没有吃过葱包桧儿，就不算到过杭州。
上学时看书上写的葱包桧儿，不知为何物，总觉得单从名字上联想，只是一道“桧”制的菜肴，没甚稀奇。
后来到杭州参加工作，老同学请我吃了小笼包、东坡肉和西湖醋鱼等，问我：“你还吃得下葱包桧儿不？”
我是个“吃饱了也要再喝点汤溜溜缝儿”的人，心想着只是加道菜而已，害怕了不成？
他带我七拐八拐，钻进一条胡同，指着远处街角一对摆摊的老夫妻说：“如果不是老杭州，你真找不到这处。”
他要了一对，我捏起来几口下肚，他看着我已经溜圆的肚子问：“怎么样？”
我说：“再来两个。”
葱包桧儿其实是一道点心，价钱不贵，做法也简单。
把油条和小葱裹进摊薄的面饼里，在铁锅上压烤或油炸至饼皮脆黄，最后配上甜面酱和辣酱。
但简单的事情用心做，总能在平淡的味蕾上开出花来。
讲究的小食摊主必须要用现烤的葱，趁热卷进皮子里，压扁的力道要不轻不重、煎烤的火候要不文不武。
所谓“度”的把握，在这道小吃食上体现得淋漓尽致。
尤其是冬天的街头，咬上一口刚出锅、又香又软的葱包桧，感受葱香、面香、油香和酱香在唇齿间的交汇，仿佛整个人都被治愈得妥妥帖帖。
这可能是很多杭州人小时候的记忆，所谓老底子的味道最落胃。
中国人喜欢赋予饮食以文化，用口口相传的故事给食物增添除了色香味之外的温度。
事实上，葱包桧儿名字里的“桧”并不是烹饪技法。
南宋末年，金军入关，岳大元帅精忠报国、临危受命、捷报频传，但丰功伟绩最终却沦落于奸人的话柄，英雄最终陨落于杭州风波亭。
百姓无不痛心疾首，当时杭州有位点心师傅，拿面粉捏成了两个象征秦桧夫妻的面人，扭成一股，丢进油锅煎炸，以解心中之恨，还起了个名字叫“油炸桧儿”。
一时之间，一阵“杭儿风”刮起，这道小吃也开始风靡。
后面还出了升级版，不仅要炸“桧”，还要煎烤之。
如果不是后来偶然间从书上读到这段典故，还真难以想象，这么小又妙的点心身上，竟然负担了这么重的历史典故。
卖葱包桧儿的，在街边支一个小摊，一口乌黑又扁平的大锅，手里铁铲把锅沿敲得当当响，嘴里不闲着，用清脆的杭州方言喊着：
“来，葱包桧儿好哩，葱包桧儿吃哩！”
周围一群男女老少，伸着脖子，手里提溜着豆浆、牛奶、保温杯，眼巴巴地等着葱包桧儿出锅之后搭配着吃。
别有一番市井里的踏实与日常。
吃过葱包桧儿的人会打趣说，它是迷你版的煎饼果子，也不无道理。
纵观各地美食，如果较起真来还的确皆有相似之处。
但不可否认的是，同样的东西，换个地方、换种心情、换个烹饪的手艺人，那又是另一种风味了。
在今天，南北食货都能在网上快速买到，躺在方方正正、大大小小的纸盒子里，奔向你的厨房。
但我总觉得，真正带着地道本味的食物，还是得亲自到当地去吃，从塑封袋里取出来的终究是少了点灵魂。
《风味人间》里说：“不同的地理条件，造就人类千姿百态的生活方式。
中国，拥有最富戏剧性的环境和气候，从荒漠到平原，从山地到海洋。
人们因循自然，从食物中获取能量；竭尽才智，用美味慰藉家人。
让我们穿越四季，跨越山海，开始一场，采集风味的旅行。”
所谓的风味，或许正如葱包桧儿这样，不起眼又一尝难忘，需要你“穿越四季”的诚意和“跨越山海”的决心。
End
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