椰子鸡之殇

第一次吃椰子鸡，至少可以追溯到5年前。当时还是在南宁的万象城，店面似乎还是人很多的样子，得提前去占位子。作为小镇青年，一直认为吃饭还需要占位子的店必然的就是好店，就当是从众心理也好、羊群效应也罢，甚至就可以定义为食客版的乌合之众吧，但实践证明，在美食圈里，往人多的馆子里钻肯定是没错的，而椰子鸡在当时，就属于这种地位。

厨师的贡献，不光在于过硬的手艺，还在于奇思妙想。像刀工、火候的把握、口感味道的调和等之类，都属于硬功夫，而软功夫就在于创意，原材料、配料乃至调料之间的调配乃至排列组合，都可以在丰富的烹饪经验积累下产生质变——首先都是从纯粹的模仿开始，学着学着就有了自己独到的见解和风格，再往下就是在传统和创新的此起彼伏地推动下从进步走向进步。因此，就如这椰子鸡，我更愿意相信这创意来自于厨师们的奇思妙想。

但任何著名的美食，好像都有追根溯源的传统，有历史，有故事，美味佳肴似乎才显得不那么的单薄，也显得吃货们追求的不光光是单纯感官上的刺激，还要在精神层面占领一个制高点，实现灵与肉的融合与升华。比如这椰子鸡的创意，按照网络上流行的说法，就是“相传曾因学习黎锦纺织而去到海南的黄道婆，爱喝椰子水，常吃文昌鸡，她偶然发现椰汁煮鸡味美滑嫩，而常吃此鸡的黎家姑娘都皮肤白嫩。因此每当友人造访，她都会亲炖椰子鸡，而这个饮食习惯也在海南流传开来……”

流传至今，流行的做法已然变成了椰子鸡火锅。其实倒也便捷：椰子汁和切块的文昌鸡，待水开后一并放入锅中，再撒上几片椰肉，一起蒸煮约十五分钟即可。揭盖之后，一股糅合了椰汁和鸡肉的香气扑面而来。嘬一口汤汁，汤清如水，味甜如蜜；咬一块文昌鸡肉，皮薄肉嫩、骨酥皮脆。在牙齿的咀嚼、挤压、撕扯之下，口中那早已汤汁饱满的鸡肉又重新将吸收了精华的汤汁溢出，瞬时间肉的质感、汤汁的滋润感以及椰香肉香融合的芬芳感充斥了整个口腔。特别的，倘若是在冬天，喝一碗椰子鸡汤，更是感觉有一股暖流以迅雷不及掩耳之势扩散到身体的每一根神经和每一个细胞。汤肉悠然下肚的时刻，食客们脑海中在某一瞬间只被两个字占据——满足。

食物，就是应该被吃乃至被欣赏的，此时此刻，喝下这口椰子鸡汤的朋友，若能再发出一声“唉”的慨叹，“啧啧”的撇撇嘴，则更是让整个就餐的过程有了仪式般的完整，仿佛就是完成了一个等待被吃的食物的救赎。

然而，再美好的食物，一旦面临着大众市场的世俗化冲击，终究会沦落为平常百姓的三餐之食。爆棚的餐饮店中，食客们的目的或许已经不再纯粹，集邮式的追捧或者所谓的慕名，更或者就是无所选择下的一种将就，使得因饮食的过程变得程式化，一句简单的“好吃”或者“不好吃”，就如同选秀节目的淘汰灯，亮与灭之间，就完成了一次肯定或者否定；或者像在海选时导师在选手还没有表演完的时候一个直接的扭头或者一句应付式的“谢谢”、“对不起”，就直接废掉了选手一年的努力。

但毕竟，椰子鸡已沦落为三餐之食。这里并没有贬低三餐之食的意思，《增广贤文》里面说“广厦千间，夜眠仅需六尺；家财万贯日，食不过三餐。”三餐是我们的初心，按理说是不区分阳春白雪和下里巴人的，只要能勾起食客们肚子里的那条蛔虫，走胃了，那就是成功。

但有时候我还是想，可不可以自私一点，美好的食物，就只让那么一小撮人知道。这一小撮人，是爱美食的，他们爱美食，就像谈恋爱一样，而且是那种认认真真地、用力地、狠狠地、不后悔地、竭尽所能地去谈恋爱，不管最终爱与不爱，都是他们最用尽全力的一个过程，这个过程是只属于这一小撮人的，失败与成功都不重要，他们心中只有两个字，值得。

所以，我们都应该做一个认认真真对待食物的人。能认认真真对待食物，就是认认真真对待初心；能认认真真对待初心，就一定可以认真真真对待感情，对待生活，对待工作，对待一切。