Alessandro Michele 是个擅长出谜面的人。不过，就算我们猜出了答案，也未必是赢家。
Alessandro Michele执掌Gucci期间，他从将品牌变成形容词，到动词 Guccify，如今cucci成了一个“宗教名称”，而 Alessandro Michele 变成了时尚的“加百利”。
2019 Cruise 度假系列将大秀办在南法“墓园”，在飘然幻梦当中，一扇大门被悄悄打开，当 114 位模特儿快速地穿越，你会思索，究竟所处的是天堂或是地狱？他们是天使还是恶魔？唯一确定的这是 Gucci 的世界，若这是在颂赞已故者，诸多风格则是 Alessandro Michele 心中对英魂的崇拜；若是在讲述今生来世，他们则呈现了无需顾虑季节性别美丑的乌托邦，或许是受到启发，在大都会 Met Gala《Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination》展之后，借由 Alessandro Michele 这本百科全书，这回他希望世人看到什么？
Gucci 官方宣布将在下一季系列移师到巴黎时装周，这呼应了官方的“向法国致敬”三部曲，继 2 月份的广告活动之后，第二站，2019 度假系列，来到南法的亚尔市（Arles），又别名梵谷的故乡（好友高更也于此住过），其艺术氛围不言而喻。
Michele 注重文化历史不是新闻，在历经纽约（迪亚艺术基金会）、伦敦（西敏寺回廊）、佛罗伦斯（彼提宫）后，“我觉得法国对 Gucci 来说是最自然的地方，我想要向这个对我们文化和历史极具重要的国家致敬。”
而当资深时尚评论家 Suzy Menkes 与座上嘉宾 Christian Lacroix 合影时，这吸引了我们的好奇，原来亚尔市也是时尚大师的故乡，Christian Lacroix 告诉《WWD》，这里的美也常给予他启发，甚至他觉得和 Michele 有着很特别的关系，“当我们交谈时，感觉我是在和自己的弟弟说话，我们都被相同的东西所吸引，有一样的品味，一样的热情。”
＊石棺公园（Les Alyscamps）
就 Gucci 官方指出，2019 度假系列，石棺公园（Les Alyscamps）秋季的微光和梵谷及高更两人 1888 年第一次以 Les Alyscamps 为主题的画作为灵感。
“Alyscamps 是罗马人的墓园，但这不仅仅是墓园，这在 18 世纪就已成为休憩散步场所，它是混合体，我喜欢这种似是而非的东西。”— Alessandro Michele
其名源自于拉丁文的 Alyssii campi，在罗马神话中代表“为帝国牺牲的英雄大道”，若照字面上翻译 Elysian Fields，则意味着“地球上的天堂”。
其有着神圣的宗教色彩，据说西元四世纪基督教烈士 Saint Genest 埋葬于此，因而带动欧洲各地的朝圣风潮，因朝圣者死后也葬于此地，致使西元五世纪这里成为基督教的重要圣地。在知名的圣地亚哥朝圣之路当中，从公园里“圣奥诺拉教堂 Eglise Saint Honorat”为起点的托洛索纳之路（la Via Tolosona）便是法国境内四条朝圣之路之一。
而朝圣也稍稍带出了包包的主题，在漫漫长路上，鞋子也可以收纳进本季的包包里。（ps. Christian Lacroix 告诉 Vogue Runway，他的曾祖父曾在这玩耍，有一次晚上睡在这里，“他发誓看到了一个穿着白衣的女人。”）
＊但丁 – 地狱篇
官方秀评表明，“这是一个每个人都能变成另个人的派对，寡妇和小孩能扮演摇滚巨星，你所看到的女人可能不是女人。”这意味着任何人都能随心所欲，他们受到 Gucci 感召，不同造型朝代的风格，她 / 他们持着花束穿梭云雾之中，如圣母显灵般，在诸多复古印花、天鹅绒洋装和刺绣斗篷背后，繁杂的刺绣中除了隐含着对当地历史的最大敬意，有些服装上头则揭露着从（义大利诗人）但丁《神曲》（Divine Comedy）中取得灵感，范围太广吗？Alessandro Michele 的 IG 就透露了一点线索，引用了〈地狱篇〉第九章的诗词，进而解释了地上的火焰：
“就像在罗讷河游积其内的阿尔 / 就像在夸尔纳罗海湾附近的普拉 —— 意大利囊括这海湾 / 它的边疆也恰好浸沐在海湾水下 / 在那一大片坎坷不平的地带，到处都是墓穴 / 这里也与那里一样，遍地都是坟冢 / 除了这里有更加惨不忍睹的苦痛 / 因为在那坟墓与坟墓之间，散布着熊熊烈焰 / 这就把所有坟墓都烧得红遍 / 任何铁匠都不会要求烧出更红的铁件 / 所有棺的棺盖都支在一边 / 从里面传出阵阵凄厉的抱怨 / 显然这都是些可怜人和受刑者在哭声震天。”
