一则 百姓
有家谱和排行的时代，只要听一下名字里的表示排行的那个字，就可以知道是不是一家人，以及是哪一支、是什么辈份。现在家庭结构小了，分散了，这种连接，已经几近消失。
西陵满族人历史性的大变迁
上图是陵区满族人一百年来的生活变迁情况。社会的突变让这部分生活内容简单无忧无虑的人必须重新找到生活的出路。垦荒本来是陵区禁止的，但民国初年，护陵祭祀的固定收入没有了之后，垦荒种地是留在家乡的满族人唯一一条出路。
豹子峪（读you，4声，同又）是陵区八大山沟之一，也是最早准予垦荒的地方。家族里的一支就迁入那里，其实距离不过十华里，但交通几乎纯靠腿的时代，那里还是闭塞了很多。
豹子峪村里的小院
去那里给几位长辈扫墓的时候顺便来了这个小院。我83年的时候在上图的正屋里和院子的主人本家爷爷说过话，坐在炕上，看着这位爷爷抽着旱烟。这位爷爷还有个亲弟弟，哥俩儿长得太像了，俩人住的也就百十米，一辈子兄弟不分开。那位弟弟爷爷小小年纪参加八路，打日本，然后是解放军，然后又去了朝鲜，竟然从未受伤。后来听老人讲问过他老人家秘诀是什么，他说自己本来个子就矮，冲的时候再哈下腰，子弹就更打不着了。
陵区的满族人几百年来都是与世无争的人，所以也留下了恬淡自然的性格。这个小院早已经无人问津了。整个豹子峪村的常住人口目测也不多。曾经有过的午后温馨一晃不再，其实不过三十五年。
门后是乾隆生母陵寝
陵区的村子在满清时代都叫营子，是围绕着帝陵布局的。望着长辈们的墓碑，再远眺那些皇帝的宝顶，想起人生一路，其实可以归纳为这四样：吃过、喝过、玩过、见过。志向再大，大不过皇帝，志向再无，无不过这个小院的主人。都是终归黄土，这几位爷爷已经少有人记得，那几位皇帝也没人想起。所以，生命之旅，吃过喝过玩过见过，就不虚此行。
二则 皇帝
83年骑着自行车在这座帝陵门口驻足过，那时候的记忆好像是带着我一起来的老家人说里面没什么，后来就没进去。后来读书才知道这座道光的慕陵，其实是关内十二座陵寝中花费最高的一座，远超他爷爷乾隆和他儿媳妇慈禧。
清慕陵隆恩殿
道光一朝是满清转折点，其实他也是背锅侠。钱都让他爷爷乾隆造光了，也不像他爸爸嘉庆一样可以抄家解困，所以只能抓作风建设，自己的龙袍打补丁，穿三次才可以洗，众媳妇不许擦化妆品，野战军部队胜利回京的庆功宴只杀两头猪，弄得谁也不敢动筷子，只能干喝，要不那两块肉一胡虏就完。作风建设是他立新朝做新帝与众不同的途径。BTW，在他手上，香港划割给了维多利亚女王。
隆恩殿顶 金丝楠木雕龙
慕陵的面积不过3万平米，比雍正的泰陵8万平米小了很多。距离主陵区20华里，远远地把自己安置在了最西边，估计是道光心虚。他是违背了“昭穆制度”的祖训把陵寝置于西陵，多半心里也打怵。道光外面看着极简，在陵寝上却是极奢。帝陵中很多花里胡哨的便宜玩意儿他全取消了，可这座雕有1096条龙的金丝楠木隆恩殿却是在国力最艰难的时候用了举国之力。他爸爸嘉庆的陵一根金丝楠木都没用上，全是松木顶替。此外，慕陵全部土建活儿通通是磨砖对缝，干摆灌浆，力求“缝细如线、面平如镜”。别的墙都刷红漆，他这里就是素墙。红漆是为了遮丑，他的墙无丑可遮。这种建造技术在紫禁城里都极少见。道光本来的陵寝是在东陵宝华峪，后来渗水废弃。前后两座陵寝的花费加在一起，是乾隆陵寝的两倍还多。所以，说一套做一套，外俭内奢，是道光帝陵的特色。不过这座殿是国宝，留给后人就算是贡献吧，门票十五元。
牌楼的艺术价值不亚于隆恩殿
诡秘之处是，史书竟然没有记载这大量的金丝楠木从何而来，这实在不合常理。修建慕陵，而且花费之巨，超过历代皇帝，而且是在国力转衰的关口，因此，道光这一辈子除了留下鸦片战争和割让香港的“名垂青史”，就是这座偷偷摸摸遮遮掩掩的豪华帝陵。
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