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很自然地，一到银川就过上了相当随性的生活。一觉睡到九点，去步行街闲逛，最后在新华百货买了几件夏天的衣物，一顶帽子，一双简单的蓝白布鞋，请店员直接剪了标签，换下穿来的小坡跟，稍挽起裤脚，一下子松快了许多。
兴起，又去理发店剪短了头发，像是有心无意地进行着某种仪式。如此一来，去王陵或是影城都来不及了，又逢周一，博物馆关闭，忽然就多出了一个没有任何特定去处的下午。可想来自己到底还是个游客，总不能宅在房间里无所事事，附近的鼓楼和玉皇阁都看过了，市内可访之处还有承天寺塔和清真大寺，便又顶着烈日出了门。
行至南门乘公交，午后的微风暖热，路边之人大多闲逸，长廊里乘凉，阳伞下打牌，临时搭的理发铺子生意也还红火，客人围着白色的隔布，发丝成堆落在地上。绕至南门脚下，红墙粉饰如新，上书标语两行，不愧有“小天安门”之称。据说这是银川六座老城门里唯一留下的一座，打量了一番，却不再能见出多少古意。
南门城楼
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公交人少，择靠窗处坐下，很快便远远望见了承天寺塔（本地人称“西塔”）。《贺兰雪》的结局里大约提过，此塔是李元昊死后，没藏皇后为小皇帝谅祚祈福而建，至今也有千年的历史了。想来周一不开放，车内清凉而室外酷暑，便懒得再下车近看，只算是路过了一遭。
梦游似的，又坐了好几站的路，一面盘算着接下来该去哪里，一面又觉得上哪儿也无所谓，就这样走马观花地看看银川吧，或有意外之喜也未可知？行路益远，路边愈简陋荒凉，终于悻悻下车，去对面等回程的公交。站牌是一根生了锈的细杆，铁片上的地名亦陈旧斑驳，我候在一棵树下，叶子被风吹着，簌簌地响，阳光掩映之间，似无数亮片。
又沿着同一条路回市里，到底兴味索然。途经的大约是新区，有一期二期的居民楼和异军突起的商业大厦，功能区的布局也不算完整。于是想起老城的好处来，至少一望便知有过长长久久的生活。不知当今日之新成为后世之旧时，将来的人盘桓在他们看惯了的风景里，是否也会觉得我今日所见的无趣新鲜可爱？
转念又想，过去和未来总是瑰丽奇崛的，以其不可逆、不可期，但生活并不总是在别处。当我把自己开放给世界，世界以其本来面目开放于我时，我会拥有超越已有经验之外的刺激与惊喜，也必须将眼前庸常的景观与当下平凡的经历照单全收，认识和观察世界时不应厚此薄彼，否则总免不了要沮丧和失望。况且，我避之唯恐不及的后者，恰恰更需要与之相处的智慧和勇气。
西塔（摄于公交车上）
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在银川密集地认识了很多人。大多是偶然相遇的旅伴，以及旅伴的旅伴。
当天夜里，和青旅相识的两个姑娘去吃鼓楼附近的“老毛手抓”，一向不喜羊肉，到了西北却大快朵颐，这里的羊肉精瘦、不膻，纹路清晰可见，手抓的清淡，烧烤的加了饱满的料子，色泽和气味皆浓郁。又点了一壶绿豆沙，一盘翠绿的枸杞苗，三人举起杯，照例是“敬缘分”，虽心知这缘分多半只是一瞬间的交会。
老毛手抓
一个姑娘次日便离开了银川，另一个和我的缘分却一直延续到了甘肃和青海。各自行旅时互不叨扰，结伴而行时只谈风景，不问其他，大概是我们还算合拍的原因。
夜里九点的天仍是淡淡的蓝。三人一道回青旅，一楼的公共区正放映《大话西游》，唐僧盘坐在沙地上对着悟空碎碎念，他的身后是一片红光。
想着去西部影城以前还是该重温几部影片的，也找了《新龙门客栈》来看，只是看到周淮安到店时便睡着了。
《大话西游》（摄于青旅一层）
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银川的景点大多在偏远的郊区，不知是否旺季未至，往返的旅游线路很少，于是次日赶早到了新月广场，乘游1去西夏王陵。
原以为车上会座无虚席，末了才发现只有司机和自己。此后又陆续上了几位乘客，车一路不停，我们几人便是这一趟前往王陵的全部人马了。
一小时后到了贺兰山下。先映入眼的是黄沙色的西夏博物馆，照例是介绍西夏王朝的历史、政治、经济、文化云云，和纪录片里讲得分别不大，便只细看了一些出土的文物，尤是好奇已久的西夏文字。
