在樟宜机场待了近6个小时，深夜2点20分飞机准点起飞，土耳其时间8点15分飞机落地，降落伊斯坦布尔机场。入境，取行李，中间还出了一点小插曲，我们随团的一个朋友女儿的电子签证遗失了(估计在樟宜机场买免税商品时落在柜台了)，并且还有两个团友的行李箱没取到。随团的领队周女士及时申报行李丢失，并与大使馆联系，及时补办了电子签证，才不致于耽误行程。接待我们的是当地奥林匹亚地接社的美女米和(中文名)小姐，同行的还有一个英语导游帅哥yalcin和司机师傅。据米和自我介绍，她89年出生，在中国留学八年，学了四年中文，刚嫁给了一个中国小伙。美女中文还不错，虽然在导游时，说多了也有点逻辑混乱，但交流不成问题。在导游中，有团友时不时拿美女插科打浑，美女也不急不躁，应答自如，车箱里充满了笑声。 闲话少扯，书归正传。土耳其是一个伊斯兰教国家，很多历史文化的故事就发生在这片土地上。它虽属亚州，但却横跨欧亚大陆，政治、经济、文化均实行欧州模式，是北约成员国，欧盟候选国，被称为欧州的“后花园”。它北临黑海，南临地中海，西临爱琴海。东南与叙利亚、伊拉克接壤，东与格鲁及亚，伊朗等接壤，是连接欧亚的十字路口，地缘政治战略意义极为重要。而土耳其主要是欧州人种一地中海血统，我想这就是土耳其亲近西方的主要原因吧。而其最大的城市伊斯坦布尔，又叫君士坦丁堡，位于土耳其西北部。历史上曾是波斯王朝，古罗马帝国，古拜占庭帝国和奥斯曼帝国的首都。也是世界上唯一横跨欧亚两大州的名城，保留有丰厚的文化遗产和历史遗迹，东西方文化在这里交融。大家也许看过《天方夜谭》，也叫《一千另一夜》，天方教是伊斯兰教的古称，里面讲的基本是伊斯兰教的故事。听导游米和讲，伊斯坦布尔虽然信奉伊斯兰教，颂读《古兰经》，信奉安拉是唯一主宰，穆汗默得是安拉派往人间的最后一位使者，也世俗化。但据统计，有30%的女性也比较开放，女性可以不带头巾，这是内陆城市如首都安卡拉所不能比的。 我们的行程安排首站应该是蓝色清真寺。蓝色清真寺，又名苏丹艾哈迈德清真寺，伊斯坦布尔最著名的地标之一。听米和导游讲，17世纪初，由伊斯兰世界著名古建筑师锡兰的得意门生设计建造。因清真寺内壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰而得名。从宗教和建筑都很讲究，是拜占庭希腊文化和奥斯曼突厥伊斯兰教文化相结合的产物。整个建筑据说没有用一根钉子，大大小小的园型穹顶有序排列，非常壮观，而它的六个宣礼塔是伊斯兰教唯一的，相传只有在圣城麦加才能盖六根尖塔，表明了蓝色清真寺在伊斯兰教中的崇高地位。但遗憾的是，从3月1日到5月15日，蓝色清真寺处于维修阶段，只许穆斯林做礼拜，不接待游客。所以导游就安排同样在伊斯坦布尔有影响的苏莱曼清真寺参观。上午十点多，旅游中巴沿着一条窄小陡坡路上来，下车后又沿着一条拥挤狭窄的小道爬上山顶，11点到达苏莱曼清真寺，眼前顿时一亮。苏莱曼清真寺，游人不算太多，草木修剪得体，树木高大葱郁，广场也算宽敞；苏莱曼清真寺建在博斯普鲁士海峡金角湾西岸的一座山丘上，马尔马拉海隔街相望。这座清真寺也是大建筑师锡兰的杰作。山丘与周边街巷融合，使清真寺高高在上，从那里可以看到“整个世界”，象征着苏丹位于整个奥斯曼帝国之顶的国家情怀。在净身处，一排稍显简陋的水龙头一字排列，一个穆斯林教徒正在那里洗手净身。进入寺内游览和祷告，必须遵守穆斯林的规矩，不论男女须穿袜赤足，女性须遮盖裸露的部分，裹头巾，而且检查严格。但门口有免费的纱巾和围裙租借，尽管如此，但还是有一个年青女团友因穿着太过暴露，且还未穿袜险被拒之寺外。进入寺内，精美的土耳其手工地毯铺满大殿；白色大理石镶嵌而成的墙壁和布道坛雕刻细腻，与窗户上多种不同颜色的玻璃相映成辉，光明通透。导游讲，锡兰在设计苏莱曼清真寺时花了很大心血，以至他逝世后和苏莱曼一世以及其众多苏丹一起葬在寺内，以守护陪伴他亲手建造的这座宏伟清真寺。