回望吴哥

                 

                          文/图：若水

带着一本书去吴哥

     

        我行走过的地方不算多，之前最让我回味的是古罗马，现下，添了个吴哥（Angkor），一个与我物理距离和心灵距离更近的地方。

        前些日子，应同学好友虹之邀，我毫无犹豫，带着蒋勋先生的书 ——《吴哥之美》，去了神往已久的吴哥。在一处处撼动灵魂的千年废墟里，历经了一场无比独特的审美体验和心灵涤荡。

        初识吴哥，时间要回溯到十多年前。一天，带儿子在老省博看一个画展，不期意间看到旁边一个展厅在展览”高棉的微笑”。展厅入口处，悬挂着巨幅佛头像，低目垂眉，静定微笑的脸。虽然当时对此文明知之不多，但仍依稀记得，看到那头像时，心中隐有所动，于是带着儿子走了进去。当时展览的方式主要是一些大尺度的照片和文字解说，长卷似地悬挂于展厅四壁。这，应是吴哥第一次在我脑子里留下印记，也应算是我与吴哥结下的初缘。

        三年前，捧读蒋勋先生的书 ———《吴哥之美》，一下就着迷了。蒋勋先生用他充满智慧的灵性与领悟，娓娓道来吴哥之美，诠释着吴哥之美带给人心灵的开示与力量。从初识吴哥到拜读蒋勋先生的书，约么十载光阴逝去，历经过多一些世事甘苦咸酸的我，对“吴哥之美“有了一种触及心魂的感动和解悟，切切向往之情，一直萦绕心头。这，应是我与吴哥的第二次缘分。

        吴哥，于我而言自是一个宏恢重大的命题。以我的才疏学浅、慧根浅薄，拙笔言轻乏力，又怎能如心所愿地道出“吴哥之美”及其带给我的美的感官享受、美的心灵启迪和美的无量教化！

        然而，“吴哥之美”实在太“美”，分量太重，感我太深，不倾吐一下，心难以安。遂奉以虔心，勉力而为，在两千多张照片中，忍痛割爱，择挑遴选，辅以拙笔，从“信仰之美”、“雕刻之美”、“废墟之美”、“建筑之美”、以及“造化之美”五个维度，来肃穆回望那热带丛林中、荒烟蔓草断壁颓垣里的“吴哥之美”。

巴扬寺的佛像

        现存吴哥古迹群位于柬埔寨暹粒市东北部，始建于公元802年吴哥王朝开国初期，前后耗用400余年建成，共有大小各式建筑600余座，分布于约45平方公里的热带丛林中，绝大部分为寺庙或宗庙建筑，宗教信仰是所有遗迹的灵魂，印度教和佛教交叠竞现，教人目眩神迷、惊叹不叠、震撼迷思。

        吴哥王朝早期信奉印度教，十一世纪晚期1181年后，国王Jayavarman ⅤⅡ（阇耶跋摩七世，其中，varman是宝座之意，Jaya才是国王的名字）在位期间，改信大乘佛教，国势达到巅峰，闻名于世的“高棉的微笑”即修建于此期间。1431年，吴哥王朝被新崛起的暹罗族（泰国）灭亡，南迁至金边建都，故都吴哥因此荒废，在繁茂的热带丛林中，渐渐坍塌、沉埋，辉煌鼎盛了四、五百年的吴哥文明，终至湮灭在历史的烟尘之中，直到四百多年后的1860年，法国生物学家亨利·穆奥凭着一本书，在丛林中发现了它，才得以重见天日，震惊世人，成为世界七大文明奇迹之一。

        那么，那是本什么书呢？那是一本中国元朝人周达观写的书——《真腊风土记》。话说元贞元年（1295年），元成宗铁穆尔可汗派遣周达观带领使节团出使真腊国（今天的柬埔寨），在那里停留一年后回到中国，而后著撰《真腊风土记》，从政治、生产、宗教、舟车、建筑、婚嫁、服饰、饮食等方面，对当时的吴哥王朝做了非常详实的观察与记录，共8500字、40则分类，是迄今为止研究吴哥文明唯一的文字史料，吴哥王朝自身对自己的历史并未留下文字记载。此书于1819年被法国人雷穆沙翻译成法文，于是，就有了如前所述吴哥遗迹的重见天日。

