今日 拉萨---当雄---纳木错---那曲
拉萨三天的时间，在匆忙中一晃而过。晚上与瑞姐一起吃饭，本来是要谢谢她这几天对我们的照顾与安排，结果瑞姐非要请我们吃正宗的藏式火锅。美食带给我的是对藏餐颠覆的认知。
劲道的牦牛肉，满口留香的羊排，爽口的青稞啤酒，油炸的藏式面包........好吃到咂舌。
窗外细雨沥沥，屋内大家聊天嗨到不能自已，夜已深，带着甜茶的香味进入梦乡。
清晨金色的阳光从薄云中照在床上，蹑手蹑脚起来洗漱完毕。昨晚大家聊的太晚，瑞姐他们还没起来，这就要离开呆了三天的拉萨。正如诗中那样，拉萨，轻轻地我来了，拉萨，轻轻的我走了。挥挥手，不带走一片云彩。扬起头，带走的只是行囊里的故事。
打开导航，下一站当雄。
连日的疲惫，哥俩在车上轻轻的睡去。百十公里的路程，在车轮下慢慢退去。两边的风景与来时迥异。藏北农家小院墙上牛粪明显多了起来。山坡上牦牛群不时地闪过，快到当雄的时候，三人就在商量，看着时间还早，要不要去圣湖纳木错。
好吧，既来之则安之。一把方向，直奔西面而来，打开地图一看，还有七十公里，翻过一个垭口，那根拉垭口海拔5180。刚在317国道上的时候天气晴朗，这拐到去纳木错的路上，路随山转，不断攀升，山谷间一会小风一吹，天空中不知道从哪里来的乌云，瞬间彤云密布，说话间滴滴拉拉，开始下雨，拐过过一个弯，小雨变成了小雪花，打在前挡风玻璃上，瞬间模糊了视线。
不给力的雨刮器，基本属于半残，本来还能从雪花缝隙中隐约看路，谁知道刮过之后，这好嘛，一片模糊，只能跟着感觉开，就和盲开一样。越接近垭口，这雪潇潇洒洒，纷纷扬扬自管自的落下。这才感觉到高原的天气就像小孩子的脸，说变就变。到达垭口的时候，已经是风雪交加，凑活着翻过垭口，开始小心翼翼的下坡。十多公里以后，转过两个湾，天空已无半片雪花，只有风声呼呼。山势慢慢平缓起来，由于高原氧气稀薄，车也跟着高反明显，动力减弱，加油的时候加恨不得踩进油箱。终于快到谷底。
在半山上看纳木错，就在眼前，远望荒原，雪山连绵不断，巨大的湖水静静地嵌在荒原中央。心想分分钟就到的节奏。开到山下，一看路标，我勒个去，还有30公里。四周都是雪山，纳木错就在群山之中，荒原地势平坦，公路在荒原上曲折蜿蜒，直达湖边。
行驶在荒原，雪山，青草，湖水，白云，蓝天，太美了。路边的观景台，拿起相机秒杀N多照片。辽阔的已无法言表。
圣湖雪山在这里已经矗立千年，呐喊过后只剩下呼呼的风声。
牦牛不时的从公路上悠闲穿过，这是他们的天堂，我们只是打扰他们修行的过客。半小时就到湖边，路边零星的散落着几顶帐篷。这样该是赶夏季牧场的牧民。接近湖边的时候才看到有村镇，与其说是村镇不如说是收费关卡，仅有几户人家。
自古就有靠山吃山，靠水吃水。
为什么是收费？
上天赐给我们的自然景色需要收费吗？
为什么不能经商交换？
这应该是对待生活的态度问题。
我想是。
湖边巨大的岩石，像小山一样，上面挂满了五色风马，在风中飞舞。
刚刚还晴的天空又变了脸色。铅灰色的乌云，自西向东滚滚而来，犀利的风夹杂着雨点扑面而来。每个人都把厚厚的棉衣裹得紧紧地。顶着风来到湖边，从停车处到湖边好几百米，沙石地上走起来很费劲，走到湖边的时候，已经气喘吁吁。
风渐渐小了，站在湖边，面对圣湖，湖水有钱蓝到碧绿，远处渐呈墨绿，深不可测，充满神秘感。在大风的吹拂下，层层浪花，拍打着岸边。眺望远处，巨大的湖水如从天边压过来一般，叫人感到透不过来气。瞬时感到对自然的敬畏。
