给你锤子和凿子、一座石山和一百年的时间，你可以用它做什么？我八成会用这时间寻找把我放进深山的人，然后把他锤死。
幸运的是，这世界上不只有我……
我们到达的时候已是午后，除了树上的虫子，一切静好。几十个洞窟睡在千米长的崖壁上，阳光抚摸着洞口，却无法驱散里面的黑暗，一千多年来都是如此。我们踏着千年的古老石板，脚下发出簌簌的声音。阴暗的走廊尽头、带着尿液味道的拐角，神和佛摆着各种奇怪的姿势定格在墙壁上。越是黑暗的地方，仔细看！斑驳的颜色仍然在眼角和衣裙上闪烁，欲言又止地讲述着远古的故事。
我们穿过一个又一个佛的殿堂、僧侣的寝室、朝圣者的避难所、湿婆和毗湿奴的经堂。埋在大山肚子里的通道盘旋上升，一层又一层。考虑到我花两个星期做一把凳子都会觉得太过漫长，很难想象是什么人用简单的铁器创造了这一切。如果一个人不相信比自己生命更长久的东西，注定是不会投入耗时几百上千年的工程吧。
又一天的阳光照进神的居所
穿过一个个或恢弘或小巧的洞窟，本以为已经了解了埃洛拉的尺度。不想刚一跨过16号洞穴的石头拱门，双脚瞬间就不听使唤了。眼前出现的是一个巨大的庭院，大小类似于一个中学操场。庭院里十几层楼高的庙宇和尖塔指向空中。但这不是一座从下而上垒起来的庙宇。这里的每一根柱子和横梁、每一个门廊和后面的大堂、大堂中正襟危坐的神和大象的根基都连接在一起，因为眼前的一切都是从一块完整的山坡上开凿出来的。那些没有炸药也没有电钻的工匠们，用手里的锤子和凿子一天天、一年年，凿出了二十万吨石头，重量相当于一艘超级油轮或者两个东方明珠电视塔。这座建筑的名字是Kailasha——西藏的冈仁波齐峰——印度教里最神圣的山峰之一、主神湿婆的居所。
眼前的一切都是由一整块山石开凿而出
一艘超级油轮
相传统治印度这片土地的国王病重，他的王后来到这片山坡向湿婆祈祷。只要他的国王能够康复，她将在石头上建起恢弘的庙宇，并为此斋戒，不见到庙宇的穹顶绝不进食。国王康复了，但所有王后请来的建筑师都望山兴叹。凡人的力量无法在短时间里完成这个工程，绝食的王后必死无疑。只有一个人想出了办法：他设计的庙宇将从上向下在山石上开凿，这样最先露出的便是穹顶。王后因此得救。
无数个世纪后，考古学家在遥远的印度北部发现了一块铜质的铭牌，上面还记载着公元8世纪Kailasha神庙完工的时刻：
天空中乘车的神灵看到这精美的庙宇，说：“湿婆的神殿自行生成，它的美将永不能超越”……而地上的建造者看到完工的庙宇也惊异大呼：“这（建筑）如何能出自我手？！”……
不过，爱情故事不是我喜欢埃洛拉的原因，恢弘的庙堂也不全是。我喜欢埃洛拉，因为这里不只是印度教的遗迹，还是佛教与耆那教的圣地。在埃洛拉，印度教的洞窟都位于中间。而在紧邻的南边，十几个佛教洞窟一字排开，鳞次栉比。它们开凿的时间与敦煌莫高窟佛洞建造的高峰刚好吻合（公元600-800年）。不远的北面，一个只在印度流传的宗教——耆那教也毫不示弱，连续开凿了多个洞穴。而且论石雕的数量和精美程度，绝不是佛教和印度教的遗迹所能比拟。盯着耆那教洞窟看久了，你会有一种错觉：似乎这些工匠手里雕刻的不是坚硬的山石，而是柔软的桦木。镂空一层套着一层；精细的花瓣与枝叶从岩壁喷涌而出，沿着门梁与天顶疯狂生长；在这岩石造就的生命乐园里，耆那长老们或站或坐，继续着千年的冥想……
我和旅伴坐在山坡高处的石头上，看着橙子样的太阳滑向远处的树冠。脚下的远处，衣着艳丽的人们来来去去，他们的声音变成夏日午后寂静的回响。我很好奇，一千年前这里上演的会不会是类似的景象……穿着长袍的僧侣、衣着阑珊的苦行者和我们一样身在异乡的旅人，在叮叮当当的钟铃和断断续续的诵经声中走向神的领地，感谢他们给我们水和躲避风雨的地方……
我们不知道佛教徒、印度教徒或者耆那教徒们历史上是否曾共享过这片洞窟。考古学家们知道三大宗教的遗迹是在不同的时间段建造的，但不确定它们建造的时段是否有重叠。但至少一点可以肯定：后来的人们没有毁坏前人的工作，也没有把无人居住的洞窟据为己用，而是从别人的建筑旁边重新开始。
于是，几大宗教的神在千年里近在咫尺、互相对视，却不能把对方如何。我猜，这对于任何一个有尊严和追求的神来说都是奇耻大辱。但这可能正是圣地的美丽：无论自认为多么的正确，也得容忍别人在自己身边生活、做着被自己视为禁忌的事情。这也许听起来很无奈，但对我们来说却是希望。毕竟，世界大同的那一天不知何时才能到来；而在那之前，我们需要这宽容与忍耐。而这，也许就是我们旅行的意义……
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