        因为柬埔寨国力不济，自身无力维护维修，在联合国教科文组织的倡导呼吁下，古迹群由世界诸多国家认养，如: 吴哥寺（Angkor Wat）由联合国教科文组织负责整修维护，客拉凡寺（Prasat Kravan）由法国认养，罗洛斯（Roluos）遗址的三个寺庙由德国认养，塔普伦寺（Ta Prohm）由印度认养，巴扬寺（Bayon）由日本认养，塔高寺（Takeo）等三个寺庙由中国认养。

吴哥日出

       

        到吴哥，究竟看什么？展现眼前的，多是废墟，残破不堪……

        吴哥之美，美所何在？

        身心沦陷在吴哥遗迹废墟里，脑子里不断跳出《牡丹亭 · 游园惊梦》里的唱词: “原来是姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？……“

        极度的繁华，凄绝的幻灭，永恒的微笑，静定的力量……

信仰之路

       

        且慢，先以我的初浅所知，略微准备一点印度教基本知识，以更好地理解、欣赏和感受吴哥遗迹的内涵与灵魂。

        印度教是多神教，有三个主神，为梵天(Brahma，亦译为婆罗门)、湿婆（Shiva）和毗湿奴(Viṣhṇu)，梵天是世间“创造”之神，湿婆是“毁灭”之神，毗湿奴是“护佑”之神。

        印度教还有很多很动物神，比如， 蛇神(Naga)、鸟神（(Garuda）、牛神（Nandi）等。印度教生命诞生故事“搅动乳海”神话中，搅动乳海的就有巨大无比的蛇神。吴哥遗迹里，所有围栏的造型就是一条条巨型蛇神，蛇头通常有七个。

        印度教崇拜山，认为世界中心为一座山，名Sumeru（须弥山），山有五重台（佛教里的五台山便与此有关），因此可看到吴哥遗迹庙宇都建有高高的五层台基，便是“须弥山”的象征。

        印度教还有个很有意思的地方，就是神与人一样也有配偶。湿婆神的配偶叫乌玛(Umā，象征光明、美丽)，毗湿奴神的配偶叫吉祥天女（拉克希米(Lakshmi，象征幸福、吉祥)）。

        然后，每个神都有自己的坐骑，坐骑分别是一些动物。比如，湿婆神的坐骑是牛(Nandi)，毗湿奴的坐骑是鸟(Garuda)，佛教里叫金翅鸟王，这些动物自然也是法力超高的神。

        还有一个重要女神阿普莎拉(Apsara)。乳海被搅动时，翻溅起一朵朵浪花，浪花里诞生出美丽的女神阿普莎拉，常常右手持莲花，左手在肚脐眼处捏一个莲花苞，象征着生命的诞生。

        这些神在吴哥遗迹的建筑与雕刻中随处可见，是当时吴哥人信奉、敬拜、供养的心灵之神。

女神阿普萨拉

                —— 信 仰 之 美 ——

        信仰，是吴哥遗迹群的灵魂。

        吴哥王朝所有的文化都建立在“神王合一”的基础上。知晓这个，或许有利于我们理解吴哥遗迹的文明内涵，领悟“吴哥之美”。

        吴哥遗迹群主要以庙宇建筑的具象形式遗存和惊现于世人，而所有庙宇建筑无不以印度教或大乘佛教信仰为灵魂而建造，从建筑布局、方位朝向、建造用途到无处不在的精心雕刻，一切的一切，全都离不开信仰这个魂灵。早期的印度教和中后期的大乘佛教的教义与故事，在一座座大大小小的建筑回廊、墙壁、屋顶、梁柱、门楣、门框、窗沿、基座、坛城、围墙等处，被生动活泼、或稚拙或娴熟、或粗狂或精致地雕刻、述说，精美绝伦，并且，这样的信仰一直根植于即使贫穷落后、却依然乐观豁达的吴哥人生活中。

