【连载】中国各朝代的服饰与妆容——隋唐五代

作者: 沫心0 | 来源:发表于2023-05-16 21:19 被阅读0次

服饰篇：

隋朝，公元581-公元618年，共计：38年。唐朝：公元618-907年，共计：290年五代：公元907-960年，共计：54年十国：公元891-979年，共计：89年。

隋文帝杨坚力行节俭、衣着简朴、不注重服装的等级尊卑。到了炀帝，崇尚奢华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复秦汉章服制度，将“日月、星辰”等纹饰放回到了皇帝的冕服上，从此“肩挑日月，背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式，社会风气也发生了变化，服饰因此而日趋华丽。

（隋西苑，图片来源于网络）

唐承隋制，唐朝是中国历代经济、文化的鼎盛时期。中外贸易文化交流发达，丝绸之路吸引来了异国的礼俗、服装、音乐和工艺美术。在唐朝三百年左右的历史中，曾经有过“贞观之治”和“开元盛世”两个高度发展的阶段。唐朝妇女的地位较高，在服饰中也有体现。初唐“芙蓉出水”的清新自然；盛唐 “慢束罗裙半胸前”的唐风流韵和“女扮男装”的自由追求；中晚唐“错彩镂金”的委婉柔媚及凄凉以及歌女服饰染色醒目的绚丽，贵族染色富丽高雅。服饰的款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为了一体，呈现出自信开放、雍容华贵、百美竞呈的局面。

由于社会上时尚服装不断更新换代，以至长年生活于宫中的宫女，都不知外界流行的服装样式。白居易《上阳白发人》诗曰：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆”。时至今日，中国东临地区的一些国家，仍将隋唐时期的服饰作为正式礼服，可见其影响之大。

（唐朝彩绘舞俑，图片来源于网络）

唐朝服饰当时纺织工艺加工可分为织、绣、绘、缬xié、贴五法，织造技术也达到了前所未有的高度。唐朝继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周朝服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉朝的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；工艺装饰则普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、虫进行写生外，传统的龙、凤图案亦未被排斥。特种宫锦、花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩绮丽，常用于屏风、舞茵帷帐。一般生活服装流程图案花式丰富多彩，如联珠团窠纹、宝相花纹等。晚唐时期服饰的图案更为精巧美观，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型的表现上都说明了这一特点。

（图片来源于网络）

唐初，妇女沿袭北齐、隋朝旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂篱，后来发展成了帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。

（图片来源于网络）

隋朝壁画中已有披帛，在唐朝则广泛流行。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐朝的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常的穿着也可以升华为表演服装。帔帛又称“画帛”，是一种长围巾，通常由轻薄的纱罗制成，上印花或加泥金银绘画。最初短阔，横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；后变狭长，披在女子肩背上，长度一般为二米以上，多为未婚女子所用。花色和披戴方式有很多，有的将其两端垂在手臂旁，一头垂得长些，一头则垂得短些；有的将其右边一头束在裙子系带上，左边一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂，还有的将其两端棒在胸前，走起路来，不时飘舞，十分美观。到了宋朝，女子“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到平民女子的“直披”。随着历史的发展，这些服饰逐渐消失。不过类似“帔子”的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行。

（披帛，图片来源于网络）

（《簪花仕女图》，图片来源于网络）

诃子，包裹住胸，连接在裙子的上半部，拉过胸后在胸下扎带子固定。

（图片来源于网络）隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经过多种工艺处理，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。据《唐六典》记载，当时的纺织物已有布、绢、纱、绫、绮、锦等；同时，服装款式“不依格令，绮罗锦绣，随所好尚”《旧唐书·舆服志》。相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但他们大多仍用麻布类织物做衣服材料。大唐三百余年中的女子服饰形象，主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。

襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙，俗称上衣下裳的传统装束。隋统一后，上襦时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成为一时风尚。唐妇女的日常服饰，大多上身着襦、袄、衫，下着紧身长裙。

