McQueen ，八年了，你想他吗

作者: 一集 | 来源:发表于2018-02-12 23:20 被阅读18次

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在我的心中，有两个90年代的设计师至今无人超越。他们都来自英国，并且把时装做成了艺术品，他们的每一次作品都是千古绝唱。一个是任职 Dior 期间给世间女人缔造了万千浮华的 John Galliano ，另一个则是愿给世间女性一身盔甲的 Lee Alexander McQuenn。

2010年2月11日，Lee Alexander McQueen 选择在母亲乔伊斯离世后的第九天，在伦敦家中的衣柜里结束了他这短暂而波澜壮阔的一生。至今天，已整整八年。

伦敦东区黑色的过往，是他的根

1969年3月17日，麦昆出生于伦敦东区一个出租车司机和社会科学老师的家庭，是家里六个孩子中最小的一个，在地方议会的公寓里长大。或许是因为他生性傲慢，或许是因为他普通的身份，不管是在家里还是在时尚界，他总是格格不入。

// 麦昆和妈妈Joyce

麦昆在很小的时候就对服装极其敏感。

3岁的麦昆就能对妈妈说"我不能穿成这样出去，这样穿不搭配"；用蜡笔在姐姐的墙上画"纤细的腰身，拖着长袍"的灰姑娘；独自一个人站在凳子上望着窗外的飞鸟沉思……从此，他便开始有了强烈的古怪倾向，在家里也一直被当"局外人"。6岁的时候就知道自己是一个同性恋，因此被父亲藐视，被同学欺负嘲笑，只有他的母亲乔伊斯一直鼓励他。"想做什么就去做吧。"上中学后，不爱学习的麦昆独独"艺术"这门学科备受老师嘉奖，12岁就开始阅读时尚类书籍。

// 童年时期的Alexander McQueen

但是，麦昆十来岁的时候，遇到了人生中很灰暗的事情，关于姐姐、姐夫、还有十几岁的他。这样一段经历对他后来的人生产生的巨大的影响。他愤怒、他阴郁，他伤痕累累，他闭口不言，他没有安全感……在这样复杂和日渐升腾的情感中，麦昆把满腔的情绪都揉进了衣服里，他的创作以姐姐为蓝本，他希望能保护这个女人，想通过服装给女性力量，免受侵害。

"我希望女人穿上我设计的衣服会让人望而生畏。" 麦昆曾这样说道。

// Alexander McQueen S/S RTW 2008

最年轻的‘英国时尚奖’得住

16岁辍学的麦昆，在母亲的鼓励下走进了伦敦著名的裁缝街 Savile Row 。在那里，他的天才潜力开始被开发，对他之后极其辉煌的设计生涯打下了厚实的基础。麦昆天生具备驾驭色粉笔和剪刀的能力，很快就突破了男装传统的剪裁和廓型塑造方式，而后将目标转向更具挑战的定制改良领域。在此期间，他为米哈伊尔·戈尔巴乔夫和查尔斯王子服务过。

1989，年仅20岁的麦昆在日本设计师为立野浩二（Koji Tatsuno）工作，之后又在米兰为意大利设计师罗密欧·吉格里做打板师。

// 1986年，麦昆在Anderson & Sheppard做学徒时的留影

1991年，McQueen 经人介绍认识了 Bobby Hillson (圣·马丁艺术设计学院时装课程的创建者和系主任)，Hillson 在与 McQueen 见面后当场给了他一个时尚硕士课程的名额。在圣·马丁的日子，是麦昆一生中最开心的时光，因为这是他有生以来第一次找到了归属感。"因为我知道，还有其他和我一样的人。"并且，也是在这里他遇到了一生中最重要的伯乐 Isabella Blow。

// Alexander McQueen与Isabella Blow

1992年这位年轻且经验丰富的设计师，回到了伦敦为创立自己的同名品牌 Alexander McQueen；

1993年在伦敦的一次时装展中被当时还在《Vogue》任职的 Isabella Blow 采访报导，使他从此走上国际舞台；

1994年，担任圣·马丁艺术设计学院的裁缝教师；

1995年，凭借颠覆性且广受争议的"高原强暴"系列作品，闯入了国际时尚的荧屏；

1996年，为法国著名的"纪梵希"(Givenchy)设计室设计成衣系列；

1997年，接替 John Galliano 担任 Givenchy 这法国顶尖品牌的首席设计师；

1998年，他设计的"纪梵希’99春/秋时装展"在巴黎时装周上获得一致好评；

1999年结束 Givenchy 最后一场秀后，麦昆专注自己的品牌，从而开启了自己的黄金时代。

1996~2003年间，四次荣获年度英国最佳设计师（British Designer of the Year）；

2003年，赢得年度国际最佳设计师（International Designer of the Year）；

2003年，荣获大英帝国勋章（Commander of the British Empire）。

对于麦昆而言，时尚不仅是一种自我表达的方式，更是一种促进他与世界对立的力量。McQueen 曾经说过："我的时装系列都是自传性质的，很多有我的性取向以及自身沟通有关。"