        行走吴哥五天，我看到即使三、四岁的小孩，当接到游客送的糖果时，全都懂得双手合十以示感谢并祝福你。在塔普伦寺、吴哥寺和入住的酒店等处，遇见了好几对正在拍婚纱照或举办婚礼的新人，男女双方，无一例外全都一袭传统服饰，双脚遵从传统赤裸着。在黄昏的客拉凡寺，巧遇一场婚礼正待举行，庙前平地上，按其风俗摆放着好多好多静待点燃的蜡烛，现代的灯光照明与场景渲染中，传统习俗与宗教信仰分明可见……

        如今的柬埔寨，虽然还很贫穷落后，但以我所看到的吴哥人，无论是给我们提供交通服务的TUTU车小伙，还是开着自装“宝马”LOGO的Car司机，无论是旅游景点做小生意的摊贩，还是骑摩托车飞驰的路人、亦或游荡在景点的小孩，无论是相对丰实健全的人，还是贫困残障的弱者，他们的脸上，绝大多数洋溢着的是笑意、乐观、大方和友善，面相平静，眼神纯和。他们拥有的，比我们少之又少，但同时拥有的又比我们多之又多。他们好像不如我们那么着急、那么匆忙、那么焦虑……回想起来，真真令人感动、佩服和思量。

        您看，即使法国殖民柬埔寨90多年，然而殖民过后，柬埔寨还是自己的柬埔寨。以我所见、所了解，强大的法国殖民并未能改造柬埔寨的文明，柬埔寨人如今的生活习俗习惯、生命的血液气质，都还依然故我。

        我行走着，观察着，思忖着。我想到了印度。印度也曾经被英国殖民多年，殖民过后，除了印度人多会了一门语言外，印度人的精神领域似乎也基本还是印度的。

        这一切，因何而故？以我有限的认知，窃以为，信仰是根柢。一个有着坚定信仰的国度与民族，思想与灵魂是坚不可摧的。强权与盗抢可以虐夺物质、凌辱身体，却绝对无法虐夺精神，无法凌辱和摧毁拥有坚定信仰的、高贵的灵魂。

        我虽非宗教信徒，但我深信信仰的智慧与不可思议的力量，真正的信仰，会带给人真正的智慧。有真、正信仰的人，是幸福的。

远眺巴扬寺

        巴扬寺（Bayon），震惊世界的“高棉的微笑”。一百多尊（原有两百多尊）四面佛，每一张脸都是一幅千年不朽的微笑，从十二世纪笑到现在，一种无可言喻的、静定的力量，无声地述说着属于她的凄美与现实的苦难，诉说着静谧伟大的文明艺术与血泪斑斑的残酷杀戮，诉说着鼎盛的繁华与凄绝的幻灭，天堂与地狱、存与亡、生与死，无情地交织在一起，让人唏嘘喟叹、仰天惑问、闭目禅思……蒋勋先生叩寻道：“美的意义何在?文明的意义何在?人存活的意义何在? ”

        金刚怒目，不如菩萨垂眉。

高棉的微笑 巴扬寺 巴扬寺

        在吴哥寺Angkor Wat)、班蒂斯蕾(Banteay Srei）、崩密列（Beng Mealea）等很多地方，都可以看到这样的小沙弥，他们在专门的学校学习，是吴哥信仰的传承人。

吴哥小沙弥

        涅槃寺（Neak Pean）。这里“涅槃”二字仅为音译，非佛教中意。涅槃寺相当于当时的医院，用现代话说可称为“药浴”，其实更多的是安慰病痛的心灵，阇耶跋摩七世在位期间所建，当时修建了一百多所这样的医院，这个经历了太多惨烈战争的国君，特别悲悯人间疾苦。

