以前在湖南民间，吃肉是大事。而肉中最受重视的莫过于五花肉。
一块上好的五花肉，应该是肥瘦正好，分层较多 ，红白相间，油润不腻。正是踌躇满志的年纪。
而世人眼中，给五花肉最好的礼遇是做成扣肉。
做扣肉，颇有些程序，水焯之后，先走大油，皮炸焦，冷却。这之后的程序，每家都有些秘方，比如有的是用甜酒水抹在皮上，有的用冰糖炒色后抹皮上，还有的抹红曲，等等。然后切片，在碗下面铺上梅干菜，上火蒸。
梅干菜蒸扣肉
扣肉，是在湖南人正席餐桌上最被期待的一道菜。
如果不出意外，五花肉的高光时刻就是静静地躺在梅干菜上，被端上正席，而且高潮时刻登堂入室上桌，等待饕餮之徒的盛赞。
这是五花肉的人生，亦是常人眼里最正大光明的道路，仿佛读书人的仕途。
这样四平八稳的官样文章般的生活，到了不惑之年，总会有些乏味。扣肉在无数个夜晚看着自己被吃剩的油腻，仿佛看透了自己的无聊与空虚。
他试着与芋头甚至与南瓜合蒸，可是，仍觉得改变不了自己的油腻。
直到，碰上清新的擂辣椒。
或许是偶尔一次，吃剩的扣肉，被某个美食家，回锅用擂辣椒炒，撞击出另一种美味。
生活，总是在各种低谷期进入到一个新的阶段，这个阶段什么时候终结，无从知晓，只有时候到了，才后知后觉。
一切的偶然都是必然。
于是，在湘菜馆里有了这道擂辣椒炒扣肉。
擂辣椒炒扣肉
擂辣椒是这样制成的。螺丝椒去蒂，入清水浸泡至软，捞出沥水，然后一剖为二，去除辣椒籽。下锅干煸，边炒边用勺子不断捶击辣椒，此时辣椒的水分挥发，辣椒皮变得又干又软，清香味也一同散发出来，然后下少许盐，继续擂辣椒，将残余的水分彻底擂干即成。
辣椒有两种擂法，一种是油擂，一种是干擂。油擂辣椒时，大部分辣椒肉融化在油里，只剩下了皮，而且辣椒的清新气味也被油遮盖住，稍显油腻。而干擂辣椒则有皮有肉，质地饱满，青椒的清香味比油擂辣椒更加突出 ，解腻绵软，入口即化。
而扣肉碰上的恰好是干擂辣椒。
擂辣椒，就仿佛是方鸿渐生命里的唐小芙，带着自然的气息，真实不做作，是灵魂里的渴望。
扣肉一见钟情。
于是，扣肉的人生就如同出轨的列车，任性地飞向了另外的方向。
一盘熟透的扣肉带着梅干菜，整装待发在蒸箱内，肉片慢慢释放油分，他在等待与擂辣椒的相逢。锅入油烧热，下入浏阳豆豉和蒜子煸香。
漫长的等待结束了，好像一切才刚刚开始。
下擂辣椒、扣肉炒匀，调入梅干菜、酱油，不断翻炒。
扣肉不再有当偶像的包袱，亦不需要聚光灯以及旁人的掌声，终于放飞自我，开始新的状态，在辣椒里肆无忌惮，他要的是真真实实做自己，让自己的灵魂复位，让肉身更舒坦。
在这里，他遇见了少年时代那个踌躇满志的自己。啊，他终于活成自己初时的样子。
扣肉油分悉数释放到干擂辣椒，不再带着油腻的躯壳行尸走肉，他终于轻松自由了。而擂辣椒，有了扣肉的全身心滋润，从里到外都焕发着重生的光芒。
这是互相赋能的人生。扣肉和擂辣椒都成了最美的滋味。
即使最怕吃肥肉的女孩，也欣然接受这样的扣肉，因为这种入口即化、绵软不腻的诱惑实在抵挡不了。即使不习惯吃辣的人，也无比喜欢这样的擂辣椒，因为清新油润，一点点辣一点点甜一点点油，是下饭的绝绝子。
五花肉的前半生被期待所捆绑，禁锢在扣肉人设里，在蒸锅里煎熬，即使有些厌倦，但顶多是个反抗的理论家，直到碰上辣椒，才成了反抗的实践者。
现在看来一切的蒸煮煎熬都是有意义的，如果不是这样漫长的历程，怎么会有后面的觉醒，有了这样温润洒脱的生活呢。
扣肉的生活进入一个崭新的阶段，和以往有了截然不同的意义，至于这个阶段的生活要怎么结束？将来，自会明白。
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