马牌上的西夏文（摄于西夏博物馆）
一条长长的甬道通向遗址区，空无一人，冷气开得极足，寒凉不已。终于走到出口，快步上了游览车，目之所及皆为一片粗粝的荒凉，远处是贺兰山深深浅浅的轮廓，近处是枯黄色的土地，杂生着几丛青草，或是某种说不上名字的戈壁植物。西夏几代帝王大小不一的陵，及诸多陪葬墓错落分布于此，如今只剩下黄扑扑的松果状的土堆。
关于墓主身份的确认，考古学界历经了诸多曲折。先按是否设有月城，从诸多陵墓中鉴别出九座王陵，而九陵之中，唯有7号王陵能依据拼起的残碑确认属于仁孝皇帝。由于时代久远、史料匮乏，兼之自然毁坏、盗墓猖獗，其余几座陵的归属便只能按形制和仪典推而断之了。
游览车将我们放在了3号陵前，据说这就是第一代西夏国主李元昊的泰陵。远看之下，本为藏传佛教佛塔形制的陵台，今天只剩下一座巨大的夯土，装饰与色泽不复存在、周围相配的建筑徒留轮廓，天地苍茫之间，一切多少显得疏阔而萧索。
3号陵
过了空余底座的阙台，便正式进入陵墓。只见碑亭的遗址分列两侧，几个凶神恶煞的驼碑力士尚存，而用于记刻功业的石碑不再。西夏王朝被正统斥为“伪夏”，不入正史，帝王将贺兰奉为神山，于山下筑建恢弘的陵园，将一个民族的荣耀永久铭刻，或也希冀后世铭记，党项人曾建立了一个长达189年的王朝，创造了属于自己的文明。
只是事与愿违，公元1227年，西夏为蒙古所灭，此后湮没数百年，直至上世纪七十年代才重新进入历史的视野。
比死亡更可怕的，到底还是遗忘吧。
残存的驼碑力士
5
从王陵去影城，一路经过不少葡萄酒庄，走的是畅通的高速，不到半小时便到了。
影城的格局很分明。一侧为清城，城楼上立着《大话西游》里紫霞仙子和夕阳武士的粗糙蜡像，城门内侧挂着两排面具，紫霞就在这里钻进了至尊宝的心，在他心里留下了一滴眼泪。再往里走，有仿古的铺子、茅草搭的屋子，黄土夯的窑洞，及诸多《大话西游》中取过的景，譬如牛魔王的府邸和妖冶的盘丝洞。
清城城楼
起初，明朝沿长城西北线设置众多军事要塞，镇北堡是为其中之一，后毁于地震，为防御外族入侵，清廷在震毁的古堡边不到200米处，又建了一座略大一些的“新堡”，即为镇北堡如今的格局。当年张贤亮看中此地时，尚有牧民居住于此，牛羊啃着草根，棚屋盖得到处都是，城墙残破有如废墟。如今倒是于荒凉中见出精致了。
“要不怎么说人有眼光呢，我们就想不到，”影视城里卖凉皮的老板说，“一会儿到了明城你们要多拍照，那都是拍过大片的。”
想来同住青旅的一位阿姨昨天还对我抱怨，“去了那里好失望噢，原来电影里那么大的场面，现场看才那么小。”
她说的是《红高粱》里的月亮门。在电影中，这个地方叫“十八里坡”，九儿骑着毛驴回门时经过这里，消失多年的罗汉大爷回村时也远远站在那里，电影把月亮门拍得极美，或有一轮满月，或有黄沙漫漫，或有红霞满天。
电影是造梦的。有人朝圣般地入了梦，也有人在见过了梦的肌理后，却不免失望而归。
月亮门
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有那么一会儿，我坐在整座影城最高的地方，东边是贺兰山苍茫的淡影，崭新的旗在风中猎猎地吹。一处隐蔽的广播反复放送着几部影片的对白。
已是傍晚六时许，天色却还是下午三四点钟的光景。游客渐少，喧闹渐归于沉寂，关于“影视基地”的一切开始在我眼前剥离、褪色，而“镇北堡”的苍凉本色渐渐显露了出来。
我开始想那些曾经驻守于此的人，日日所见，飞沙黄土，落日苍凉。即便站在古堡最高处，也望不过连绵的贺兰山。
贺兰山下一马平川
花落花又开
风儿吹过吹黄了树叶 吹老了好少年
这条路它望不到边
...
你看那流水不回头
夕阳下了山
不知他们都活在哪里
可再也不回来
——苏阳《贺兰山下》
7
同游影视城的同伴又结识了新的同伴，我本是一人来的影城，最后却是四人一起打车回了市区，除了在青旅认识的姑娘，还有一个西安来的核能研究生，一个在温州做生意的小老板，晚些时候，四人又一起在怀远市场的小吃街吃了烧烤。小老板说，这些年老家已经没有这么红火的小吃摊了，“水至清则无鱼啊，生活气息都没了。”
我因赶夜里去兰州的火车，便先告辞，几人匆匆互加了微信，欢迎对方去彼此的家乡玩，却心知以后大概是不会再见面了
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