涅槃寺

        吴哥印度教信仰有着特殊的原始生殖崇拜。遗迹中，四处可见象征男女生殖器官的造型（比如下图）。圆柱型“林珈”（Linga）象征阳具，方形水槽“优尼”（Youni）象征女性生殖器官。

生殖崇拜雕塑

     

吴哥寺里精美的佛雕像

        现在的吴哥人，物质虽不富足，但看上去依然开心快乐。这是给我们开自装宝马LOGO的Car司机小伙。注意到了吗？他举起的不是剪刀手，是他们那里特有意义的手势吗？我忽然明白了，那是莲花苞！生命女神阿普莎拉手捏的莲花苞哦！

给我们开突突车的小伙子

        吴哥寺引道上卖粽糖水的女子，看她笑得那个灿烂，真让人羡慕。回来后，我发现她与蒋勋书里的那位(右侧照片)真的很像，看上去拍照背景也为同一地方，如果当时注意到了，一定要拿出随身带的书，请女子自己确认一下。从她脖子上挎的相机看，现在她开拓了新业务——为游客拍照。比对一下照片，是不是同一个人呢？

卖粽糖水的吴哥女子

      洞里萨湖（Tonle Sap Lake)）景区终点的泊船上遇见的男孩，他们送游客到此，非常大方、灿烂地面对我的镜头，一清如水的纯透，划着简陋的船离开的时候，还频频向我挥手告别，让我心生一种说不出的感动。

洞里萨湖遇见的帅男孩

       

                —— 雕 刻 之 美 ——

        看过不少欧洲文艺复兴时期众多雕刻与雕塑的我，面对吴哥遗迹群的建筑雕刻，仍然震惊不叠。

        据考证，吴哥的雕刻大致在公元881年以前为砖雕，其后开始出现砂岩石雕，罗洛斯遗址的巴孔寺，是迄今所知的吴哥王朝第一座用砂岩石块代替红砖的寺庙，石雕从此诞生。

        在无处不在、精美玲珑的吴哥雕刻中，最有代表性的是吴哥寺（俗称“小吴哥”）回廊的两部印度史诗神话故事及吴哥王朝人间历史浮雕、班蒂斯蕾繁复细密无微不至的红色砂岩石雕、以及巴扬寺的庶民生活浮雕。

吴哥寺回廊浮雕

        吴哥寺回廊墙壁上的浮雕长达800多米，如中国绘画里的长卷，雕绘着美丽的神话故事和人间历史，是世界上规模最宏大的雕刻艺术珍品，两部印度史诗《罗摩耶那》和《摩诃婆罗达》中的神话故事为浮雕的核心内容，实在是令人叹为观止。

        印度教创世纪神话”搅动乳海”故事也赫然壁上，左边是88位魔力巨大的阿修罗，右边是92位善神，双方正在拼力拉扯一条巨蛇，巨蛇缠绕在曼陀罗山上，山坐落在巨龟背上，毗湿卢神在中央俯视，湿婆神、大梵天都来了，猴王哈奴曼也敢来给善神帮忙，巨蛇搅动，乳海浪花飞溅，生命女神阿普莎拉从浪花中诞生、升飞起来（此刻会联想起希腊神话里的维腊斯女神吧），海中各种动物都开始了生命……

        人间历史浮雕内容则为十二世纪吴哥王朝国君Suryavarman Ⅱ（苏利耶拔摩二世）时期的宫廷生活及出征打战的情景。苏利耶拔摩二世端坐宝座，手持拂尘，头戴宝冠，侍从卑女手持华盖羽扇环绕两旁，华盖多达15张，贵族的威仪、服饰、步辇以及树木鸟雀等，无不栩栩如生，活脱可爱，是考究12世纪吴哥王朝鼎盛时期统治者宫廷威仪与贵族生活极其宝贵的资料。

