同样是炒土豆丝，两位母亲的做法大不同。
甲说，她做土豆丝，用红椒，土豆，盐，醋。
“好吃吗？葱姜花椒生抽之类都不放？”
“好吃啊！都不放，就酸辣。”
乙说，她做的土豆丝，用葱丝，姜末，蒜片，盐，生抽，醋。
乙说，孩子就喜欢吃她做的饭，说大学食堂的饭不好吃。
一道土豆丝，两种不一样的吃法，自家人都爱不释口。
可见，土豆之味，归根，是家的味道，妈妈的味道，是春去秋来里时光的故事，丝丝浸着咸甜酸辣。若她们彼此换一种吃法，怕是都难适应。
春节期间，三姐万里迢迢从大洋彼岸回家。一大家人聚在一家名气很大的多味楼餐馆。
大姐问想吃什么主食，三姐说，想吃烧饼。
西餐中餐，三姐啥样没吃过呢，但唯独对烧饼念念有衷。烧饼的味道，早已变成了岁月的味道，家的味道。万水千山，挡不住味蕾寻找回家的路。
作家许辉老师曾经说过，某晚，他和老伴聊起家乡的Sa汤，顿起想喝的愿望。第二天一大早，夫妻俩就驱车赶回老家来一喝尽兴。
类似的Sa汤各地都有，能有多大的不同呢？不过是各有其味罢了。但也就是这“各有其味”才最让人眷眷不舍。
一碗Sa汤，一个烧饼，是一年年一日日，舌尖与食物的相厮相守，是童年少年里无数次美妙的味蕾的绽放。那是故乡的味道，当然，是家的味道。
家，根本意义上，人这一生，只会有一个。
同事丙说，她家先生，一天三顿饭都要吃米饭（其先生也是我同事）。我惊诧得很，问，早上怎么来得及，我们要上早读的。她说，晚上做好米饭，早晨就蛋炒饭。
我们本地人，早上，要么，稀饭大馍咸菜酱，如果在外面早点铺子吃，很多人也爱喝鸡蛋汤吃包子。天天一大早吃蛋炒饭的，没见过。
这南方的同事在我们这里也生活了二十余年了，想想他来的时候，也才二十岁多一点儿。可能对有些人来说，他乡，慢慢地也就变成了故乡（哪怕是第二故乡，总归，沾着故乡二字），但我这位南方来的同事，至今不改其饮食习惯，皖北的大馍和面条，终没有替换掉他的大米饭。
味蕾对食物的记忆，真的是令人惊奇。
汪曾祺先生在《故乡的食物》中提过：
小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的，但是……
“但是”之后，我不再引用了。世上最难得的也是最让人莫可奈何的一词，就是这“但是”二字。
他乡虽好，他食虽甘，但是……
说到底，何谓美食也？舌尖之上就是回答。
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