限制在最低限度。没有粉饰的木桶，没有矫情的单宁，这里出产的葡萄酒带着十足的南法风情，松树、灌木香气出现得那样自然，管他什么VDP 还是IGT，成熟的单宁和柔美的质感就是风土最纯净的表达。
得到了AOC很好，没有了也行
觉而不迷，正而不邪，净而不染...
Trévallon 在自己打造的格局里
做出了最令人羡慕的样子
（2015年，与庄主Eloi Durrbachs）
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