        让我们来略窥一下那些令人唏嘘震惊的雕刻艺术吧。

        下图是善恶两神拉扯巨蛇“搅动乳海”故事的雕刻局部，以中间的毗湿奴神为界区分善恶之神，画面右边为92位善神，可见猴王哈奴曼也来参战斗斗恶魔；画面左边为恶魔阿修罗幻化出的88位恶魔。

吴哥寺浮雕局部——搅动乳海

      下图右侧:  “搅动乳海”故事的中间画面，为须弥山、龟背、妣湿奴神、湿婆神、大梵天（右侧照片）；左侧:上为苏利耶跋摩二世端坐宝座上，下为皇后坐着轿子出行，据说轿子是一种织毯。

吴哥寺浮雕局部

      下图: 上为吉祥天女(Lakshmi），带来幸福与吉祥的女神；下为 “俱卢”族和“般度”族两大家族战争场面。

上:吉祥天女  下:俱卢般度大战局部

班蒂斯蕾（女皇宫）红色砂岩石雕

        班蒂斯蕾，是一个敬献给湿婆神的神庙，旅游中更喜称其为”女皇宫”，因法国考古学家刚发现它时，见寺庙玲珑不大，特别是很多门的尺寸大大小于常规，并见有很多婀娜漂亮的女子雕像，于是误以为是当时国王妃嫔的住处，遂称其为“女皇宫”，其实不是，而是敬奉湿婆神的神庙。

        这个神庙，以精美极致、细腻繁复、玲珑华美的红色砂岩石雕而为世人惊叹。门楣顶端，湿婆神抱着配偶乌玛（Umā），坐在须弥山上，恶魔拉伐那幻化出无数个头颅和手臂，大地震动，狮子、猴子、大象奔跑躲避，神鸟飞向四面……雕刻的精致细腻程度，简直堪比织毯，如此文明高度，可见一斑。

班蒂斯蕾精美雕刻 班蒂斯蕾精美雕刻

巴扬寺庶民浮雕（这里拍得不多，但不应缺掉这个重要内容）

          统治者建宫立庙做雕刻，一般都是为自己歌功颂德、立碑树传，极少有在自己的陵寝寺庙墙壁上为庶民生活留驻印记的，而阇耶拔摩七世君王是个例外。大概因为他经历过多年惨烈战争的缘故吧，晚年的他，似乎更向往冥想一个没有厮杀流血的世界，更关注在意庶民的生活，他在巴扬寺四周的墙壁上，使雕刻从印度教诸神的故事转向了人间，转向了庶民生活，有陶工拉胚、斗公鸡斗野猪娱乐的，有卖鱼下棋的，还有妇人生孩子的，生动活泼，趣意盎然。只可惜因为此处为我们的首个造访之地，还没有观瞻经验，主要画面没能拍下来，留待下次吧。

巴扬寺浮雕

客拉凡寺砖雕

        客拉凡寺的毗湿奴神砖雕像。左边的头戴宝冠，手持法器，端坐在神鸟迦鲁达肩上；右边的为毗湿奴大神立身像，幻化出多个手臂。

克拉凡寺砖雕——毗湿奴神

        客拉凡寺的吉祥天女砖雕像（毗湿奴神的配偶），印度教里带来“美丽”与“吉祥”的女神，下方旁边的是供养人。

克拉凡寺砖雕——吉祥天女

象台砖雕

        象台是当时的阅兵场，属于行政中心的一部分。据考证，台基上原有木构房屋，在岁月与战火中，早已灰飞烟灭。象台台基立面布满着大象、以臂撑天的力大无比的神等多种形象的砖雕。大象是吴哥人心中非常敬重的神。

象台浮雕 象台浮雕

无处不在的各种雕刻

        门楣上、立柱上、坛基座上……雕刻几乎遍布建筑的任何部位，雕刻的内容全部与宗教信仰或神话故事有关。

门楣浮雕 处处都是细腻精美的浮雕 栩栩如生的浮雕

                —— 废 墟 之 美 ——

        废墟，美吗？

        满城的古罗马废墟，让我回味最多，慨叹最多，感动最多。

        吴哥遗迹群，大多是废墟。

        蒋勋先生说:“为什么一直到此刻，使我错愕悸动的，其实是那一片片的废墟？”、“吴哥使每一个人走到废墟的现场，看到了存在的荒谬，或许惨然一笑。”

