本文为饮食文化游记《寻味中国》第114篇，中国老街夜市系列的第5篇，您可关注作者阅读相关文章。
一直犹豫是否写山西大同。以笔者写游记的风格，对任何城市、景点，都不会做单极化的评价，既要看到它的优势与特色，也会写出我所认为的不足或缺憾。毕竟不是写软文挣钱的，一味吹嘘赞美就是误导他人。
努力打造旅游城市形象的大同很特别，显然之前的耿市长太受百姓们爱戴了，以至于我这种不太关心新闻的人都能注意到，只要有对大同旧城改造提出批评的声音，定然有很多大同人在留言中异口同声地予以反驳怒斥，甚至出现“信不信我们大同人会来把你如何如何”的词句。这种极端化情绪，作为外人很难理解。
来源：谷歌地图
那年造访大同，除却大同博物馆和云冈石窟，多数时间在大同老城内转悠。这座面积有3平方公里方方正正的所谓的“老城”，笼罩着一种特别的割裂感，在国内别的城市中，我从未曾有过如此强烈的感受。
城中心的华严寺，这里有形制壮观、磅礴大气的千年古殿，别的却都是现代仿品，有座仿应县木塔号称全国第二的巨塔，鉴赏价值基本为零。站在塔上俯瞰大同，远处成群的现代化高楼大厦，离近是新修的异常高大的城墙门楼，老城内的楼房，都是单调乏味的旧居民楼，近前的年代最久，是传统是清代四合院，却如贫民窟一般。
显然，最有价值的最破旧，都是要被抹平的，在此之上要再建一座幻想中的千年古都。我不能理解，之前的几十年发生了什么，堂堂煤都，竟然困顿破败到如此境地。这个城市如此撕裂，新旧之间仿佛相隔了上百年。看到这一切我也能理解，为何大同的老百姓强烈支持脱胎换骨的改造，拥戴那位能将他们拖出垃圾场般生活环境的敢作敢为的市长。最下层的老百姓才住在这里，权贵和煤老板们有自己的豪宅。
在到处拆建的大同老城里，我找不到老街夜市。是新修的华严寺门前广场？这里有大同老字号排名第一的凤临阁，它家的百花烧麦敢说天下第一。华严寺广场却又太新，少了烟火气。在寺庙前后建满了饮食街，显然不合形制，就是为了发展旅游经济吧。
凤临阁百花烧麦
或者是那座翻修的鼓楼街口？鼓楼旁没有街边摊，也都是饭店，鼓楼刀削面是大同的代表，大同刀削面又是山西饮食的招牌。不过这名声赫赫的鼓楼刀削面，口味也就是那样。
鼓楼刀削面
全新的大同古城似乎只有一个建设目标——招揽游客，然而多数店铺却冷冷清清。古城内的文化存留算得上山西地级市中的头名，远超过太原，但毕竟面积有限，没有太多值得逗留的地方，游客不仅仅是一只能够行走的钱包，掏钱出来总要值得才是。
在城墙内转悠一整天后，我果断决定撤出，在古城外寻吃食。外面的感受立即大为改观，这寻常小店里的压豆面，价钱便宜，口味真个不错。
大同压豆面
晚上驱车到西门外的，找那种全中国所有城市都一个模样的街市，全是几十年内建的瓷砖水泥房，这边是农贸市场，那边是老居民区，去公共卫生间还要绕半天。沿街一溜子烧烤店，开瓶啤酒，羊肉串、烤面筋、烤玉米之类端上来。不愧为胡汉混杂的关外平城，烧烤那就是地道。
大同的饮食，特色种类虽不算多，但都用料扎实，口味明确突出，胜在食材品质优异，我感觉在山西未必有对手。
临走去了趟“平城记忆馆”和“梁思成纪念馆”，看到古城的老地图和民国的老照片。这才是我想看到的大同，屠城后重建的清代风格古城，没有那么高大的城墙，卷棚顶、硬山顶、悬山顶、歇山顶，一套套四合院鳞次栉比。
摄于大同“平城记忆馆”
大同古城，优势不仅是两座寺庙和九龙壁，那些成片的老宅子更值得存留，全中国哪个地级市还有这么多？古城破旧的老巷子我进去了数次，那里还有很多挺不错的木雕门楣，修修就挺好，房屋若是太破烂，拆了凑吧凑吧也能做出几条很有味道的清末民初的老街。
一座古城里，总要有不做生意的老居民，建筑更应有年代序列。古城需要改造，但应当是渐进的，打碎的将永远无法挽回。梁思成先生若是看到现在的大同新古城，会是什么态度？
本不想写大同，写着写着就成了这样，明明是写吃的，又拐到了最敏感的旧城改造话题。罢了，等着挨骂吧。
后记：
以上是三年前在大同的拍摄与观感，现在的大同古城的情况怎样，笔者并不清楚，特此说明。下一篇，老街夜市之呼和浩特篇，敬请期待。
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