宁静的夏天，去宁夏（二）

作者: 徐徐大猫 | 来源:发表于2016-07-26 22:42 被阅读36次

第二日

一早去大街上找早饭吃。小朋友真是难啊，千挑万选，拐到公园边的一个弄堂里，有饺子、菜夹馍、肉夹馍、稀饭等。点了三两芹菜肉饺子，老板配了酸汤，一个菜夹馍、肉夹馍，两碗稀饭，35元。吃完早饭出发。

本来做的简单攻略是沙湖，岩画，影视城和西夏王陵。一个很大的私心是想看夕阳下的王陵，至今念念不忘那年去雅丹，看太阳慢慢沉沦天地一片金黄给人带来的震撼感。

但是人算不如天算。酒店前的一条路是单行线，而且拐弯处逼近红绿灯，我竟无法左拐，只能顺着车流右拐，一边听着导航，一边叫重新规划路线，方向应该是反的。一不作二不休，我索性把路线完全改了，反过来走，先走王陵吧。

西北的天亮得早，暗得也晚，长昼短夜，只会明朗朗地把一切展现给你看。一路开出去，蓝天碧野，北方高大的白桦翻着银白的叶片，看上去明晃晃的。刚出城，小朋友就闹着要上厕所，只能野地解决了。一个估计刚拆迁不久的村庄，从城边看巨大的城市，每次都觉得不可思议。人类文明所到之处，不知是福还是祸。

银川的绕城全免费，车也不多，好开。路两边尽是池塘和树木。并不象南方，水汽充沛，树木长得纠连，这里再茂密还是疏朗。不多久就可以看到贺兰山横在前面，看似一抹青黛，却怎么也抵达不到。一路北行，全是蓝天白云，确实，有的时候蓝天白云看多了，会由最初的惊喜转为厌了，不是真的厌了，而是习惯了。熟视就会无睹。

第一站西夏王陵

不知好早以前在什么地方看过王陵的图片，一片荒野之中，一个土堆暴露在暖色的夕阳之中，荒凉而有历史感。我这个人从小就喜欢看正大综艺，除了正大剧场，最喜欢的环节就是环游地球，那些古希腊、古埃及、古罗马的遗址长大后知道可能并无多少可看，可是世界那么大，跟着去转转，大开眼界，而且无由地觉得有人文要素。

出发得晚，一路上又磨磨蹭蹭，所以到王陵已经快十点多。日光烈烈，人并不多。票价75元，说是里面有13公里，所以又加了浏览车20元。另外租了耳机。

其实跟汉墓的形制并没有多少不同。沿神道进去，两边树木并不高大，矮小的文武官员像伺立着，更像是缩小版的中原汉帝陵。即使西夏雄踞西北与宋辽等国对峙200年，枭雄般的党项族人还是自觉地矮化了呢？整个陵寝更象是王的格制而非帝的格制。

电瓶车很快到了第一个点，西夏博物馆。估计是国内唯一关于西夏的博物馆了。里面并不大，作为一代霸主，李元昊不愧剽悍羌人之后，半身塑像面目凶悍，粗眉横目，鼻似鹰钩，杀母、杀舅、杀妻、杀子、杀大臣，征战沙场，创立文字，倚贺兰山和黄河富饶崛起为西部强权。元昊最后因霸占儿媳而被儿子宁令哥削去鼻子，失血过多而亡，不免令人唏嘘。馆内有各类出土陶器、瓷器、瓦当，与中原文明的精细华丽比，不免粗朴了点。里面还介绍西夏文的历史，野利仁荣创建了“比汉字还象汉字”的西夏文，但是这种文字已成绝唱。

“羌，大禹西羌牧羊人也，从人从羊，羊亦声。”也就是牧羊的人。党项即属羌人之后，野利、拓跋等8族为贵，元昊一族即拓跋氏，被唐赐姓国姓李。但是很显然这个羌人之后跟我们现在所理解的羌族完全不同，羌似乎已经完全成了山地民族，游牧本性尽失。再往回追溯，羌应该属黄帝后代，比现代汉人更古老，到底哪个更象炎黄子孙？经常百思不得其解。