        废墟，让我们看到存在、看到消亡、看到幻灭，看到一切事物的存、住、坏、空，看到时间无可抗拒的力量。

        废墟，让我们看到之后，若有所思，思有所悟……

        废墟，有废墟的美。

        废墟，有废墟存在的意义。

        崩密列（Beng Mealea），一个建成不久便坍塌、如今已彻底荒凉的神庙，原来也是供奉湿婆神的。荒烟蔓草，让人百感唏嘘……

崩密列

        巴扬寺的断壁颓垣与残砖断瓦。

巴扬寺

        卜力坎寺（Preah Khan），满目疮痍，有一种道不出的力量与感染力，是我尤其喜欢的一个地方。

卜力坎寺骑在墙头的大树

卜力坎寺的断壁残垣

        塔普伦寺，阇耶跋摩七世为纪念他母亲修建的一座寺庙。残砖断瓦，坍塌破败，盘缠虬结的苍天古树，与废墟共存亡，震撼着每一位来者。

塔普伦寺 塔普伦寺的苍天大树

        巴芳寺（Baphuon），周达观书里称之为“铜塔”，但原因尚无法查考。

巴芳寺 巴芳寺甬道旁

         

                —— 建 筑 之 美 ——

        如果说，信仰是吴哥遗迹的灵魂，那么，建筑便是那灵魂的载体。

        吴哥遗迹群大大小小的庙宇建筑600余座，每一座建筑都是伟大的建筑艺术珍品。无论早期的砖构，还是后来的石头建构，无一不美得令人惊叹。门、檐、窗、门楣、坛基、梁柱、穹顶、回廊、引道、中厅，每一个构件，每一个部位，每一种布局，无不蕴藏着吴哥文明的信仰与灵魂，简直就是一部用建筑语言凝固、彰显和诠释信仰与文明的鸿篇巨著！

        以我的有限认知，在远古的文明长河中，建筑很早的时候就不只具备物理和实用功能，而是人类心灵、思想与信仰的载体。护城河、水榭、引道，台基、梁柱、走廊、亭阁、门窗、天井、楼梯……所有的建筑布局、造型、规制、装饰等等，都来有所由，不过此话说来太长，我自是无能足道，唯有虔心敬慕、学习。

      唯一朝向西方的吴哥寺，在一点点红起来的初日里，倒影在寺前水池里，如梦如幻，亦真亦假……

晨曦里的吴哥寺 塔高寺和巴芳寺

   

东美蓬和变身塔

     

吴哥寺

       

班蒂斯蕾 班蒂斯蕾

     

巴芳寺 巴芳寺

引道，心灵的准备之路。

      引道，在中国古建布局设计中是一个必不可少、极其重要的部分，故宫是个明例。吴哥遗迹建筑中，引道被运用得独到有加，

      最引人注目的引道，一是吴哥寺的内外两重引道，二是长达172米的巴芳寺引道。

      引道有用吗？浪费空间、时间与材料吗？古人的智慧高多了。引道，是一种心理的准备之路。一个要去敬拜神灵、敬拜先祖的信众，在他步向神殿真正跪拜在神祖面前之前，心灵应该有一个预先整理、清洗、安静的时间与过程。引道，就是为众生提供这样的时间与过程的心灵之路。

        吴哥寺，除了长达475米、宽9.5米的外引道外，进入第一道塔门和外墙，展现在人眼前的，又是一条长度200米左右的引道，“真象”还在远方，引道两侧，各有一幢藏金阁和一个近乎正方形的水池，直到引道的末端，才真正进入寺庙的核心。

