雪遇之始篇续一
火车驶向了青藏高原，高原一片一片的无人区，或是被雪覆盖，一片茫茫；又或是露出厚实的土壤，入眼荒芜。我就坐在窗前，看着此行只能看见一次的、寂寥又壮阔的风景，耳旁是车厢内同行人此起彼伏的感叹声。大概是天亮了，大概是高原的美景让大家思绪醒了，车厢内的各种交谈渐入佳境，好似大家都是有故事的人。
坐在我对面的男生，一个来自广东的80后，他的同伴恰好是我同一床位号的下铺。他说，他只是带了个人和一些钱就来了，其他的行程计划与攻略都是同伴所做。我倒觉得这何尝不是一种幸运呢？在未入藏盼入藏的六年里，我也在等一个志同道合的人，我愿意去做这些需要吹毛求疵的攻略，事实上直到我上了火车，我仍是当初那个找不到同伴的人，而我除了林芝的计划，再无其他，时间是自由的，一切都很自由。
他的同伴醒了，他却去睡了。所以我的交谈对象从一个80后变成了另一个80后，很奇怪，在入藏途中，你会发现四海之内皆友人，让你甚至会觉得平常新闻报道中的冷漠路人似乎都是杜撰出来的。这大概如我所想，西藏的魅力会让人之间的距离，变短，即使它有时间和地域的限制。在毫无保留的阳光的照耀下，我们聊着路边护路人的坚持，聊着岗哨士兵的应车敬礼，聊着为何一到高原满眼看见的动物会是驴，聊着西藏之外他们的旅行经验，气氛甚好。
10点之后，在交谈中，我也终于看到了念青唐古拉山，当时我们所处的位置海拔已有5200米。
5200米的仰视
正午时分，大家也有些疲劳了，毕竟久久待在一个小空间里。而且车厢内的温度很高，供氧设备也如常运行，我们在赏着窗外的蓝天雪山之景时，也觉得分外灼热。行车至那曲，列车员说有几分钟的停留时间，我们可以下车感受感受。车门还未开，门口已站满了人，冲锋衣，羽绒服，帽子，围巾和单反……
车门开了，大家互相嘱咐小心走路别滑倒。除此之外，我还听见了一片倒吸声，我以为是太冷了，便把衣服拉紧了紧。待我抬眼时，手已经快脑子一步，掏出手机，拍下了一张。
白色的那曲
我看过很多场雪，从来没有哪一场雪给我如此新颖而又简单的感觉。千里冰封，万里雪飘，有过之而无不及。
有了铺垫，我对后面的景色也更加期待了。但没想到完全是另外一番景观。
相得益彰
雪山、草地、牦牛，和间有间无的牧民房，互相衬托，相得益彰，简直让我欢喜。
当时坐在下铺的一位大伯，他告诉我们牦牛的价值很高，市场价格也贵得很，所以牦牛致富不是假话。大伯是甘肃人，援藏已有二十多年了。1995年第一次进藏，那时还没有青藏铁路，坐着简陋的汽车，一路颠簸，又因为高原反应，吃了吐，吐了吃，双腿肿得不像样。他说他的两个儿子是他援藏计划的继承者，现在在拉萨工作，和他一样，一年大抵就回一次老家。
大伯不是个言辞善谈的人，或许是他早已将我们眼中的美景视为生活的一部分了，或许又是24个小时左右的车程让他觉得有些累了，他只是在我们的谈话中偶尔提供一些信息给我们。比如，3月中旬到4月下旬是看桃花的好时间，只是今年天气冷，林芝的桃花开得比往年晚了些；又如，大部分游客喝不惯酥油茶，因为是咸的；又如，现在到当雄了，当雄好像有个很有名的温泉，叫……叫……对对对，羊八井温泉，据说泡一泡很舒服，对皮肤很好的；再如，到当雄也就不远了，还有一百来公里，两个多小时就能到拉萨了……
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