很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。比如以下这几个Tips，就可以告诉新手，如何拍出更锐利的照片。
安全快门
要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动！而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，安全快门 = 1 / 镜头焦距。
例如我现在用 60mm 的镜头拍摄，手持的安全快门就是 1/60 秒；用 200mm 拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。
不过也有人会问 “我有一支 10mm 鱼眼镜头，但为什么我用 1/10 秒快门都会手抖？”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。
开启防抖功能
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。
防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。
最大光圈 = 相片质量最好？
答案当然不是啦！虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。
适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。我建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部分松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。
滤镜
如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且质量差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！
而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射；在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。
人脸识别功能
这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手们的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他/她出现在照片中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。
近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。
活用对焦方法
现在很多相机最少都有三种对焦方法，但很多新手未必留意到。以 Nikon 为例已经有 AF-A、AF-S、AF-C、MF 四种；Canon也有 One Shot、AI Focus、AI Servo 三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。
AF-S 和 One Shot 即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得模糊。给大家一个Tips：锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。
至于 AF-C 和 AI Servo，即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以我在拍摄如赛车、动物时都喜爱用 AF-C 或 AI Servo。
至于 AF-A 或 AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用 AF-S（One Shot）或者 AF-C（AI Servo）为佳。
三脚架
三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。
现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以我建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。
较重的脚架会比较稳；而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较高。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。
反光板预升
想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。
新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！
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