驱车到达乌镇，已经是下午四点多。当地人介绍说，乌镇景区分东栅和西栅，西栅比东栅大得多，夜景好看。排队购得晚上的门票，随着如潮的人流，涌进西栅。
转过一个小湖，主景区豁然而见：以河成街，街桥相连，依河筑屋，水阁一体。因为是夏季，晚上六点左右，天依然是亮着的。站在小桥上极目远眺，青瓦白墙，砖木混搭，翘檐广窗。恍惚中，这就是曾经见过的画，曾经看过的画就是这。西栅真的很大，或者说很长更合适。沿着河边的回廊走走停停，停停走走，还是小桥流水，还是青瓦白墙、还是木栏楼榭，还是小船渔火，便觉得是长长的重复了。坚持走完，回到景区门口，已经过去了四个多小时。回忆，那是一幅长长的画卷——典型的江南水乡小镇的画卷。
乍到到西塘，你会觉得不像旅游点，你会觉得太疏于管理。已经检票进了大门，按理说应该是景区了，可是，小街上外地游人、当地行人，小轿车、自行车、农用车、孩童三轮车，满满杂杂，你会心生抱怨：咋乱糟糟的！
七转八弯，再穿过很窄很窄的、双臂展开就能摸到两旁斑驳的墙壁的小巷，终于来到烟雨长廊。也是以河成街，也是小桥流水，也是依河筑房。走过横跨河上的小桥，同样的望过去，没有精致的青瓦白墙，很多地方显现出的是黑瓦灰墙——墙体也许是因为年代的原因，也许因为雨水冲刷的原因，或者是因为别的什么原因，呈现着一种充满历史感的灰色，或者说是斑驳——有的墙面因为涂层剥落露出原本的灰色，形成了灰与白的斑驳、深灰与浅灰的斑驳。烟雨长廊，只有廊，没有栏，游人多时，迎面相错要小心，不留神可能会落水。间隔十几二十米的样子，会有几级台阶，能下到河面处，这应该是电视里常见的沿河人家洗衣、淘米、洗菜等一切用水的需要了。漫步传说中的烟雨长廊，不时会看到一旁三三两两的老人坐那儿聊天，或者几个孩子在玩耍，还有少妇在择菜。再看河对岸，阳台上，也有三三俩俩的男女老幼，或躺在长椅上看书，或围坐喝茶，悠闲得很。很多沿河房间的窗户大开，里面的大床、衣柜错落摆放，甚至连被子上的花纹都清晰可见。我突然明白，这里面，还住着西塘没成为旅游点之前所有的普普通通的过日子人家。怪不得，一路走来，老是发现房门内外，有些极不像景区物件的物件：几个堆在屋角的纸箱、几根不知什么来头的竹竿棍子，沿河廊柱间挂着晾晒的被单……这一发现，让我顿时对这些景区人家来了兴致，一家一家看过去，不管是做生意的，还是不做生意的，大门都是敞开着的，院内有的拥挤、有的空落，我斗胆迈步进去，似乎有人又似乎没人，也不知道门前坐着的几位是不是这家人，反正没人管我。不知不觉间，走到了烟雨长廊的尽头，再跨过横在小河上的小桥，可以拐进另一条小巷，站在桥上回望，觉得这黑灰白的斑驳，透着的才是真正的江南，这样的江南纯净、真实、诗意。
只要乌镇和西塘都去过，就由不得你不把它们放在一块儿比较。这比较不像是都江堰和乐山大佛的比较，那是一种偶然的思维碰撞。乌镇和西塘的比较，是必然的，是不用理智支配的下意识的行为，或者说是在潜意识里自然而然进行的。我也不例外。游乌镇时，我觉得那就是江南水乡小镇。结识了西塘，我在心里念叨：这才是真正的江南水乡小镇。两相比较，乌镇是唯美版的，西塘是朴实版的。乌镇是精心打造的，是按照江南水乡的特点来打造江南水乡——黑瓦要黑，白墙要白，精心勾勒，线条分明，木栏要精致打磨，场景要精心设计。可能原本还有些老房子，但是都进行了整修、翻建、改建，更多的是新建的“老街” ，最多也就是努力实现“做旧像旧”。而西塘是原样呈现的、是原汁原味的，黑瓦可以是破碎了几片的，墙壁可以是泛黄灰花的，影响视觉效果的生活用品是可以摆放着的……一路走过，你会觉得：江南水乡原来就是这样的，一直就是这样的，本来就该是这样的。我想，这，就是“活着的千年古镇”的含义了。
乌镇和西塘还有一个很大的不同，也是我感受最深的一点：乌镇太商业化了，甚至有点西化了。且不说那唯美的建设已经包含着太多的商业运作的成分，走在里面，从始至终都会被很浓的且很城市化的商业文化包围着：沿河全是商铺，虽然也偶有一些当地的小吃，但都价格不菲，更多的是咖啡、披萨、冰激凌这些“洋”消费。其它旅游产品也杂得很，民族的有，现代的、高科技的也很多。琳琅满目中，总感觉这氛围已经不是江南了。西塘不是这样。西塘里面的人家也做生意，廊棚下也有很多小吃店、小工艺品店、小杂货店，都是家庭手工作坊式的：粗织的彩条长裙，扎染的三角头巾……粉蒸肉、炒年糕、臭豆腐、熏青豆、八珍糕、小混沌……我全尝了一遍，那是在别地体验不到的江南的味道。在一些小巷子里也偶有小酒吧，没进去，但是门面的装饰也绝对很“乡村”、很“江南”。
老公用这样一个比喻来形容乌镇和西塘的不同：“乌镇是城里姑娘，西塘是村姑。”我给补充：“乌镇是经过整容和化妆的城里美女，西塘是素颜朝天的乡下村姑。”经过整容化妆的城里美女，心里已经装了太多外面纷繁的世界，素颜朝天的村姑，心中依然是一片纯净的江南水乡。
我喜欢西塘！
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