开着我那新提的马力十足的座骑驰骋在那条名为s537的省道上，我并不是那么十分地肯定利用难得的周末时光和家人出省去一趟具有万里长城第九关之称的娘子关这个决定是否正确。装载着从井陉矿区开采出来的原煤或其他被帆布盖起来的不知名的货物的大型卡车时不时从我的车边或对面呼啸而过，经它们的车轮重重地碾压后由形成的气压带起的路上的尘土让我一度生出了后悔的念头，我生怕这些无孔不入的家伙会从我爱车并非真空密闭的车窗、天窗甚至是排气管里钻进来之后直接附满我没有泡过金纺的衣服和我刚洗的带有香味的头发。
因为拿到驾照后已经有长达六年没有摸过车的我是无论如何也不敢壮着胆子一开车就开着上高速的，于是我乖乖地听了手机上导航的话找了一条家与目的地之间的省道，一路老实地遵循遇到路口一停二看三通过、遇到超车有礼有貌让车的友好原则，花了比预计一个半小时还多出将近四十分钟的时间才到达目的地——娘子关。
没去过娘子关的人如我在去之前一般都会上网搜一下相关的资料背景、图片和介绍，以便在亲临景点的时候能有个大概的头绪而不至于只会拍照打卡了事。在我们刚把车停到简易的停车场时就迎上来的一位四五十岁面相老实的大哥帮我们头头是道地分析了一通景点的门票以及新旧关隘地址并非都在一处之后，我们当即决定再花160元雇下这位能说会道且对娘子关历史颇有了解的大哥充当我们的司机兼导游，再由他开着他的七座面包车花上十分钟把我们从新关（游客服务中心）送到旧关（固关）。
一路上大哥滔滔不绝又条理清晰地向我们讲述着娘子关的由来和千年的历史，他此关从秦统一之前的春秋时期就开始修建讲到慈禧西逃时经过的千年来被车辙碾压过后留下深深印记的古驿道，又从曾经镇守这里的唐代巾幗英雌平阳公主一直讲到历朝历代的近百位守将，让我一度怀疑真把那一段千年前的历史真刀真斧地凿刻在了脑子里以至于让他对娘子关的一切如数家珍。在路过坐落在山沟里的安静小村庄时他又会适时又绘声绘色地向我们推销当地的由于日照和生长周期长而能用一根筷子挑出冷水下锅煮的小米粥的米油和分别用六种粮食和九种粮食纯手工酿制的醋来。
“那味道你吃过之后就知道——满嘴都是香的咧！”
我丝毫不怀疑面对不同的游客同样的说辞从大哥的嘴里说出来已经重复了成百上千遍，我同样也相信那一片黑色又带着未化开的雪的古老土地上真的能生长出能让人回味无穷又平易近人的作物来。
如天降大神般的固关终于在大哥口若悬河的解说下赫然出现在我们的眼前，迎着春冬交替下带着一丝爽朗的风我们踩过那一块块带有深深辙痕的石头，看着高高的但又能透过来些许阳光的瓮城城墙和路面上没有完全化掉而变成冰的积雪，我和家人都觉得十几分钟前花下那160元的决定是多么地正确！
冰雪未消的瓮城
高高的烽火台
迈上了旧关那高过半膝的石块的第一级石阶和忍着疲累喘着粗气登上烽火台的高处后看到的风景可以证明古诗里那句“欲穷千里目，更上一层楼”从来都是正确无比的规劝和经验之谈。爽朗的风里松柏的苍翠和野草的枯黄衬托着半山腰砖红瓦黄的西峰寺更加引人探寻，庙后有庙、殿后有殿的错落布局使得我看到了西峰寺最高处的暮鼓晨钟，这使得我忽然间有了一种迫不及待想要去亲手敲响它们、敲响我心里对历史向往已经的封印的冲动；看着山脚下从静寂到喧嚣的尘世，那红得艳艳的寺砖和黄澄澄的立有骑凤仙人做为屋脊兽的琉璃瓦不知道陪伴了寺庙里端坐着的慈眉善目的神佛们多少个风霜雨雪的日出日落。
暮鼓
晨钟
寺庙一角
骑凤仙人和屋脊兽们
艰难攀登的中途中也曾碰上零星的或半途而废或席阶而坐的游人，心底里难免生出一些类似于无病呻吟的难得有缘聚于此又散于此的感叹来。大哥云淡风轻地说的两个半小时在不知不觉间伴着日头的偏西中悄无声息地过去，山上的风裹挟着田间地头尚未化净的雪的钻脖的凉和毫不留恋游人般能吹走一切的意，依依不舍又无可奈何地踏上归途上再次踏足那印有深深辙痕的石头，心头思绪难以言说。
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