阅毕「人間滋味」

阅毕「人間滋味」。想去内蒙背条羊腿驰骋草原，尝尝只煮三十分钟的“羊贝子”；想去见识苏州松鹤楼的乳腐肉，扬州的拌干丝，淮安的狮子头；最想去昆明，大概西南联大的生活让汪老把这座城摸透了。

几座茶楼，在哪条街，各自特色，悉数道来，如在昨日，如数家珍。

护国路上东月楼，武成路东口映时春，还有正义路近文庙街拐角的过桥米线。最得意的当属正义路近金碧路西的汽锅鸡，这家店无招无幌，只门前一块牌匾，上书：“培养正气”四个大字。很想带着书按图索骥走在昆明的街道上寻访一番，看看哪些馆子早已不在了，哪些依然“顽抗”至今，想想也实在是一种乐趣，遍尝古味，不念旧情。

话虽如此，实为无奈，现在到哪里去寻那武定壮鸡，黄河锦鲤呢？

读罢此书，更觉中华文化历朝不断，美食当作一派，可考的名菜佳肴，烹调之法甚矣。

汪曾祺先生更是谈吃而非谈吃，许多方面或隐喻或挑明，都谈到了吃和文化，和人民性的关系，正所谓苦瓜之苦亦为五味之一，何妨一尝，不必大惊小怪。

汪曾祺老先生说到读大学时，生活清苦，每有几个钱就去吃掉了。看来不管如何窘迫都不能亏待了嘴肠是自“古”有之。

最后即是读到为《学人（做学问的人，学生）谈吃》作的序最为共鸣，「中國飲食藝術源遠流長，千年不墜，和學人的著述是有關係的。現存的古典食譜，大都是學人手筆。但是學人一般比較窮，他們愛談吃，但是不大吃得起。」

《知味集》後記中說

「談吃！再有，就是使人有'今日始知身孤寒'之感。我們的作家大都還是寒士。鱖魚賣到一斤百元以上，北京較大的甲魚七十元一斤，作家，誰吃得起？名貴的東西，已經成了走門子行賄的手段。買的人不吃，吃的人不買……於是，作家就只能寫豆腐。」

阅毕此书，当为小记

生不逢年

憾矣！