大凡叫得出名的古镇，总是与水有关的。一汪碧水绕孤城，城因水秀，水映城奇，二者相得益彰。相比之下山城则略显无趣。然而看惯了水边古镇的我，还是带着换口味的想法去了青岩。
青岩古镇位于贵阳市南郊29公里处，原是一处有600余年历史的屯堡。镇如其名，由青色的岩石筑成。
沿着环城小路向城门走去，田园风光扑面而来。城墙脚下的湿地中，大波斯菊如翩飞的彩蝶般摇曳着，不远处大兴国寺的宝塔伫立在夕阳下。空气中有一种山雨欲来时泥土味，与餐馆里飘出的卤猪脚味混合在一处，有一种淳朴的烟火气息。
晚七点，守门人下班后，古镇也卸下了旅游景点的重担，任游人自由出入。
灯火阑珊的小巷
突然飘起的细雨将石板路冲刷得光洁如镜。我穿行在蜿蜒的小巷中，想到主街上找间客栈歇脚。行至某处，雨势骤然变大，抬头望见一排红灯笼，暖色的灯火被雨帘冲刷得如彤云般氤氲。客人们在阳台上捧着猪脚大快朵颐，杯盘相碰发出清脆悦耳的声响。我想这便是天意留客吧，便在此处住了下来。
客栈布置得极为雅致，在这样多雨的淡季生意颇好。大厅里飘荡着一股发酵的米酒味，不浓烈，却让人有种微醺的错觉。
收拾妥当之后，看雨势渐歇，我便撑了伞去赏古镇的夜色。几步之外便是一间天主教堂，似乎不对外开放，简洁的外墙在苍白的灯光映照下显得庄重而肃穆。右侧是一方小池塘，名曰半亩方塘，是个歇脚、饮茶、谈天说地之所。沿着小巷一直走，很快就到了主街上。
主街即游览的主干道，有东西向与南北向两条，主要景点沿街林立，商铺鳞次栉比。
青岩的夜远不似镇远、西江苗寨那般灯影缭乱，人声鼎沸，而是静得像一个沉酣的梦。临街小店大多已大门紧闭，仅剩的几盏灯火处，店家们百无聊赖地凝视着街上稀疏的人影，似乎已失去了招呼的热情。只有昏黄的灯笼孤零零地吊在屋檐下随风雨飘摇，映得夜色迷离而飘渺。
我向西城门的方向望去，坡道尽头城门伫立，两侧灯火洞然，翘起的屋檐被夜色剪影，石板路上映出粼粼的光点，像微风拂过的湖面。恍然间我想到了京都清水寺前的坡道，第一次去京都，正是露重更深时节，我们为赶在闭门前赏夜枫，急匆匆地攀上寂静的坡道，那晚也有细碎缠绵的雨飘着。
我穿着拖鞋在雨中漫步，一不小心就踩入一块凹陷的石板中，水从里面喷涌出来，漫过拖鞋，沾湿了裙摆，倒也很有野趣。我走到一座叫做万寿宫的道观前，门上的八仙彩塑和石雕狮子仿佛被夜色加了滤镜，变得立体又鲜活起来。道观旁是一座佛寺，佛寺旁是正在装修的背街，四下里阒然无声，连雨都是静悄悄的。
偶尔有居民经过，他们牵着狗，操着一口很像四川话的方言问着彼此生意如何；也有三两闲逛的游人，望着紧闭的商铺大门满脸失落；还有摄影爱好者在街角无人处摆弄着三脚架，想把这夜色独占于镜头之中。
青岩颇具特色的石雕“下山狮”
对于旅人来说，下雨天总是扫兴的。但雨却给这座石头城带来了一抹柔和的色彩，似铁汉的侠骨柔情。
雨丝缠绵地飘到了第二天，清晨的小镇又与夜晚迥异，它像一个晨起的少妇，云髻散乱，脂粉不施地斜倚在卧榻之上，失去了夜色的掩映，却别有质朴的风情。
