红烧肉的思念

       若不是最近想减肥，一两周没吃猪肉，断然是不会像今日那样迫切的想吃到红烧肉。为何偏偏是红烧肉，而不是鸡鸭鱼肉呢？大概是缘于对红烧肉的一种独特情怀吧。

       红烧肉自古以来就有很多种做法，有用甜酱、用酱油，也有什么都不用的。有先炸油再焖炖的，也有直接焖煮的等，做法不尽相同。著名的北宋大文豪苏东坡便是做红烧肉的高手，他将红烧肉推到了一个美食高峰，后人也称苏氏红烧肉为“东坡肉”。东坡先生本人甚至专为红烧肉作词《猪肉颂》：“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮，早晨起来打两碗，饱得自家君莫管”......

      打小就生活在江南水乡的我，对江南美食是有一种独有的味蕾记忆的，尤其是奶奶手下红烧肉，记忆尤甚。一口红烧肉，绵密多汁的口感让这块Q弹物什在嘴中伴着唇齿的开合，肆意流香，瘦肉酥脆而不焦，肥肉软糯而不油，在如有似无的汤汁的包裹中无尽地顶高了味蕾的天花板。

      奶奶出生在抗战期间，也经历了上世纪五六十年代的物质极度匮乏的时期，对事物本能的珍惜和细心安排是奶奶在多年的生活中磨炼而来的。几十年的生活料理，让奶奶对红烧肉这个平常而不平常的菜拿捏的恰到好处，尽管现在物质早已极大丰富，奶奶却始终保持着对食物的敬畏和一丝不苟，因为她深知一块肉得来的寻常与不寻常，更何况肥瘦相间的高要求猪肉。

      小时候，每每奶奶做红烧肉，我就负责给奶奶烧火，奶奶在灶台一头，我在另一头。烧火间歇，我会时不时的趴在灶台边沿，看着奶奶切肉、下肉、翻炒、调味等一步步的工序，等红烧肉出锅了，肉还没到碗里，必然已先到了我的嘴里，一口接一口，一块接一块，那种满足感，在何时何地回忆起，都不禁让我吞咽起口水。

      转眼间，好多年过去了。如今年迈的奶奶，身体情况每况愈下，再也无法上灶台做红烧肉了，甚至连吃饭都极其艰难，万千感慨之余，我也正学着以奶奶的方式做红烧肉给大家吃，但总感觉少了某一种味道。也许在其他很多餐厅能吃到更加美味的红烧肉，但独独奶奶的红烧肉成了绝味。

      每当回首往事，我们似乎觉得拥有很多美好的回忆，但似乎我们又没把拥有的那些美好回忆真正抓住，正如这一口红烧肉，对它的思念也将萦绕一生。