海拔5000多米，空气稀薄，天气多变，气候严寒，植被稀疏。这里本来就是无人区腹地。在这种严酷的环境下，牧民也是季节性方放牧而来，在荒原上，人烟稀少。在大自然的面前，人类的渺小凸显而出，当地藏民想尽种种办法，依然只能维持温饱，甚至在温饱线上挣扎。
这种条件下面对自然，内心是崩溃还是满怀希望，是生存还是死亡，这一切都是问题。
是痛苦的活着还是修行来世的幸福，我不知道这应该如何回答。
心存希望，今生修行来世幸福。这既是高原藏民最朴素的生存哲学。
很长时间里，不少朋友都说一辈子应该去西藏一次，才不会后悔。
很长时间不理解，就算这次在回的路上依然一知半解，心里谜团未解。
站在湖边的时候，我顿悟了。想象一下，在千里无人区腹地，一年中大半时间冰雪覆盖，能做的就是在短暂的夏季，准备好全年的取暖的牛粪和食物，在漫长的冰雪季中，小心翼翼的维持最低的生存条件，环境的困难已经超出人力所能控制的范围，在自然的夹缝中生存。
能做的就是就是降低所有的欲望，但这并不意味着对生命思考的放弃。
面对雪山，面对圣湖，面对天地给自己寻找一种使自己生存的精神寄托，这是一种生存本能。
佛教的传入，在雪域高原生根壮大，大概皆因于此。
今生无法改变上天所赐的环境，只得修来世的幸福。
如何才能与天，与神对话，将自己所思所想告知天地神灵？
那就有放下内心的欲望，转动经轮，口诵佛经，这便是最好的方式。因为除了这个别无他用，荒原之上剩下的只有内心对自然的敬畏，还有掠过荒原冷风带来的呼啸。没有更好的祈祷方式的时候，更多的时候对自己祈祷方式的怀疑，极端就是自虐的朝拜，只为内心的信仰。就是连死也不怕，就是死在路上也要把代表灵魂的牙齿嵌到圣地的木头上，完成一辈子的灵魂洗礼。
大多的时候，万籁俱寂，明月高悬，听到的只有自己的心跳。
如果还有浪漫存在的话，阳光下荒原上无尽的情歌和每个少年内心的卓玛，带给高原一丝温暖。
在冷雨中返回当雄，翻过垭口天气好转，中途遇到华山厂的乡党，合影告别，返回到当雄。
继续向北前行，向北十多公里之后，景色大变，地势平坦，两侧的山势不再陡峭，起伏平缓，青草覆盖，天也开了，地也大了。这才是真正的藏北雪域。千年的雪山始终在公路两侧，天路般的青藏铁路伴随左右，突然脑子里冒出一个念头，前几日看到的风景都是假西藏吗？？
这里才有雪山，草地，喇嘛庙，牦牛，藏歌，卓玛，天路，白云，圣湖。
藏北我来了。
太贪恋一路的美景，感觉一路没多少路程，到达那曲已经是晚上8点了。好不容易找到酒店，赶紧住下，仔细观察房间还有一个奇特的装置，大家猜这是什么？对了，是制氧机。看了一下海拔，海拔4500米。刚上来的人，确实需要这个。我们是已经适应，这个海拔已经没有特别感觉，只是走的快些有点喘。
匆匆吃过晚饭，回酒店开始研究地图，明晚赶到格尔木住宿，要穿过可可西里无人区，将近一千公里，平均海拔都在5000米以上，只有翻过昆仑山口，海拔才会下降，得赶到天黑之前到达格尔木。明天才是最考验的一天。
站在酒店的窗前，喝着热茶，仔细打量这个城市，那曲是海拔最高的城市，不是很大，也就是内地大一点的镇子的规模，星星点点的灯光，在荒原上显得格外温暖。抬头看天，清冷的星星似乎就在窗边。
在高原如此恶劣的环境下，有这样一个城镇已属不易。那曲是109国道和317国道在藏北的交汇点，一直以来就是交通要道。近年旅游业的兴起，给这个小镇带来了不少活力。
打开制氧机，弥漫式供氧，在这个环境下，大家都睡得很好，早上5点多出发，开拔下一个小镇安多。
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