从

博物馆出来，想去坐电瓶车，却不让。司机说前面还有景点。在树阴下前行，逛了一个风情街的院落，实在无可看处，原路回来，继续顺人流前行，原来就是三号陵所在地。传说中李元昊的泰陵。这是王陵中最大的一座。

烈日灼灼啊，毫无遮拦。小朋友作死再也不肯前进一步。我们把他甩在后面，他一个人巴巴地站着看，从远处只剩很小一个人影。幸好这空旷之地，游人不多，可以随时看到他的行踪。不过看景也不定心，匆匆前行到得陵下，土黄色的层层夯实的土堆，被风沙侵蚀了外表，象个圆形的穹窿。前面的阙台、宫城已完全风化成一个小土堆。在寂寞的贺兰山下孤独地守望着自己曾经的江山。

回到电瓶车上车点，坐在最后一排，用丝巾把脸蒙住，活象国土安全里的carrie。风呼呼吹，树木倒退，云在天空栖息，一会儿投在这个山头，一会儿投在那个山头。贺兰山如濯濯童山，但因为这些云的影子而有了明灭黑白不定。小朋友说云像魔术师，正等着他诗兴大发，然而他就缄口不言了。我觉得如果时光凝固，可以一直就这样看云，看风，看山。怎么也看不厌。

其实再深处的一、二号陵跟三号陵完全相似，因为夯土建筑，地宫并不开放，所以竟没什么别的看头。几个游客下来骑了骆驼，我们则上了车到凉棚边等待。

到得门口，已经快是一点。周边也没吃的。只好开车继续前行，想着路边随便吃吃。

中饭

左拐后直行，仍是人烟稀少，甚至很少看到村舍。只有一个个的指示牌，都是某某酒庄，想找个酒庄是不是有饭吃，看看竟也不象。只是印象里记得贺兰山的当地葡萄酒还是不错的。硬着头皮继续开。好不容易右边有个叉路，两三层红砖建筑，街边一溜小店，旁边停着长卡车。想着有人的地方总有吃的。

找了一家小店，店主人是一个老年男子，估计有些文化戴着眼镜，很惊讶地看着我们进来。好象闯入他人禁地，目光全刷到我们身上。靠窗的位置估计坐着4个工人，脸被晒得黑黑，是1个女人和3个男人；里面坐着两个男子，一个身上纹满纹身，一个明显异族长相。心里有点坠坠。店里一个小电视机，中央戏曲频道正放着《红楼梦》，这个可看。

可点的菜并不多，几种面食。跟老板比划了一下，大碗小碗的区别。估摸着点了一个生氽面，一个烩面。就是等，也无东西可看。小朋友到处钻着，但似乎也意识到某种拘禁，也只是把头伸到门帘子里看了一下，回来轻声告诉我，他们在揉面团，还有一个摇面的机器。原来都是现做的，怪不得慢。三桌人居然一桌面也没上来。

先来生氽面。果然实在，里面有小丸子，羊肉，蔬菜，面非常有咬劲儿。一会儿，烩面也上来，酸酸的蕃茄，面片没有面条筋道，大块的羊肉片，没有丸子。这简陋质朴实诚的面条吃得印象格外深刻。

这是最接近当地人的风味了吧。

吃完后继续前行，路边又买了几斤杏子，10元4斤，随手吃了最熟的，甜。小朋友又去农庄上了个厕所。我坐在池塘边百元聊赖，热，烘，顺手吃了篱笆边的几串小葡萄，倒是酸得牙要倒了。

