有人写荠菜爱引用“谁谓茶苦?其甘如荠”。
其实,荠菜是不甜的,说苦茶若荠,是女人怀念患难与共的恩爱日子。
薛平贵凯旋归来时,王宝钏给他做的第一顿饭,就是荠菜饺子——不带肉馅的，干涩得难以下咽。
荠菜清香,有郁勃的野气,所以依我看,从采摘到做法,得注重它这个“野”字。
荠菜也有家种的,肥硕鲜嫩棵也大,但不是那个味。
春在溪头荠菜花,荠菜还是得挎个竹篮,到田间地头溪边去采,若是能唱几句山歌野调,估计采回来的荠菜会更好吃。
小时候我与小伙伴大顺子一起挖荠菜,我在菠菜畦中寻,又嫩又大,一会儿就装得半篮子青碧。
他却不要,非得在埂上、角落里挖。
问他,他说既然是野菜,去菜畦里挖,不如吃菠菜算了。
钓鱼台宾馆的墙外也有荠菜,且碧青肥绿。
汪曾祺路过看见,馋得很,便弯腰,一把把地装进提包里。
门卫噔噔跑过来,喝问:“你干嘛呢?”
汪曾祺笑眯眯地打开包,抓一把荠菜给他看。
门卫这才微笑走了。
越到中年越爱看汪曾祺的文。
欢喜,朴素,乐呵呵的,其实啥都明白,就像溪边的荠菜一样。
汪曾祺的菜写得好,做得也好。
他说荠菜适合凉拌,炒着吃的人少。
他这是蕴藉的说法。
我觉得,凉拌荠菜最得荠菜野趣。
焯水,切碎,干子切丁,佐以小虾米,再加十来粒油爆花生米,同拌,再淋点醋、生抽,盐少许,滴上麻油。
拿白瓷盘垒着,绿白红黄，滴滴清香,“可抵十年尘梦”。
包馄饨包饺子,用荠菜做馅,也是深得荠菜之味的。
也得先焯水,切碎了,一边切就一边香气四溢。
得有点肉,菜九肉一；瘦肉九而肥肉一,多则腻,少则寡。
煮熟后捞起,略微一点醋就好,咬一口,就是吃了大半个春天。
打汤也有趣味,尤其是配豆腐,那才是真正的“一清二白”。
也有摊荠菜鸡蛋饼的,也有炸荠菜春卷的,名叫“春盘”,这个名字可真好听，
绿意盎然的。
能够装在盘子里的,只能是春。
夏盘?秋盘?不堪听。
荠菜有个好处，焯水不软塌,不减分量。
荠菜有骨头,有点涩,就像真正的隐士清流。
范仲淹幼时家贫，腌过荠菜,他说的“措大口中,嚼出宫商角徵”,倒是深以为然,荠菜是有“硬核”的,嚼得咯咯响。
家乡有谚语:“一声不吭洗荠菜”。
意思是说，荠菜不好洗,沙多。
荠菜可没想给人吃,凭什么千干净净的?
我蹲在清凌凌的溪水里洗荠菜时,只看水里自已流动扭曲的影子,连歌都不唱。
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