三个月前，我完成了历时20天的“赛里木湖-独库公路-伊昭公路”环线骑行。整整一年前，我曾经自驾南疆大环线，历时17天。这一次，我和两位好友从三个不同的城市飞抵乌鲁木齐，将要开启南疆小环线自驾游之旅。之所以称为小环线，是因为，我们不再环绕塔克拉玛干沙漠，而是经由沙漠公路穿越塔克拉玛干沙漠，全程5000多公里，比上一次的大环线少了近1000公里路程。
此行，是我第六次来到新疆。每当我踏上这片土地，就仿佛穿越了时空，重返西域。西域，是汉代以来对于玉门关以西地区的总称。
朋友问我，为何如此喜欢新疆。我说，新疆是个好地方。
英国著名历史学家汤因比曾经说过：“如果生命能够重来一次，我希望生活中国古代的西域。”
何必要等到生命重来，此生即可重返西域。
这次南疆小环线自驾游，历时12天，路线如下：
第1天：乌鲁木齐-博斯腾湖-库尔勒
第2天：库尔勒-塔里木胡杨林公园-库车
第3天：库车-天山神秘大峡谷-克孜尔千佛洞-阿克苏
第4天：阿克苏-喀什
第5天：喀什-塔什库尔干
第6天：塔什库尔干-卡拉库里湖
第7天：卡拉库里湖-喀什
第8天：喀什-和田
第9天：和田-塔中
第10天：塔中-轮台
第11天：轮台-托克逊
第12天：托克逊-乌鲁木齐
自乌鲁木齐出发，沿着正在修建的高速公路，从天山的尾巴穿过。开车半日，经过曾经危须国和焉耆国的地盘，来到第一大内陆淡水湖——博斯腾湖。
博斯腾湖在维语中到意思是“绿洲”，主要水源补给来自开都河。湖面海拔1048米，平均深度9米，最深处17米，东西长55公里，南北宽25公里，水域总面积800多平方公里。
《汉书》里说，焉耆国近海多鱼，这里的海就是指的“博斯腾湖”。湖边芦苇丛生，湖面浩瀚，远处天山白雪皑皑，水中有鸟游弋觅食，空中亦有鸟儿飞翔。博斯腾湖已被评为5A级景区，与我第一次见到时有很大改变。这其中一处，就是在湖边树立了几棵一看就很假的假椰子树。
博斯腾湖，是著名的孔雀河的发源地。孔雀河流过库尔勒市区，河中生活着一群无忧无虑的天鹅。住在库尔勒的清早，我们特意前往河边。蓝蓝的天空上，一群白色的天鹅飞过，优雅地落在河面上。
离开库尔勒，前往塔里木胡杨林公园。金秋十月，胡杨的叶子变得金黄，在蓝天的衬托下，如同披着黄金铠甲的勇士，屹立在大漠之中。
活着，一千年不死；
死了，一千年不倒；
倒了，一千年不朽。
这是对大漠胡杨最简洁的赞美。
生长在河边的胡杨，因为水分充足，叶子并未全部变成黄色。黄色与绿色的杂糅，倒影在水中，天地的界限已经无法分辨。
当天空出现薄薄的云层，阳光折射成日晕，胡杨似乎有了神圣的佛光。
离开胡杨林公园，我们来到曾经沐浴着佛光的国度——龟兹。龟兹已经成为故城，我们所能找到的，只剩下库车县城郊区的那片几乎不能辨识的土堆了，唯有刻着“龟兹故城”的那块石碑，让我们知晓这里曾经存在一个繁华的佛国，叫做龟兹。
库车，是独库公路的终点。此时的独库公路，因大雪覆盖，已经封闭，要等到明年6月才能通行。从库车到天山大峡谷这一段，尚可通行。
这是片红色的山谷，在维语中叫做“克孜利亚”，充满神秘。
峡谷中，水流潺潺，正是这些水流在日积月累中，创造了这片神秘的峡谷。光，成就了峡谷的神秘。行走其中，仰望一线天空。
峡谷中有佛教石窟，目前尚未开放。我们离开峡谷，前往不远处的克孜尔千佛洞。
这座始建于唐代的石窟，历经劫难，洞窟虽在，洞窟中的壁画和佛像已所剩无几。我们只参观了6个洞窟。洞窟前的广场上，有一尊黑色的雕像，他就是著名高僧鸠摩罗什。
离开千佛洞，离开了曾经的佛国龟兹，伴着天边的夕阳，行驶在高速公路上，在夜色里抵达阿克苏。
人们说，不到喀什不算到新疆，不到高台不算到喀什。
从阿克苏出发，开车半日就可抵达喀什。办好明天要去帕米尔高原的边防证，就去了高台民居。这里还是电影《追风筝的人》的拍摄取景地之一，我也曾经走在那如迷宫般的街巷里。如今，正在维修，只能绕行一周。
高台民居的对面就是喀什噶尔古城。
穿梭于喀什噶尔古城的街道上，终于有了些许脑海里想象出来的西域的影像。我们走过长长的一条叫做阿热亚路的街道，来到艾提尕尔清真寺。
