作为新手在前辈众多的地方出现我是很紧张的，但是又总想着写点什么练练手。这是一篇生在长沙，长在长沙，以后也可能死在长沙的姑娘对家乡的歌颂。观点可能不太成熟，敬请谅解。
1938年11月13日凌晨，人们都还在睡梦中，殊不知城南的伤兵医院燃起了大火。这是害怕日本人进攻的国民党当局决定对长沙实行的“焦土政策”，宁愿烧光也不给日本人留下任何有用的东西。传承了两千余年的文化累积一夜之间化为灰烬，地面文物处中山纪念亭之外无一幸免，全长沙城90%的建筑物被烧毁，30000余人死于这场火灾。
由于大火在11月12日所发的电报代日韵目是“文”，大火在夜里发生（即夕），所以被称为文夕大火。这场大火被冠以“中国抗战史上的三大惨案之一”，也使长沙和斯大林格勒、广岛、长崎一并被称为二战中毁坏最严重的城市。
段江华油画作品：《国殇·文夕大火》
随后开始的灾后重建，才铸成了后来的长沙。但中国唯一一个2000多年城址不变的古城，文化就此中断，所以现今的长沙已经没有什么历史遗迹，天心阁也是后来修复的。
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说起长沙，大家都知道岳麓山、橘子洲，年轻的朋友还知道马栏山，但我真的不愿意介绍这些东西给你们。我更愿意让你们知道的是湖南省博物馆、靖港古镇，如果你们有兴趣可以接着看一看。
湖南省博物馆
湖南省博物馆一直是让我觉得倍感骄傲的地方，它曾闭馆五年之久扩建，可能就是在等待你的到来。馆藏文物十八万余件，不知你是否有兴趣听听它们的故事；长眠了两千多年的辛追夫人，不知你能否感受她穿越时带来的震撼；国之重器皿方罍，不知你可曾听到器身和器盖合二为一时，6800万湖南人的欢呼呐喊。
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有意思的是，湖南省博物馆还把清代朱氏祠堂及民居搬到了室内，如此完整的民居出现在博物馆内在全国都比较罕见。一木一石都散发着百年前初建时的朝气，你大可伫立在民居前闭上眼睛想象自己就是一百年前这里的主人，湘楚之地多雨，坐在窗前看着外面有些阴沉的天，听着雨滴敲打的声音，口里用方言呼唤着孩子们玩耍时别淋了雨。场景似乎都鲜活了起来。
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从小父亲就常带我在博物馆旁的公园玩耍，我却常好奇那高耸的建筑到底是什么？为什么每天都有那么多人排着队进去？顽皮的我以为里面有什么好吃的，闹着要父亲带我去瞧瞧。父亲总觉得我太闹，逛博物馆会惊扰了大家，不愿带我去，最终还是受不住我百般折磨，带我前往。
直到那时候，我便直到我这一生都爱上了逛博物馆，不管去哪个城市，都要去她的博物馆看看，拿她们和自己家乡的博物馆比较。没成为历史专业的学生也是我人生一大憾事。
靖港古镇
与别的江南小镇一样，靖港也变得越来越商业化，在居民们的眼中，游客就像待宰的羔羊。但这里的人们还保留着先祖们的习性，日出而作，日落而息；不管城市再喧嚣，这里总归是钢筋水泥中的一片净土。
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靖港这个超凡的居士也食人间烟火，这里的人们并不将金钱视为粪土，仍会打着古镇的招牌做点小生意。若你不嫌弃请来上一杯芝麻豆子茶，味道随平凡，但总归价格不贵，这茶便是平民待客的最高礼节，你要是去湖南农村逛一逛仍能看到它的身影。
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工业化便利了无数人，可直到近几年人们才发现很多老旧技艺已经消失，连一碗米粉都可以用机器代替。你要是来了靖港，可以去尝尝怡华楼的米粉，老板还用着百年前米粉的制作方式；自己动手磨米浆，还要上蒸笼，下锅煮，最后盖上你想要的“码子”才算完工。机器做出来的米粉是不可以和它相提并论的。
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位于湘江一隅的这个小镇并没什么太大的特色，但仍有人坚持干着家传的手艺，做糍粑、做香干、做豆腐、做木匠，甚至还有做秤的匠人。制法和工序都没变，养得了一家数口，对得起天地良心。下过雨后的靖港散发着青草的味道，逃离喧嚣的城市，享受静谧而舒适的世界。你可能很快就会忘记它，但是午夜梦回也许就会勾勒起一个小镇在夕阳下闲适的样子。
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长沙是个很奇怪的城市，虽说是千年古城，但遗迹不多；别人都说美食多，但我却觉得一般般。如果一定要我说这个城市有什么好，那可能就是这里能给我熟悉的感觉，那是一种去了别的城市就会想往回赶的冲动。就算这里永远都是二线城市，我也愿意在这里呆一辈子，这里的人泼辣、友善、嘈杂、热情，这个世界上没有哪里能比长沙更让我心动。
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