对于日渐复杂的商业化设计，麦昆就显得极为疯狂且主观，他的作品用极具戏剧感的形式呈现，强迫穿戴者和旁观者屈服于如梦似幻却充满邪恶的世界，而他则是这个世界唯一的创造者。麦昆使时尚打破商业桎梏，重塑它在当代社会中的作用。

他的作品不仅是单薄的美与丑，它更多地是在透过时装表达与世界的对话。 他的作品不仅局限于衣服的多种表现可能性，也关注地球、海洋生态、历史。就比如说，他最后的三个系列富有反叛精神，抗议时尚的过度，对地球资源的滥用，以及人类对海洋动植物的破坏。

// What a Merry Go Round Autumn/Winter 2001

时尚界的坏小子，麦昆

1997年，《每日邮报》第一次把麦昆称为"时尚界坏小子"。他不是那种传统的学院派，他有自己的主张，且游刃于自我充沛的灵感世界中。

"我都想学，每一样，让我知道一切"，他从不丢失自己孩子般的好奇和疑问，他的品位也未受太多商业雄心的抑制，—保持着艺术家对世界每一个细节的感悟。

不仅仅是视觉上的才能，在缝纫、剪裁上也有卓越超凡的技术，没有他的特殊剪裁技巧、完美的天赋与长久训练的完美结合，他的梦想无法在秀场上或店铺里用三维的形态表达，或者他的构思永远只能局限于街头设计师的素描本。

麦昆经常被控告，他的设计是对女性客观化模型的一种厌恶，他的模特陷入阴晦的状态扭曲了性别风格。他也常被攻击"麦昆创造的时装是无法穿着的，铺张的、极端的秀场表现远远超越了偷窥嗜好范畴，实在不可取，他的非正统的秀场布置和精心制作的道具模糊了秀场和这种装置艺术的边界。"

「我宁可人们看到我的时装秀之后会恶心呕吐。」 McQueen 直言不讳倾吐着自己的想法，也以此给自己画上孤独的牢笼。

// 摄影：Derrick Sanrini [Family Future Positive November]

每一场秀都是千古绝唱

整个时尚圈，对于McQueen 的评价都是非常高的，而他确实应该得到这样的赞誉，从他的经典作品中就能看的出来。

"我要那种心脏狂跳的感觉，那种需要救护车的感觉"

Alexander McQueen 1998 AW

Untitled

1998年这场发布会原本命名为"Golden shower"，后因赞助商反对因此改名为"无题"（Untitled），Gisele Bündchen 也因为这场秀而声名大噪。

在这个系列里，McQueen 吸收了天主教的火葬形式，这是麦昆秀台表现技术最佳的案例之一，且意义非凡。

Alexander McQueen 1999 SS

Dress, NO.13

在1999年春夏的系列中，此时这位曾被排挤、被称为"胖子"的设计师也已经瘦了下来，并且正登上他事业的巅峰。

闭场表演的超模 Shalom Harlow 身穿束胸伞裙，出现在中央的圆形旋转平台上，像一只受惊的天鹅，任由两侧机器人对她的裙子侵略性地喷漆，一分钟时装历史上最令人难忘的场面诞生了。

后人也赋予这一表演一个悲剧色彩的名字，来源于芭蕾舞剧—— "天鹅之死"。

Alexander McQueen 2001 SS

Voss

2001年春夏系列注定是 McQueen 职业生涯中的一段传奇。模特们被关在一个巨大的玻璃箱子中，他们把手放在玻璃上，渴望逃离困住他们的容器，亦或像精神病人一样游荡在展台上。这一系列由76个分成不同主题的造型组成，不同的部分之间由秀款服装隔开。此后的麦昆，在发布会的创新上一路飞驰。

秀场中央最开始放着一个封闭玻璃盒子，一个小时后，玻璃边缘逐渐显出光。盒子打开后黑蛾翻飞，肥胖的色情作家米歇尔·欧利头戴面具，赤裸着身体斜倚在长椅上，场面极其震撼。这个主题是根据 Joel Peter Witkin 的画作《疗养院》所创作的装置艺术。

"Voss" Alexander McQueen, 2001

"Sanitarium" Joel Peter Witkin, 1983

关于疗养院，这里要讲一下麦昆的父亲罗纳德·麦昆（Ronald McQueen），罗纳德在麦昆出世时还是一名卡车司机，为了六个孩子，每天长时间工作。因为麦昆的降生，让日渐沉默的父亲将近崩溃，随后麦昆的母亲乔伊斯把父亲罗纳德送进了竹山精神病院一段时间。很难想象，McQueen 是否是因为父亲为自己的出生而住进精神病院耿耿于怀积郁于久。总之，能在 McQueen 的作品里看到他对"疯人院"主题的着迷，尤其是在2011年春夏这个系列。

Alexander McQueen 2005 SS

It's Only a Game

就像2001年春夏系列一样，麦昆在2005年春夏系列中重现了很多成功的细节。秀场被布置成国际象棋的巨大棋盘，让模特扮演对垒双方的皇后、主教、车、骑士和兵卒。