苏莱曼清真寺的内部装饰简约庄重，和蓝色清真寺的繁华浓厚相比，差别很大，但它在规模宏大的空间内营造出了一种崇高厚实的感觉，外观上巍巍壮观，不愧为奥斯曼帝国“最富丽堂皇的纪念碑”，成为伊斯坦布尔当地人心中最美的清真寺。 从清真寺出来，下得山丘，弯弯绕绕的来到老城中心的苏丹艾哈迈德广场，这里曾是古罗马的竞技场，是拜占庭帝国的君士坦丁堡体育和社交中心，但现在已经看不到赛马场的痕迹了，倒成了游客和本地人的聚集地和休闲中心。散步其间，欣赏一下残存的德尔菲三脚祭坛的蛇柱，抬头看看图特摩斯三世方尖埤和君士坦丁七世墙柱，再了解一下德国的德皇威廉喷泉，及喷泉穹顶上的马赛克拼图，听导游讲讲奥斯曼帝国是怎样被德国拉上第一次世界大战战车而战败衰落，也算是对伊斯兰文化的一点了解和沉迷。中午12点30分钟，广场上响起了雄浑的歌声，且尾音长，这方唱罢那方响，不知内情的人还以为谁在唱卡拉0K呢，歌声从广场对面的蓝色清真寺的六根柱塔传出。米和告诉我们，这是寺内宣礼塔高音喇叭传出的唱经声，曲调高亢，用以召唤穆斯林教徒，每天五次，每次几分钟，从天不亮的晨祷到就寝前的晚祷，常年累月，从不间断。我曾私下问导游，这大噪音，没居民投诉吗？导游告诉我，土耳其99%的人是伊斯兰教徒，认为唱经比吃饭重要，如果是其它噪音，那就另当别论了。你看这教信得……。反正我觉得基督教的唱诗和佛教的念经比它要好听温柔的多，且不扰民，你瞧这是不是有点对伊斯兰教的大不敬了。 本来下午的行程是要游览圣索菲亚大教堂的，它就在蓝色清真寺对面，由于星期一闭馆，就只剩下和大教堂同在麦斯大道一侧的杜柏奇老皇宫了。杜柏奇皇宫，又叫托普卡帕故宫。说句实话，同是故宫，与我们中国的故宫的富丽堂皇相比，我认为简直没有可比性。特别是经过多个皇朝的无规律扩建和变动造成整体建筑的散乱和不协调。但它独特的地理位置又使它具有不可多得的战略优势。有着1500多年历史的老皇宫坐落在博斯普鲁斯海峡与马尔马拉海的交会点上，皇宫建筑群位于萨拉基里奥角，是马尔马拉海进入博斯普鲁斯海峡的入口处，为近海最高点，地势险要，皇宫的东面可以清楚看到博斯普鲁斯海峡。有团友开玩笑说，碰到战乱，皇室的人既可从海上逃跑，又可从陆上逃跑，这种说法也不无道理。杜柏奇老皇宫是个博大的综合建筑，房屋厅堂环绕庭院，以回廊和通道相连接。树木，花园，水池散佈其中，开门即见庭院，空气清新，视野开阔。能容纳四千人进餐的御膳房在进门右手一字排开，二十二支园柱支撑的觐见大厅是商议国是，礼遇外宾，举行宴会的场所，极富土耳其特色。在隔壁不远处还有一处大臣朝见皇帝前休息议论场所，上面有皇帝的“偷听壁”，导游说，凡是在这里被皇帝偷听到了不利于皇帝的言论，都有被杀头的危险。哈哈，可贝皇帝也非圣贤，“小人”也，伴君如伴虎呀。现在的老皇宫大部分被辟为博物馆，例如瓷器馆、土耳其国宝馆、古代钟表馆、苏丹服饰馆、古代刺锈馆、古代兵器馆等。在瓷器馆，听说收藏有2万多件来自中国宋、元、明、清时代的各式瓷器，因排队参观的队伍太长而作罢。 在国外旅游，吃是不可或缺的话题。中午的午餐是在附近的土耳其餐馆吃的，一盘生蔬菜沙拉，一兜烤面馍，一盘水果，四人一桌。然后伙计给每人端上一碗打底汤，上了一盘有少许米饭，一块烤牛肉(清真教徒禁猪肉)，一片生番茄的主食。米饭是夹生的，生蔬菜沙拉无味，我们洒上一点盐，再拌上从国内带来的下饭菜，才吃下了我们在土耳其的第一顿土餐。说句实话，第一次吃土餐还不是那么难吃，但吃多了，真的很不适应，以至于我们带去的榨菜腐乳辣萝卜都成了美味佳肴，那是后话了。晚餐是中餐，是在一个名为开京雅堂的中餐馆吃的，味道很一般，只是其中的一盘白切鸡印象蛮深。和法国等西欧国家不同，在土耳其中餐馆不多，整个游程只安排了三次中餐，而且都是在伊斯坦布尔，知足吧。 今晚住宿，伊斯坦布尔的泰坦尼克酒店 (音译)，酒店环境还不错，wifi也通畅，发了几张照片给亲友，反映良好。明天的目标，是土耳其美丽的山城小镇蕃红花城，希望能给我们带来更大惊喜，更希望土餐不是那么难吃。
网友评论