我觉得“青岩”这个名字真是妙绝——这里的石头果真是青色的。从石缝中冒出来的苔藓，在雨水和湿气的浸润下将青碧染在石上，像蜡染的布一样。那条因电影《寻枪》而知名的，名叫背街的小巷，俨然一座石头纪念馆。条石、块石、团石，还有各种不规则形状的石头，被用糯米浆、桐油、石灰粘合在一起，铺路砌墙，造宅建房。石墙上伸出翠绿的枝叶，枝叶间飘荡起袅袅炊烟，石头便像有了鲜活的生命一般。
九点过后，旅行团导游的扩音器像鸡鸣一般渐次响起，将睡眼惺忪的古镇彻底唤醒。抱着小孩的年轻夫妇，带着小黄帽的大叔大妈，拄着拐杖，身着民族服装的老人……从四面八方赶来看它。商铺厚重的门板被依次掀开，商家们露出笑脸，摆出招牌，开工。
那些神秘而朦胧的愁情，一下子被驱散了。
阴雨与晴朗的两副面孔
临街的商铺售卖着千篇一律的猪脚、米豆腐、糕粑稀饭、杨梅汤，奶茶店和文创品店里攒动着年轻的身影，租民族服装拍照的小店深受大妈青睐，卖土特产的店门口有大叔在讨价还价。几处民宅寺院被捆绑销售，套票80，令人咋舌。
多少人走入青岩摇摇头说：又一个被商业化毁了的古镇。然而若不是商业化，又有多少人会慕名前来呢？
在千万种雷同之中，我还是寻到了一些特别之处：这里家家户户屋内都摆着一个神龛，上面供奉先人的照片与牌位，上方用红纸黑字书有“天地君亲师”几个大字，两侧则是各家的祖训箴言。虽然古镇上汇聚了儒、释、道、基督教、天主教等多重信仰，但他们内心最深处不曾遗忘的，还是中国人信仰的根源——祖先崇拜。
“百年糕粑”店铺隔壁的住宅，里面能清晰地看到先人照片，出于敬畏我最终没有拍
屯堡起源于明初朱元璋的调北征南事件，暴乱平息后，将士们应召屯军为民、垦田为生，筑起了一座座石头城，久而久之形成了黔地特有的“屯堡文化”。屯堡中的时间仿佛静止一般，历经六百余年不改中原遗风。这不禁让我想到闽地的客家土楼，香港的围村，马六甲的唐人街，无一不是将传统视若珍宝，代代传承。乃至被划归江西的婺源，也一直顽强地保持着徽商遗风，比如今的徽地更浓。
背井离乡的人们，越是无法落叶归根，越会将思念化为信仰，让其扎根异乡，长成根深蒂固，枝繁叶茂的大树。而身处中原的人，却往往在时代更迭中将祖风遗忘殆尽，真是历史的讽刺。
赵理伦百岁坊是主要景点之一
我把环绕古镇的小长城作为在青岩的最后一站。被翻修一新的城墙还能看出作为军事要塞的痕迹，我沿着有些陡峭城楼攀到顶层，将古镇的景色一览无余。此时天骤然放晴，棉絮般的云层中透出的一抹鲜活的蓝，映在湖面与田间，为灰瓦青石染上一层亮色。在夏日微风的吹拂下，天是流动的，云是流动的，绿色的山与树也是流动的，只有被它们环绕的那一片灰色是静止的。那是一种倔强的，执拗的静止，仿佛屯堡人亘古不变的，固若金汤的信仰一般。
旅行小贴士：
交通：由贵阳市区坐203，210路公交车前往，票价2元。
由贵阳机场坐机场巴士5号线直达青岩古镇，票价10元。（班次有限，请提前查好网上的信息）
住宿：古镇内外都有许多民宿客栈，价格不高。淡季可到了再定，比网上要便宜。
门票：古镇门票10元，景点套票80元（网上买60＋元）。但早？点之前和晚7点之后免费。
美食：见下图
从上到下依次为卤猪脚、米豆腐、糕粑稀饭＋炸豆腐、洋芋粑，以及不是特产但很甜的乌梅
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