六一节快乐，大家都开工了吗?
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意味着，我们又将面对“如何更好地完成今天的任务？”以及“今天吃什么？”的每日难题，但跟同事一起纠结午餐的时候，面食总是通过率最高的一项选择。原因在于什么呢？
上海人爱吃面，事实上中国人都爱吃面。北京炸酱面、西安臊子面、四川担担面、重庆小面、兰州牛肉面、杭州片儿川（听说有加了柠檬片煮的），这还只是数了些耳熟能详的，中国人吃面的种类繁多远不止于此。对于“食”，我以为地球上还没有哪个民族能比我们更精于此道的。
自己煮一碗面可能完全不需要任何厨艺，但煮好一碗面一定有大学问。小时候大概是从烂糊面吃起的，这种面的发明听说是饥贫时为了更容易吃饱，到我童年那个时候，还可能是由于大人为了方便而偷的懒，中午不想煮饭的时候，奶奶便说：“我给你煮烂糊面吃吧。”片刻可端上一碗，看起来清清淡淡、面条绵软、面容模糊的，夹杂青菜和肉丝的烂糊面，这种基础的上海面，“鲜”我觉得还好，也不会时常想到要吃，但偶尔食欲不振的时候吃上一碗，舒心极了。
后来喜欢吃拌面，最简单的是葱油拌面，煮好面条捞起，葱油爆香，加入调料，最后再撒上葱花，吃时搅拌。是一道很家常的面。可是人们往往误解家常菜好做，其实不然。「画鬼容易画人难」，家常菜我们都知道好吃的时候应该是什么味道，而那些上台面的一年到头偶尔能吃的大菜，吃个排场就好，味道一般不大讲究。这是看了阿城写关于吃的，我觉得很对。
雪菜肉丝干挑面、红烧大排面、素鸡面，都是差不多的，一样的面，一定是圆面不能用宽面，加上酱料，佐以小菜，一般是咸菜、雪菜。点得素了往往再加块大排、素鸡或荷包蛋。初中的时候政治老师跟我们讲了个面馆的营销手段，两家口味相似的面馆，比怎么卖出去更多的鸡蛋。一家店老板每次客气地问；“先生，要加个蛋伐？””不用了，谢谢哈。”另一家也比较客气，问；“先生加几个蛋啊？”“哦，一个就好。”
我家在朱家角，有一条著名的小吃街就叫老街，比北大街要好吃。两家并列的面馆，味道没有高低，反正生意一样好，吃面条时口感顺滑，好吃。可我更喜欢酱汁糊在面条上，有些干紧的口感。几年前常在家里躺尸，等我姐姐乘车给我带一碗这样的面回家。
汤面更上一层楼，上述的那些面条都可做成汤的，私以为汤面的难度要更大些了，一碗面，汤头是关键。干拌面，酱汁可一样，汤面可不行，佐料不同，汤一定口感不一。汤面中的经典，我想应该是红烧大排面和咖喱牛肉面，猪、牛肉通常为人所爱，是家用食材，故也不好做。
年前Tingting带着我们仨来了一场eatogether，热乎乎的大碗汤面呀。就在她长大的街道，叫「祥和面馆」。那家店自开张以来熬出的汤头已经有几十年之久，其中最经典的就是一碗「咖喱牛肉面」，我们三个人去吃，三个人都点了一样的面，一碗撒了香菜，分量很足、面筋道、牛肉也不是虚虚的几片，味道有些像兰州拉面里的经典牛肉。但是汤好喝极了，清香浓郁。
吃毕，我们还分食了几瓣柚子，大着肚子（反正我是）步行了一段时间，吃饭要细嚼慢咽才有利于健康，也比较对得起好吃的食物。可惜不是人人都有好好享受食物的空隙，这时候面食的出现无疑是善良的，最没时间吃饭的并非白领们，而是那些要跑单跑业务的工薪阶层，据说「祥和面馆」最初开在警察局和出租车停靠处附近，所以常常受到出租车司机们的关顾，在上海街道常能看到一两家小馆子门口摆上几张小矮桌，食客们吃饭很认真，吃毕也不做停留闲聊，老板忙罗着招呼客人，行人匆匆路过，在想这是什么美食，又想探究一番食客的身份，但没有人多做停留。
这是上海的一面，弄堂里的一股烟火气息，最没时间好好吃饭的人，吃这一碗热气腾腾的面，饱腹暖胃，是祥和温柔的。也曾在云南的某个冬日，当地人在像春天一样的气温穿着羽绒服，我从上海去，高兴得只穿毛衣，夜晚气温急剧下降，和同伴躲进一家牛肉面店，救人于水火之中。
我又想起「祥和面馆」那一碗「咖喱牛肉面」，上海包容和气的味道。
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