第二站镇北堡

刚开始朋友推荐的时候，其实不以为然，一个影视城有啥可看？就我去过的唐城、三国城而言，实在乏善可陈。

到镇北堡并不远。门票100元。

日光实在毒辣，小朋友开启狼外婆造型。进门右边有个长廊，里面有阴凉。行人多走在里面。一侧是清长城遗址，一侧是大片低矮的向日葵。

镇北堡西部影城原址为明清时代的边防城堡。一进大门就可以感受到它古朴、原始、粗犷、荒凉的西部特色，在这里已经拍摄了将近140多部电影，从牧马人、红高梁、黄河谣到大话西游、龙门客栈，无一不是苍凉、雄壮之风。

迎面就是马樱花。张贤亮《绿化树》中的人物。对于张贤亮来说，可能这部小说有着浓重的个人情结在内。

进了一个门，再往里走，小小喷泉，明星签名墙。

土夯的房屋，简朴原始。《牧马人》的拍摄地，里面仍原样摆设，放着影片。

民俗一条街。小朋友太兴奋了，角色扮演中，卖馒头，挑担子，卖大葱，赶大马。院子里还有一个80年代村长家，花纹装饰摆设无一不是旧时光。甚至还有卖冰棍的。

进入月亮门。红高梁里的经典场景，如果你还记得。一切都变得醉意和诗意起来。妹妹你大胆地往前走啊，往前走！

还记得大话西游吗？小朋友好象侠客一般，孤独上路。

红高梁的院子里正在煮着酒，并且也卖。院子里满是酒味。九儿啊，你那喷薄的原始生命力和张力，如这酒，却是越来越醇厚。

影视城对古城作了可逆性保护，实物都在脚下。

龙门客栈。

地牢。

其实，我们并没有逛全，主要是小朋友又不耐烦了，实在也是太热了，对他来说，除了角色扮演，演过什么电影，有过什么故事，一点吸引力也没有。返回去，仍是大片的向日葵，陷身在花海里，背景是西夏王陵的模型，再远处是贺兰山，不是人比花娇的不自知，而是人对于另一种生活不自觉的向往。

第三站贺兰册岩画

出了门几乎一直直行然后右拐。我们往大山的腹肌处靠近。一路上几乎无车，下午四点多的辰光，对于银川来说仍是壮年风景，日头当空，山峦起伏。真正走到山脚，你会发现，山上尽是白色圆形大石，层层累堆，几无植被，听说翻过山就是内蒙的阿拉善旗，一片荒漠，自古兵家争夺之地。越过大漠，翻过山峦，蒙古铁骑即可直插丰饶河套平原，染指中原。西夏末年败于蒙古，成吉思汗的大军就是从此入境，一聚灭夏，改变宋辽夏三分天下的格局。

当然，关于贺兰山最有名的来历，自然是岳飞那首慷慨激昂的《满江红》：怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲、白了少年头，空悲切！靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时灭！驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河，朝天阙。

此时的西夏已亡。岳飞要抗击是北方的大金。烈日之下，遥想当年，犹有金石之铮铮声。

岩画处是在贺兰山的一处沟里，好象是苏峪口。首先是进岩画博物馆。里面有小小解说员，小朋友又是不耐烦了，他对于这种人文的景观实在没有兴趣，想熏陶也熏陶不了。

只能出得来，往山后走，电瓶车继续上山。沿途风光旖旎，进山后小朋友不走主路，反走反向，只能依他而行。他痴着说，要下到平原上，去追那云影。黧黑的云影飘到哪里，哪里就是墨色。竟像呼啸山庄里的荒原。我只能坐在一个废弃的蓄水池边等他，我说你真要到那影子下面，至少十几公里远，但是云是动的，说不准你走到那儿，云又换了个地方。回头看山，那云不就也在上面吗？

不多时，执拗的小朋友又爬上来。等他的当儿，环顾四周。数十亿年前，这里是汪洋一片，后因为造山运动，地底隆起一大座石山，而山脚下却完全砾石遍野，北地缺水低矮针刺型的植物趴伏在地，绿色很淡。明澈天底的远处是城市。真正的沧海桑田不过如此。人多渺小，还不如那些岩羊，奋力攀爬，在恶劣的生态环境中，行动自如。