        巴芳寺，引道长达172米，用粗大的圆形石柱精密架起、上铺石块而成（图右下）。

吴哥寺和巴芳寺

廊，美妙绝伦。

        廊，是分割和连接过度内外部建筑空间或内部不同建筑空间的纽带，同时也成为营造建筑空间光影与透视至美的妙境。

        吴哥寺四面环绕的回廊，内外两重，不但极好地过滤掉阳光的高温炎热，更是营造出极美的光影和透视效果。在吴哥寺、巴扬寺、巴芳寺等地方，都有很多如此恰到好处的廊，妙不可言的光影，令人着迷。

吴哥寺的环形长廊 吴哥寺和巴芳寺廊道 吴哥寺和巴芳寺廊道 吴哥寺内
吴哥寺和巴芳寺廊道

屋顶，技高形美。

        巴芳寺等诸多吴哥庙宇的穹顶，均以石材巧妙运用物理受力原理建构而成，我认真留心查看了，石块之间不用粘浆，仅靠石块的堆叠、咬合、挤压和向背，将一个又一个极其美妙的石头穹顶呈现在我们面前，足见吴哥王朝当年文明的鼎盛繁荣。

        吴哥寺回廊的雕花顶（左侧），美得让我倒吸一口长气。塔普伦寺的石头穹顶（右侧），完全一块块利用物理原理拼挤而成，让我久久驻足膜拜……

吴哥寺和巴芳寺

屋檐，密檐式砖塔，精美无比。

        屋檐的造型，也是建筑构造与设计的重要部分，有多种类型，密檐为其中一种。客拉凡寺（Prasat Kravan）即为密檐式红砖塔寺，五座一字排开，现存只有中间一座算为完好，系印度建筑南传的产物，北传产物代表为我国西安的大雁塔（建于公园648年），比客拉凡寺早两百多年。客拉凡寺的密檐工艺细致精湛得惊人。

客拉凡寺

楼梯，信仰的高度。

        吴哥遗迹原来的楼梯极其陡峻，有的角度达六、七十度，且台阶横面很窄，最多能容半个脚掌。吴哥遗迹的楼梯大概不只有物理功能，而更是通向吴哥人信仰中须弥山的通道。欧洲的哥特式教堂也是高高的尖顶。蒋勋说，这是信仰的高度，达到信仰的顶点，不可能容易，需要攀爬，需要敬畏，需要恒心，需要勇气。

        现在，为了游客安全和方便，在很多楼梯原址加装了有扶手的梯子，比原来的好爬多了。

信仰的阶梯 信仰的阶梯

门，寄托着谦卑。

        门，也从来不只具有实用功能。有灵魂的建筑，门，从来也都是有灵魂的，古今中外，莫不如此。

        吴哥的门，造型讲究，门框有雕花的，有疏密有致地雕刻着直线条的，有用石块堆砌起来的，且很多的门是门框与门柱同时使用，门柱在外前方，门框紧挨着门柱固定起来。门的造型主要为长方形，貌似只看见巴扬寺有的门上方是拱形。虽然很多很多已残败破落，可越是在那样的残败破落中，就越发绽放出璀璨动人的光彩与魅力。

        班蒂斯蕾窄小的门，有的高仅108厘米，宽仅30厘米，那是低头弯腰的谦卑。塔普伦寺的门，如电影的长镜头，一步步地推进，一道道展开，肃穆，虔诚……

班蒂斯蕾和塔普伦寺的门

窗，古朴庄严，道法自然。

      我注意到，吴哥遗迹中所有窗子中间的立柱均为单数。据说，如果在同一个面建几个窗子，那窗子的数量也是单数。中国古建很多地方也用单数。

        模仿棕榈树树干的窗格，沧桑古朴，神圣庄严，令人浮想联翩。

崩密列和班蒂斯蕾的门

框景、借景艺术，多处可见。

        框景、借景的中国古典造园艺术，在吴哥遗迹中也多有可见。

吴哥的匡景艺术

       

