风雨李府半条街 半部晚清晴雨表
睡了一天，然后醒来时已过了八点，准确地说是被饿醒的。昨晚到的时候有点晚，就没找到合适吃晚餐的地方，也忘记了还有外卖这一“福利”。
挣扎着起来，出门，下楼，穿过酒吧街，沿着小巷走了一阵，看到一家卖早点的店。腹中饥饿的我走了进去。早餐店里的人来去匆匆，老板也是十分忙碌。很多穿着职业装的年轻男女，匆匆忙忙地闯进来。
我学着他们的样子，也点了餐，粥和包子是主流，其它的都是辅助。
坐下来，一边慢慢吃，一边看着这些无比匆忙的上班族们，风风火火地来，又风风火火地去。此刻的我居然有一点羡慕他们，经历过之前西安找工作的打击之后，瞬间觉得能有一份过得去的工作的就很不错了。
吃过早餐后，回到了旅舍。白天的酒吧街比较冷清，没有喧闹的人群，偶尔路过的人更多的是慕名而来逛一逛的路人甲乙丙丁。幽深狭长的小巷子里，三三两两路过的男男女女，偶尔指指点点着这里的一切，或者进入一家看起来很有艺术气息店面。
伫倚着二楼的栏杆，看着下面走过的人。此时很想点燃一支烟，燃烧所有。看了一阵风景，然后又回到屋内，躺在床上。
在睡梦中、电脑前和小说里继续颓废半天后，下午终于下定决心出去转转了。走出巷口，顺着地图导航，前往目的地。
之所以来合肥闲居两天，一是因为前面说到的那首《庐州月光》，而另外一方面，则是因为李鸿章。
读书时总觉得李中堂是个不折不扣的国贼，直到走过象牙塔，才发现，在特定的历史条件下，处在那个位置的国人，又有谁能保证做得更好。不要拿穿越小说说事，那都是站在后来者的角度上分析的，但历史不能重来，也没有那么多的可能。
诚然这样的人有很多缺点、不足甚至不可取之处，但总的来说，一颗救国图存之心是不变的。只是时运不济，大厦将倾，非一人之力可以挽狂澜。
李府，又名李氏家族旧宅、李鸿章故居、李鸿章府。是晚清军政大臣李鸿章的家宅，位于安徽省合肥市庐阳区淮河路步行街中段，是典型的晚清江淮地区民居建筑。当然，建筑只是表象，吸引人的是建筑蕴含的意义和背后的故事。
李家的祖先由江西迁来合肥的肥东，自李鸿章这一代起开始发迹。李鸿章兄弟数人身居高位，在当时非常地显赫。李鸿章就不必多说了，从两江总督到北洋大臣、直隶总督，天下督抚之首，晚清四大名臣。其大兄李瀚章也差不到哪里，历任湖广总督、四川总督、两广总督。
李家之人曾聚族而居，家族住宅群的恢弘气势，深宅大院可以覆盖淮河路中段的半条街，时称“李府半条街”。李鸿章死后，他家的住宅和享堂历经百年变迁，均遭到不同程度的损坏。对于历史古迹和文物得损毁，当下国人经历了从愤怒到麻木的过程。或许我说的过于片面，但至少，我是经历了这样的一个心路历程。
从住处到李鸿章故居，半个多小时的公交，下车后沿着淮河路步行街慢慢走，很快就看到了挂着“李府”牌匾的院落。
中堂故居自南向北依次为大门、过厅、中厅以及内眷所住的走马楼。古色古香的故居具有明显的江淮官宅特点。历经百年的风风雨雨，李府依然保留独有的风貌。实际上如今大家看到的模样，只是后来者在原地修复重建而成的。
“身居闹市”，受限于各方因素，如今的“李鸿章故居”据说现存规模已不到原来的十二分之一，可以想象，百年之前的这里，是何等的气象。
午后李府。
老实说，我有点恨门票了，只要是个风景，都被拿来收费了。嗯，说实话，就是辞职太久后发现钱不够花了。以前虽然不富裕，但出行偶尔坐趟飞机、高铁，也不算心疼。买个门票也不眨眼，打个车也不用考虑。现在嘛，几十块钱的门票我都会思考这个景点背后的价值和意义是否值得。总结起来就是一个词：穷了。
李府的大门常开，只要买门票就进来。还好，李鸿章故居的门票还算不贵，二十元钱，一张桂林山水，如果没记错的话。
说到名人故居，也去过一些了，印象中比较深刻的就是顾炎武故居、老舍旧居，毕竟那是大学时候去的。哦，应该还有一个，皇帝旧居——故宫。
不同的人有不同的李府印象，所谓的布局整齐、结构严谨、雕梁画栋都已经不足以形容这里。但抛开外在的建筑，我更愿意用一个词来描述我所见到的这一切：沧桑。
是的，沧桑，见证晚清中 国剧变的沧桑，时代的痕迹是那么的明显，哪怕是大拆大建也抹不去历史留下的感伤。
进入李府后，很快就来到了前厅。 在这里，管理方布置了“李鸿章生平展”，用大量的珍贵图片与实物展示了李鸿章风云变幻的一生：“少年科举，壮年戎马，中年封疆，晚年洋务”。从曾国藩的幕僚到对抗太平天国的淮军将帅，从两江总督到直隶总督兼北洋通商大臣，这不仅是一个人的足迹，也是一个古老国度士大夫阶级最羡慕的人生巅峰。
可惜，处于那个特殊时代背景下的李鸿章，逐渐走向了悲剧。亚洲第一舰队的背后，是满清王朝的持续黑暗与衰弱，还有东方邻居的日渐崛起。甲午一战，李鸿章的半世英名尽毁。从人人羡慕的天下督抚之首变成人人唾骂的国贼。更可悲的是，庚子事变，又是他出来善后。吐血签下条约，一个曾经致力于洋务运动、开创中国近代工业的人，最终却背下了晚清最大的黑锅。
轮船招商局的邮轮、京张铁路上的马拉火车、江南制造局的连珠枪，一件件新事物冲击着国人，也刺痛了我这个后来人的眼。也许未尽全力，但不可谓不努力。说功亏一篑、功败垂成也许都不合适，但如果时光可以重来，也许我们都不愿意这场洋务运动失败。
怀着沉重的心情（一半是因为历史，一半是因为现实。前者是那时的国家，后者是因为现在的自己），走过前厅。映入眼帘的就是中厅和小姐楼（走马楼），采用复原陈列的形式展现了李府家眷们的日常起居生活情况。沿着内院的二楼回廊绕了一圈，看人来人往；百年来，也是这般。
出了后院，折返，再往东，就是“淮系集团与中国近代化的展览”。李鸿章创建和领导下的这个晚清历史上深具影响力和实力的集团，涉及近代军事、经济、文化以及国防等方方面面。
孤独的金陵制造局仿造的马克沁重机枪、克虏伯行营炮，安静地躺在那里，漠然看着匆匆走过的一个又一个过客。偶有像我这样的拍一张的人，也有和这些古董来一张自拍合影的人。但无论是谁，恐怕都不会去多想这些事物背后的故事，甚至连百度一下的兴趣都缺失。
也许我偏激了，至少那些年轻的少男少女挺有青春活力的，就像曾经的自己。
出了李府的门，看着外面的的大街，依旧是如潮水般的人。心情有点沉重，有很多的假设和如果，但历史不能重来。苦难只能直面，或者“以史为鉴”。抬头45度仰望片刻，天空依旧那样：有点阳光，却不算明媚。
加入淮河路上的步行者大军，融入汹涌人潮之中。
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