同属岭南地区的广西，在饮食上，与广东有着某些相似之处，比如说都有早茶文化，再比如广西的卷粉就与广东的肠粉非常相像。
不过，品尝过广东和广西菜后，我感觉，广西菜口味比广东菜重了许多，相比较广东菜的清淡来说，广西人比较喜食辣味。
柳州很有名的螺蛳粉，用八角、肉桂、辣椒等13种香料煮出的汤，再搭配上酸笋、木耳、花生、油炸豆腐、黄花菜，这样的一碗螺蛳粉，酸味、辣味全都占全了。而在广东，你是很难吃到这样重口味的东西。
螺蛳粉，对我来说，一般是浅尝即止，始终无法像柳州人那样，对这碗份有着特别的钟爱。
与广西毗邻的湖南，也曾走过一些地方。
在那边吃过的湖南菜，尽是又辣又咸的印象。
曾在小县城祁阳街头吃过排档。排档摆放着的各种吃食，皆是红彤彤的颜色，让你望而生叹。
记得当时在那儿吃了一份面，辣味直抵心底，几瓶饮料下去，辣却不曾远离。
第一次去长沙的时候，下了飞机，正好是午餐时间，当地的朋友极力推荐一家餐厅，很清楚的记得那家餐厅的名字就叫“辣椒炒肉”。
朋友说它家的辣椒炒肉，没有地方可以比得了。餐厅宽敞的，仿佛占去了半壁江山，吃饭的多到，仿佛有千军万马。
进入后先在傍边站着等。约莫半个小时后，总算是有了空桌。
朋友点的第一道菜正是辣椒炒肉，15元钱。这样的价格即使在十多年前也是很亲民的。朋友还推荐了一道蒸蛋，说是也是这家店特别好吃的。至于其它的几道菜，后来也都记不得了。
说实话，那碗蒸蛋，没有什么特别的印象；不过辣椒炒肉，风味超赞。普通的辣椒，普通的猪肉，在厨师的手里，怎么就会有着这样的质变？
那时，我就想，会做菜有多好，会做菜的人就像魔术师一样，几样很简单的食材、几样再平常不过的调料，在厨师的举手投足间，就会成为一道人间极品。
吃完饭，走到时候，朋友让服务员打包了这道菜剩下的不多的碗底，朋友说，晚上用它再做个辣椒炒肉。
在别的城市里的湘菜馆，我曾经吃过很好吃的红烧肉。烹制好的肥瘦相间的猪肉，肥肉不腻，瘦肉有韧劲，当时就想难怪毛主席爱吃红烧肉，原来湘菜里的红烧肉这么好吃。
那次去韶山，参观完毛泽东故居，专门去了一家据说是毛家人开的毛氏餐厅。端上桌的红烧肉，怎么看都不像好吃的样子，用筷子夹起一块，可以说是难以下咽。问店员，这个是红烧肉吗？店员不假思索的回答：“当然，我们这个才是毛主席爱吃的红烧肉，你想想，那个年代那么艰苦，哪里有可能烧出色香味俱全的红烧肉呀，那些湘菜馆做出的都已不是当年的那个红烧肉了。”吃饭的一桌子人立时无语，人家店员说的没错呀。
在北方的时候，一直听说，北方人口味重，南方人吃的清淡。现在看来，也不尽然。
比如宁波菜，对我这个北方人来说，口味都有些偏咸。特别是宁波烤菜，用酱油做出的青菜，色和味都比较偏重，却一直是宁波人的所爱。
原本认为，水乡的人，应该喜食清淡偏甜的口味， 有着小桥流水的人家，做出的菜，也应该是有着一些柔和的感觉。不过，在宁波这么久，宁波菜对我来说，如同宁波话一样，是有一些“硬”的成分。
说道南方菜的清淡，最有印象的竟然是一碗再平凡不过的汤。那是一碗在安徽三河古镇景区一家店里喝过的汤，想不到这样的一家形似快餐店的餐厅，会端上桌这样一碗汤，白色的瓷碗里，几根碧绿的鸡毛菜，浮在淡黄色的汤品里，喝一口，唇齿留香。很难想象，几根鸡毛菜会成就一碗汤。
后来，回来后，我曾尝试着去用鸡毛菜烧汤，汤里还特别加上海参，但却喝不出在三河古镇那家餐厅的那碗汤的味道。因为这碗汤，三河古镇一直很清晰的留在了记忆中。
其实，在我看来，徽菜是油重、色浓的，酱油酱料用的比较多。
在黄山，有一道传统菜“臭鲑鱼”，用的是腌过的鲑鱼。第一次吃这道菜时，真的是有些排斥，端上桌的鱼，发出的那种怪怪的味道，会让你一时无从下箸，而这种怪怪的味道，却正是这道菜独有的风味，喜欢吃臭鲑鱼的人，会从中吃出异香，吃出感觉。
或许正因为吃过的徽菜基本都是味道比较重的，在三河古镇喝过的那碗鸡毛菜汤品，其清淡鲜美给我留下了极深的印象。
周作人写散文喜欢谈吃，张爱玲亦是如此，梁实秋的那本«雅舍谈吃»，是他一生在饮食文化方面的才华的展示。
现在更是有很多人喜欢谈吃。即使没有文字描写，一张张拍的很美的食物照片，也是极具诱惑力的。
在菜肴飘香的味道里，在人间浓浓的烟火气息里，你会感觉，吃是一种多么愉悦的享受，美妙而温馨。可以让你以一种平和的心态，在暖暖质感的光阴里，守着一份属于自己的幸福。
我大半生一直研究人生的意义，答案还是吃吃喝喝。——蔡澜。
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