关于羊肉
在栖霞寺遇到过一个愤世嫉俗的和尚，愤怒得指责我们老家风俗里用猪肉，羊肉拜菩萨的方式。他说，佛祖菩萨皆以慈悲为怀，普度众生，让一群涂炭的生灵祭拜只会让菩萨伤心。
这大概确实不是佛教的传统，却是中国祭天祭祖的传统。可能后来各位祖宗图省事，索性菩萨祖宗一起拜，本着有福同享的好意。
商周时候，最好的祭品叫“太牢”，指羊，牛，猪三牲齐全，只有羊和猪叫做“少牢”。
几千年来，不光国人，整个世界都把这三种动物研究得体贴入微，某一部分的肉，怎么切，怎么烧，甚至精致到几岁再宰杀最好。花样迭出，滋味无穷。
三种肉里，古人最钟爱羊肉，美女的美，就是一个“大个头的羊”，李白写“玉盘珍羞值万钱”里的“珍馐”也是羊字头。后来这字引申为“害羞”的“羞”，不知道是不是把好东西藏在心里而产生的微妙情感之意。
我出生在这个天天自夸是“鱼米之乡”的海滨小镇，羊肉远比不上海鲜的地位。鱼和羊组成一个鲜字，其背后由头还是蔡澜先生讲的好，两种既不容易保存，又不容易做。羊肉容易有骚味，鱼肉容易有腥味。因此能做好这两味，都是很不容易的事。
羊在“文坛”的地位也颇高，大概颇受祖宗的喜欢。骂人都是骂“蠢猪笨牛”，“狗仗人势”，基本没有半句说羊的坏话。
在老家吃过几次好羊肉，都是在高速下一家叫“西园饭店”的小酒店，专门做羊，从煮到烤，颇为讲究。
女老板之前做过记者，爱看书爱琢磨，如今弃文从宰，磨刀霍霍向羔羊。以无厚入又间，煮了一锅又一锅的好羊汤。
因为每次来吃人数都少，不能点大菜，都是煮一锅羊汤，吃完再涮火锅。在墨尔本吃惯了非正宗版”水盆羊肉“之后，回来再喝羊汤，就情不自禁地往里搁些辣椒面。冬日里，煮的滚白的羊汤，混着辣喝，入喉暖爽而不冲，气通全身，再来杯凉酒，缥缈只在有无间。羊肉我太吃出好坏，只知道挑骨头上的，滚到藕断丝连，欲断不断的时候夹上来，蘸上酱油配青红椒，滑，嫩，软极，化入今后的血液之中。
原本写这篇是想再写牛肉和猪肉的，没想到光写羊肉，已经刹不住车写了这么多。
最初写这篇文的初衷，是想说一个道理：从最初的殷商，到盛极的赵宋，甚至明清。主菜大菜好菜，都本着“牛羊猪”这三大肉做文章，如何消毒，如何保存，凝聚了几千年厨神的智慧。但所谓吃野生动物，是近些年才出的幺蛾子，
随便从山下弄下点没人吃过的畜生，送到领导老板前说这叫野味。
究竟是拍马屁还是下砒霜？
各位领导也得机灵点，上流的人就别被下流的人给坑了。
祝各位吃好喝好。
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