喀什噶尔，有着悠久的历史。我们所住的酒店旁边就是盘橐城，又叫作“艾斯克萨”城，是疏勒国的宫城，后来成了班超的大本营。
阿帕克霍加麻扎，也称为香妃墓，因为这里有乾隆爱妃“香妃”的墓。香妃本名买木热艾孜姆，自幼体有异香，被称为“伊帕尔罕”(香姑娘)。她选为妃子，赐号“香妃”，因不服京城水土病故，历时3年运尸回乡，安葬于阿帕克霍加麻扎中。
离开喀什噶尔，沿着G314，前往帕米尔高原。这条路一直通往中巴边境的红其拉甫，被称为“中巴友谊雪山路”，也是玄奘取经东归之路。
伴着一路雪山，高原风光无限。抵达布伦口乡，就可以看到一片湖水。这里属阿克陶县管辖，布伦口，是柯尔克孜语，意为“角落里的湖泊”。湖水倒影蓝天白云和远处的雪山，周围山上有白色沙丘，大概因此，湖水名为“白沙湖”。
继续前行，冰川之父——慕士塔格峰出现在路的尽头。
转过几个弯，连同慕士塔格峰在内的一连串雪山倒影在湖水中。湖名为“卡拉库里湖”，意为“黑海”；一连串的雪山名为“公格尔九别峰”，意为“白色的帽子”。
日落时，夕阳斜照，彩云飞舞，公格尔九别峰披上淡淡的金色。日出时，阳光斜照，慕士塔格峰披上淡淡的金色。如果能够住在湖边，还可以看漫天繁星，或是高悬的明月。
卡拉库里湖边的住宿较为艰苦，沿着G314向前不足100公里就是塔什库尔干塔吉克自治县。这里曾经是西域朅盘陀国所在地，位于金草滩旁边的石头城遗址就是其都城。
清早，站在金草滩上，看阳光照耀周围的山峰，倒影在水中，直到照耀千年的石头城。
沿着这条雪山路向红其拉甫方向，流淌着一条碧绿的河，名为塔什库尔干河，是叶尔羌河的主要支流之一，河边有旧石器时代的遗址。
离开帕米尔高原，回到喀什，继而前往和田，这一带曾经属于西域大国于阗国。沿着G315到达民丰，传说中的精绝国，就在据此100公里左右的塔克拉玛干沙漠中。如今，曾经的繁华早已被沙漠湮灭。
过了民丰县城不远，抵达沙漠公路，开启穿越塔克拉玛干沙漠之旅。
路边种植了用于抵抗风沙的植被，有108口井来灌溉，每一口井都由一对夫妻负责，这些井也被称为“夫妻井”。
路边那些红屋顶的房子，就是夫妻井的所在地。有幸，几位看井的夫妻搭乘我的顺风车，让我对他们的生活和工作有了更多了解。他们有年老的夫妻，也有20几岁的年轻人。
在这大漠之中，有千年不死、千年不倒、千年不朽的胡杨，更有如胡杨一般坚强的人们。
站在高高的沙丘上，看太阳坠入沙海。我住在塔克拉玛干沙漠的中心地带，也被称为“塔中”。
清晨，爬上沙丘，看太阳又从沙海中优雅地升起，是那般超出我的想象。
风是这里最杰出的画家，它不仅创造了天空变幻莫测的云，更创造了沙漠中最优美的曲线。天空的云是风作的画，地上沙也是云作的画，天地之间，唯有我与通向远方的路。
此刻，我明白了海子诗中的那一句“远在远方的风比远方更远。”
穿过浩瀚的沙海，夜宿轮台县。醒来，脑海里萦绕着那句“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”这是唐代诗人岑参写的《白雪歌送武判官归京》，“轮台东门送君去，去时雪满天山路”，送的地点在轮台。又想起他写的《轮台歌奉送封大夫出师西征》。“轮台城头夜吹角，轮台城北旄头落。”
其实，唐代的轮台不在我住的轮台县，而是在距离乌鲁木齐不远的乌拉泊一带。轮台县是汉代西域轮台国所在地，被李广利灭后复国，改叫乌垒国。
顺利回到乌鲁木齐，南疆自驾游圆满完成，行程刚好过5000公里。5000公里，就是10000里，看着地图上我走过的路线，又想起苏轼所写“万里归来颜愈少，此心安处是吾乡。”
离开乌鲁木齐，从这个世界上距离海洋最远的城市飞到海边。我踩着亚龙湾柔软的沙，面朝大海，春暖花开。想起前几日踩着塔克拉玛干的沙，也是这般柔软。我拾起一枚贝壳，想起了“瀚海拾贝”，这是我在塔克拉玛干沙漠里住的酒店的名字。
无论我们的人生是朝九晚五，还是浪迹天涯，生命本身就是一场旅行。这一路上遇到的一切都是风景，记忆就是在人生瀚海里所拾之贝。
一阵风吹过，去了远方，远在远方的风比远方更远。
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