想要去天津都可以追溯到十多年前上大学的时候了，那会儿从太原到天津得坐十几个小时的火车，对于一个穷学生来说，真是又远又贵，想想最后也就罢了。
后来看到一本小说，故事背景是民国时候的天津，反反复复读了好几遍，就特别想去看看小白楼起士林和剑桥道，还是乱七八糟的原因没去成。
今年赶着这个小长假，托孩儿他爸说走就走的冲劲儿，终于如愿以偿去了趟天津，走马观花看了一遭。
说起来挺逗的，因为决定的仓促，买的是普快绿皮车。车是从北京开往辽源的，一车厢都是操着东北口音的东北老乡，我老有种行差踏错就会被逮着捶一顿的错觉，一路上可乖了。
没有攻略没有计划，走哪儿算哪儿，从火车站出来直接就去了劝业场。
这里不得不提天津的公交车司机师傅开车都够野的，天津市区果然是出了名的分不清东南那西北，不少路标都是曲里拐弯儿的，饶是如此，师傅们也还是把老大一车开出了风驰电掣的感觉，坐在座位儿上不抓好扶好都有种随时破窗而出的担忧。地图提示要俩小时跑完的路，师傅能跑到一个小时零十分钟，可牛了。
先去的意式风情区，一大片小红楼，大部分是饭馆儿，有点儿像上海松江的那个什么小镇。景区里有棵特别大的洋槐树，槐花儿开了，香气扑鼻。其实天津很多地方都跟上海有点儿像，租界文化，有那么些地方洋气的很。当然新修的意风区没有那份积淀，是要差点儿的，正儿八经洋气的还得是五大道那块儿，不过我没怎么逛，只是小白楼重庆道进去，走到体育场那块儿就歇了。
体育场修得像罗马斗兽场，赶上了有一带一路的表演，俄罗斯的姑娘小伙子穿着裙子皮鞋跳舞，跟维尼熊动画片的感觉一样，舞步随意却能感觉到发自内心的开心。
劝业场和小白楼其实离得不远，在民国的时候也是最繁华的地方。不同的是，劝业场是津门平民们消费的地方，这里以前有天宫影院，我没仔细找，不知道还在不在。小白楼是租界里头了，紧挨着五大道，平安剧院现在叫天津音乐厅，欧式建筑，旁边儿就是特别有名的起士林西餐厅。
起士林是天津甚至是中国第一家西餐厅，最开始的老板是德国人，一开始开在法租界。后来老板跟法国士兵起了冲突被赶出了法租界，搬到了德租界。据说老板后来被征召回德国服兵役，在战场上阵亡。消息传回天津，老板娘伤心得不得了，但日子还得过，后来就跟餐厅的助理走到了一起。结果，老板后来死而复生又回来了。这样狗血的剧情本该继续狗血下去，上演一出基督山伯爵戏码的，结果这三位却一道过起了日子，起士林在三人的经营下也越来越红火，袁世凯都去吃了好几次，是民国天津贵圈儿经常刷的餐馆儿。那句话怎么说来着？传为坊间一段佳话。
说起来袁世凯，这趟最大的收获就是去参观了小站练兵场博物馆，看了北洋六镇发家史。
民国有种特别的中西合璧的感觉，优雅似乎是特意为那个时代准备的。名人辈出，都是些硬茬儿。小站练兵场就我们一家三口在逛，天高云淡，旌旗猎猎，错峰，小众景点儿，就是这个好，不用人挤人，直接包场。
北京爱用“里”，志新北里，知春里，上海惯用“弄”，创新西路333弄，而天津，则是“道”。道路道路，越土越洋气。
重庆道，新华道，鞍山道旁边儿有溥仪住过的静园。静园原来叫乾园，溥仪住进去以后改的名字，寓意“静观变化，静待时机 ”，这个时机不知道他是怎么考量的，后来就从静园出发出了关，做起了伪满洲国的皇帝。
从静园去西开教堂，路过了一段特别幽静的居民区，不远处就是海河边高楼林立的CBD，这里却全是老旧的民房，有开在街角的烟店，老板是个二十来岁的小哥哥，戴眼镜儿，一脸的与世无争。罐头都摆在透明玻璃窗，一起的还有各种烟。
阳台上种了葱，已经开了花儿，从楼道里看进去，这边一片阴凉，那边却是阳光明亮。这样的街巷市井气十足，天津话听起来老觉得是在说相声儿，卖包子的有时候就藏在这种地方，只有本地人才能找得着。
有把朝南的阳台打通做门面房的，搭个铁梯子就是一个铺子。穿过这么一小段宁静的街道，走不了几步就能看到西开教堂。
三个绿色的洋葱头，穹顶很高，正巧碰上了教堂里举行婚礼，牧师的声调有点儿高，像是在演戏，但念出的誓词，我在这个年纪才能领悟到是实在话：“从今往后，无论是富有或清贫；健康或病痛；一帆风顺或经历坎坷；成功或失败，我都会一直陪伴你、保护你、爱护你、支持你。与你携手一起走完未来的路，同甘共苦，不离不弃。我向主发誓、向你承诺，会对你永远忠诚，永远尊敬。”
以前只觉得在教堂结婚是浪漫，现在觉得这段誓词能够做到，才是真正的浪漫。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。
出去玩儿，吃是少不了的。可惜了牧爷推荐的一溜儿饭店，我都没来得及刷，最后只尝了煎饼果子和包子。
不是狗不理的包子，是津门张记，肉包子里有大虾仁儿，豆芽馅儿的放了麻酱和腐乳，店面跟北京的庆丰包子铺挺像，神奇的是，竟然卖方便面。
煎饼果子大众点评推荐了红姐，按图索骥过去，找到了一条煎饼扎堆儿的小街，就在鞍山道附近，一排全是卖煎饼的。不过这些店应该是专门服务我们这些外地人的，每家门口都挂了好多牌子，全是网红店。我想，本地人应该是不吃的，毕竟每个天津人都认为自己家楼下的煎饼果子才是全天津最好吃的，就跟西安人都认为自家门口的胡辣汤才是最正宗的一样。
我选了牌子挂的最多的一家，清真的，可以加牛肉。不知道是不是我的错觉，老觉得天津吃的分量特别大，在咸水沽那头吃过一家馆子，100块钱三个菜，菠萝虾仁一口咬下去全是虾仁儿，每次吃千页豆腐都吃不够的我，那晚愣是没能吃完那份儿干锅千叶豆腐。
煎饼果子拿到手，我就惊呆了。天津的果子有菜单，鸡蛋油条都是双加，馃箅儿（其实就是薄脆）也特别大，我要的那个加了一根油条一份馃箅儿一份肉，两个蛋摊出来的饼装到袋子里都比我的大脸还大，一个果子绝对够我们一家三口吃一顿了。
特别好奇，天津人早饭吃这么大个果子，中午饭是不是都得省下了啊？
买饼的时候碰到了几个印度人也在买，点菜比我利索多了，普通话也说得十分标准，跟我儿子聊得还挺愉快。
其实旅游有趣的是那些未知的偶遇，比如这家不在计划中的果子，比如我之前几乎一无所知的北洋六镇彰德秋操，比如有果绿色沙发的酒店，比如在某家酒店看权游里二丫刺夜王，为席恩的逆袭黯然神伤。
想起来以前出去玩儿，快要往回走的时候就特别不舍，现在却没了这种感觉，反而有点儿归心似箭想要回到自己狗窝的着急。书里边儿写道，情场浪子们爱了那么多人最后却只对一个人死心塌地，去得地方多了，似乎也越发觉得，家才是最想回去的地方。
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