                —— 造 化 之 美 ——

        庄子曰 :天地有大美而不言。

        造化，成就着一切；造化，也毁灭着一切。在造化面前，一切，都只能俯首称臣。

        一粒种子，因缘际会，掉落在吴哥遗迹断壁残垣的墙头、基底，日升月落，雨打风吹，岁岁年年，种子长成不可思议的苍天大树，从石缝中钻窜而出，树根盘缠虬结，缠裹拧绕、骑抱攀爬在墙头、墙壁、廊柱和门窗上，与断壁颓垣、残砖乱瓦融为一体，同存共在，生死相依，以一种奇绝无比的姿态，遗世独立，演绎于我等凡众面前，让人肃然起敬，顶礼膜拜……

      《金刚经》里说 : 不可思，不可量……  佛说，纳须弥于芥子……

断壁颓垣里的苍天大树 断壁颓垣里的参天大树

        日升月落，冷雨刀风，天灾人祸，世事更迭，让昔日吴哥的繁华、极盛、荣耀灰灰湮灭于历史风云中，留下断壁残垣，伤痕累累，深苔横生，极目苍夷，向今人讲述着一个深沉、悲壮而又智慧的真实故事。

巴满青苔的老墙

        在吴哥，可以看到很多很多，是非成败，善恶美丑，存亡生死，空有无常 …… 法国人、欧洲人发现认识吴哥后，原有的傲慢与偏见，修正为研究与反省。所以，对一个自己不了解的事物，是不是不应轻易付诸轻蔑与否定？

斑驳陆离的老光影

        善恶同在，美丑并存，苦乐相随，有无相生。我以为，这是”吴哥之美”的一种所在。学习、领会、参悟存、住、坏、空，是一堂生活与生命的功课，它开启智慧，让人在强悍面前不那么怯懦，在悲苦面前不那么沮丧，在挫折面前多一分坚强，在畅达面前少一分娇狂，在繁华面前多一分清醒，在欲望面前少一分贪婪……   

时间的样子

       

        参透，是消极悲观弃世吗？七、八年前，我大概会有些这么以为。答案与究竟，何在？

        不禁想起非常喜欢的《三国演义》开篇诗 ——

                  滚滚长江东逝水，

                  浪花淘尽英雄，

                  是非成败转头空。

                  青山依旧在，

                  几度夕阳红。

                  白发渔樵江渚上，

                  惯看秋月春风，

                  一壶浊酒喜相逢。

                  古今多少事，

                  都付笑谈中。

        这是一种参透之后何等透达的豪迈与洒脱啊！

时间的力量

       

        吴哥此行，似有遗憾。没能守望到原本我最最神往的、晨曦中一百多尊佛头像被初日的曦光一尊一尊次第照亮的玄妙景象，没能找到蒋勋书中特指的参战斗魔王的猴子，没能观赏到巴肯山著名迷人的落日，还有一些值得追寻的历史古迹没能一一慕拜……然而，我一点也不觉得遗憾。或许，是吴哥教化了我，让我明白，遗憾是恒常，遗憾是本相，遗憾是新的期翼，遗憾是另一种美。

        吴哥，一个可以一去再去的地方。

        回望吴哥，可以学着以客观、包容、谦卑的姿态，慢慢地去读思更多的人类文明、历史、世事与生命，慢慢地去领悟存、住、坏、空，领悟时间的力量……

        回望吴哥，堆码的这些杂言薄语，既杂又薄，但确是发端肺腑，是我捧读、期翼、造访和回望吴哥这个地方的所思、所感与所得。信仰的高地虽难企及，但不碍学习其中的智慧，多少受用于生活，便是难得与至好。

        回望吴哥，是以为记。

回望吴哥

后记:   

      这是我最最用心、用力思考整理的一篇图文。耐性读到了这里的亲爱的朋友，无比感谢您的耐心与不嫌弃，由衷地感谢！感恩、祝福您……

      最后，要感谢文青好友宇虹同学，为平时很少被拍的我拍摄珍贵照片，挺喜欢的，也在此由衷致谢！

                                              2019年1月