鸡汤

      离乡在外，别人总是问起我老家是什么地方，答曰：“东阳。”

      说起东阳自然是没有人知道，可如果说东阳有个横店影视城，那一般都会得到类似“哦哦，原来横店在东阳啊。”这样的回复。然后就是一连串类似“你们那边是不是可以经常看到大明星啊”之类的问题，着实令人无奈，好像我们东阳人沾了这些明星的光似的。

      一方水土养一方人，东阳人其实骨子里都有股与世无争的傲气。说是傲气，谈何与世无争呢？这其中自然有道理可讲：东阳地处丘陵，群山环绕，也没有什么天资物产，东阳人自然是安居一方，与世无争的；然而东阳自古便是出文人墨客的风水宝地，状元进士不计其数，近年来更有“百名博士共一市，千名教授同故乡”的说法，这就是所谓傲气的来由。与世无争却又有股子文人傲气，那么，便只好静下心来做菜了。

      中国各地的名吃必然会带有一个配套的故事传说，以及发明它的文人或者是吃过之后赞不绝口的乾隆皇帝；当然也有例外，便是广东这边的各类美食，不过两广之地古来蛮夷，没有什么故事传说也是情有可原。而东阳这个所谓文人之乡，自然有其特有的美食，而其中以瓦罐鸡为最。

      早上起来先生蜂窝煤炉子，烧一壶开水备用。然后从院子里抓一只正在溜达的大公鸡，杀头放血，过水拔毛，斩成小块。再把斩好的鸡块氽水，使鸡块排出血沫，去其腥味。取出烧鸡汤特用的瓦罐，洗净之后在底下垫一层生姜片，再放入氽过水的鸡块，等量的猪五花肉，有时候还可以放入猪蹄或者猪尾巴（好像也许久没有吃过猪尾巴了），然后再加适量酱油，盐和黄酒，最后加刚从井里打上来的井水，使水正好没过最上面的食材。然后在煤炉上放一口大铁锅，锅中放三块瓦片，再把装着鸡肉的瓦罐放在瓦片上，最后在瓦罐上再盖一口大铁锅。煤炉先调至大火，等瓦罐中的汤水烧开，水汽从两口锅中的缝隙里冒出来，再把煤炉调至小火慢烧莫约三四个钟头，这瓦罐鸡才算是烧好。之后就把整罐鸡汤焖在两口大锅中，等到用餐时再开锅上席。

        经过长达四个小时烹制的鸡汤，泛着金黄色的油花，表面看来古井不波。其中鸡肉不老不嫩，口感极佳；更美妙的是与鸡肉同煮的五花肉，软，绵，入口即化却丝毫不油腻，更有几分鸡肉的香气。而乘汤时需要注意的是，要把汤勺放在底下从下往上乘，不然就容易乘起半碗鸡汤半碗油；鸡汤初入口时浓，而细品之下却有几分清香，韵味悠长；喝汤最好是即乘即饮，稍微放久了之后鸡汤便有几分黄酒的酸味，不免败兴。小孩子最喜欢的是鸡汤淘饭，装起大半碗白米饭，几勺金黄色的鸡汤下去，令人食指大动；稍等片刻，让米饭吸取鸡汤中的油花与几分黄酒的酸味，再动勺吃饭，哪怕最挑食的小孩都能吃下两大碗白米饭。

        整个瓦罐鸡在烹饪的过程中，不煮，不蒸，不干烤，也不见明火，可以说是真正意义上的文火焙制。小时候从未见怪，长大之后吃遍南北，细细回想起来，这样的烹饪方式真是精致而又富有创意，我想这样的烹饪方式，只有文人们才能想出来的，其他的职业者或者是百姓们，怎么会想到用这么繁琐的步骤，加上这么长的时间，来烹饪这么一道不食人间烟火的鸡汤呢？