车站，是一个从来不缺故事的地方。
不管车站的规模是大还是小，华丽或者简陋，甚至只破败得姑且能容下汽车和乘客，只要人们还在这里告别，那么它就不缺故事的动力。
两个月前，由于各种原因，往返于家和成都两地居然转了五趟火车，先是成都到重庆，然后重庆到柳州，再从柳州去到桂林，回成都时又从桂林经转了三江——位于柳州和桂林边界的群山里的一个小县城。
过三江的时候，下了动车才发现，原来三江的火车站离动车站相距一个多小时的山路，而这个动车站是新修的，看起来特别时髦。那时我想，也许火车站只是旧一点吧！于是又给当地的一个朋友发了消息确认一番，她如临大敌般告诉我千万别着急过去，那里会荒凉到难以想象。
其实在给朋友发消息的时候我已经在去的路上了，况且，我并不是一个畏惧荒凉的人。
汽车在颠簸的山路上跳动着，快活得像个放学回家的孩子，车上偶遇一个同行赶车的青年，还有几个当地的老人，他们在用土语谈笑风生着。同多数广西中北部的地形一样，这里的公路就像一条躲在草丛里的巨蟒，如果全神贯注地盯着车前窗，你甚至感觉你就骑在一条巨蟒身上大杀四方。车顶是密密的亚热带常绿阔叶林的叶子，光线只透过少许叶子之间的缝隙漏到公路上，周围茂盛的灌木随时准备抚摸车身一把。
一个多小时后，车毫无征兆地停了下来，司机指了指一个看起来没有任何车站可能的坡道说:那里就是了。其实说没有任何车站可能是不明智的，因为我马上发现了一些车站存在的信号——饭店和旅馆。
顺着坡道往上走了约五十米有一个转弯，转弯过后，一个铁路标志的栅栏横在了面前，这时我也算是确认自己没有迷途了，而同行的青年看到这一幕时早已忍不住破口而出:我x,真破啊。
栅栏的款式看起来的确有些老了，大约是我岁数的两倍以上吧，从边上的小通道过去，就算是进站了，站内的陈设非常简单，左边是几栋办公的房子，看起来像是6-70年代修建的，不过指示牌却是最新款的，搭配起来让人想起一个老套的比喻——旧瓶换新酒。我倒不觉得这有什么可笑，反而感觉这些“古老的房子”在为拥有新式的标志而笑靥如花，这么看来，倒别有一番风味。更有意思的是右侧的候车室，与其说是候车室，不如说是候车棚，因为它就是倚着两堵墙而搭建的一个棚子，看起来甚至有点草率，但当你置身其中才发现，拥着夕阳候车是多么惬意的体验。
紧挨着“候车棚”的旁边就有一条大门，门是开着的，我自然不会放过走进去的机会。
原来大门的另外一边就是月台和铁路了，这种旧的款式很难不让人去想象朱自清在写<背影>时候的场景。
站在月台上环顾，周围都是被绿色覆盖着的山，其中有一个小小的山坡上种满了茶树，一位中年妇女正在茶树中间打理着，此时太阳已经快要落山，铁路就安静地躺在这山中间，这人脚下，而就算有火车轰隆隆地驶过，在这里也都像深夜里的蝉鸣。
就这么望着望着，一个多小时过去了，我等的车马上就要开了。我并没有感到朋友说的那种无聊，还在车快要开动的时候生出一些不舍来。可是，车站永远伴着告别，它不是为了告别而存在，却不自觉地带来了告别，就像我们不是主动地想要出生或者死亡一样。车站里充满了各式各样的人，或清贫，或富裕，或匆匆，或悠闲，我们在这里告别，或者经历没有主动讲出的告别，一层薄薄的车窗或者栅栏，隔开了两群互相关心的人，一句泪流满面后的再见，带着牵肠挂肚，跟随汽车或列车，从车站载向了四面八方。
车站，总是充满着凝重的故事。
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