＊Memento Mori
若是探讨死亡， Alessandro Michele 则带出了 Memento Mori（拉丁语片语，意思为“勿忘你终有一死”）。引用维基百科的内容，“Memento Mori 是中世纪西方基督教对必死性之反思的理论及实践，尤其是作为一种思索尘世之虚幻和一切物质与和世俗工作之短暂的方式。
在艺术中，“memento mori”是提醒人固有一死的艺术性和象征性的话语。在欧洲基督教语境中，“其表达……随着基督教的增长而发展，它强调了天国、地狱，以及死后的灵魂救赎。”
＊假脸面具？
若当中没有着一点异怪，可能就不这么 Gucci 了，根据《the Cut》报导指出，一个男模戴着仿佛丝袜的面具，这是 Gucci 对古时死亡面具（death mask）的感召，在古时，在古时罗马人会以蜡来塑形（尔后则改成石刻或是铜铸），来保存已逝亲友的容貌，而在秀上这极似娃娃的造型，带着红唇和蓝色亮眼，似乎在告诉我们，死亡也可以是令人着迷的。
＊女王头？宝石泪？
Alessandro Michele 用死亡衔接上 Met Gala 天主教主题，当中也存在着一点反叛，打破度假的休闲，不少模特儿带着形似伊丽莎白一世或是过去英国的皇室贵族风格的发型登场，但当中有着玄机（妆容也是），在前半部的呈现女皇风范，而后半部则反差的以辫子做心形面包发髻。
“死亡也可以很迷人，”— Alessandro Michele
发型师 Paul Hanlon 在接受英国版《Elle》时表示，这是派对和商业的组合，强调 Gucci 版的都铎王朝。若你也好奇那如宝石般的泪，这是彩妆师 Yadim 以歌德童话为主题的幻想之作，每个模特儿的妆容都是量身定做，有些是华丽摇滚、有的是摔角选手面具风格、有的人是上下颠倒的眼影眼线、或是如丑角般的与众不同甚至干脆走着自然妆感。
男生留着黑长指甲、围着丝巾、穿着高跟鞋和长版外衫，对于 Alessandro Michele 所创造的后性别世代，他推文道：“世界上有各种不同的时尚和美，这是复杂的，这种美感上的随心所欲应属于每一个人。”
＊Chateau Marmont
每一季的 Gucci Logo 都值得再三探讨，当然，上上季的 SEGA 复古风及上一季的美国职棒 Logo 依旧沿用，2019 度假值得注目的则是于洛杉矶著名饭店 Chateau Marmont 的招牌 Logo，这个出现饭店洗衣袋的招牌人物不是恶魔，而是希腊神话的牧神潘（Pan）。
这里的想像空间随你发挥，你可以认为祂是色欲的象征或是曾为情所扰的牧神，无论如何，祂成了模特儿身上的毛衣，这是创意总监继 2017 春夏“HOLLYWOOD FOREVER”和 2018 春夏“派拉蒙”标语后，再度表达自己对洛杉矶的热爱，毕竟，度假系列的宗旨，不就是希望大家能多多出去跑跳吗？
＊骨骸衣与羽毛帽
“骨骸衣灵感是来自一个 15 世纪的红衣主教地下室的圣骨盒，其概念是，来世有关的一切都伴随着最极致的美丽。”这个美也曾出现在 Alessandro Michele 去年担任《A Magazine》的客座编辑，为了向 Jare Dleto 的乳牙致敬，他则以此策划了自己的作品。
（左）Frank Olive；（右）Gucci 2019 Cruise
若要延续这死后遗留下来的美，Alessandro Michele 则以镶着水钻的羽毛帽向“上世纪最具影响力的设计师之一”Frank Olive 致敬。他曾说过：“我认为帽子是作为女人相当重要的一部份。”更认为“帽子能给予你欢愉、神秘和幻想。”在帽子退烧 20 年前，他所施展的魔法甚至能让女人觉得买他的帽子比去看心理医生更有用。
＊《梦断白庄》（Brideshead Revisited）
《Brideshead Revisited》
有什么比涵盖古堡、同性暧昧、爱情纠葛、天主教信仰、探讨人生…等理念的《梦断白庄》更适合本季主题。
这部受到美国公共图书馆协会与蓝灯书屋选为二十世界最伟大的百大小说，过往也曾改编过成电视剧《拾梦记》以及电影《欲望庄园》，它那 40 年代的风格与十足浓厚的英国韵底似乎相当对 Alessandro Michele 的味，男模特儿手中持着的泰迪熊透露了端倪，莫名的，丝巾的运用、睡袍搭配以及腰包如军人般反戴，这些都让人忆起那压抑情感的画面（当然也变得有点摇滚版本），无论如何，我们想 Alessandro Michele 用自己的时装给了生不逢时的他们另一个更完美的结局。
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