初唐时女子装束接近隋朝平民多小袖长裙。此时的襦较为保守，多采用交领和直领，通常裙束襦外，裙腰高系，收裙束至乳上，甚至腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的感觉。唐朝的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，领口和袖口有金彩纹绘或刺绣工艺，有的还镶有绫锦，这些装饰使得服装的效果更加华美富丽。裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果。中唐以后，贵族妇女衣着日趋讲究、华贵和宽大。

（《虢国夫人游春图》，图片来源于网络）

盛唐后，由于交流广泛，思想开放，襦流行起了袒领，在唐朝史书中记载，只有有身份的人才能穿开胸衫，嫔妃和公主可以半裸胸，歌女也可以半裸胸以取悦统治阶级，而平民百姓家的女子是不允许半裸胸。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带，裙色以红紫黄绿为多，其中红裙最为流行。襦裙可以单襦穿着，也可内辅以诃子、抹胸等；外衣可以选择半臂、褙子、比甲等，裙外可加帷裳；

（图片来源于网络）

隋唐女子好打扮，会打扮。从宫廷传开的“半臂”，是以魏晋以来上襦发展而来的短外衣。有对襟、套头、翻领或者无领式样，对襟则胸前结带。袖长齐肘，类似今天得短袖衫，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿着时会袒露上胸。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。半臂历久不衰，是襦裙装中的重要组成部分。流行于隋朝宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可穿用，而且进入宫廷常服的行列，并同时传至民间。

在当时的半臂上，流行的纹饰、花样主要有三种：缠枝、宝相、团窠。缠枝花是由忍冬花转化而来，本草纲目中记载的金银花，特点是藤蔓缠绕，看上去，后来这种花纹样式东渡传到日本，被日本称作唐草纹。宝相花以莲花为主要造型，在形式上大多都是对称和放射状的。团窠纹是以一种或者集中花卉，采用对称或平衡的形式，组成近似圆形的单独纹样，以团花为核心的织锦，形象饱满，层次众多。

与半臂相配的是“十二破裙”，此种群式后文中会有介绍，女子要戴纱帽，将面部挡住，这是受西北地区少数民族服饰影响的结果。后来男子也有穿着的。民间妇女穿青裙。

（图片来源于网络）

褙子又名叫绰子。一种由半臂或中单演变而来的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明朝又发展出披风。男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。

（褙子，图片来源于网络）

唐朝裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。其中尤以石榴色流行时间最长。石榴裙最大的特点是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”

（唐朝石榴裙，图片来源于网络）

到盛唐时，裙子的制作精美华丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上颜色的材料互相间隔和排列而做成的裙子，每一间隔叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种飞禽的羽毛捻成线织成的裙子，因做工考究，故立体感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。

花笼裙，是用轻软细薄而又半透明的“单丝罗”织绣而成，上面用各种颜色的丝线绣出花鸟等图案。百鸟裙和花笼裙，都是穿在一般裙子外的套裙。此外，还有百叠裙、画裙（在裙子上直接作画）等。

衫裙通常大袖衫搭配，所谓“大袖衫”，本是魏晋时期的男装，后来成为盛唐时期的礼服，它的衣袖往往宽于1.3米，比通常的宽袖外衣还要宽大。在普通中衣外或披或系，大气飘逸。能体现这种服饰风格的艺术作品，非张萱与周昉的传世仕女画不可。衫裙系至胸前，凸显唐朝女子曼妙的身姿，外披大袖衫，薄如蝉翼，优雅大方，飘逸如飞仙。中晚唐时期，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，袖宽往往四尺以上长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。是一般多在重要场合穿着的贵族礼服，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“花钗大袖”。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。

（《簪花仕女图》，图片来源于网络）

幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。即穿圆领袍衫、条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带，裹幞头，穿乌皮靴。女子着男装，于秀美俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度。先是在宫掖，多为宫女所穿，后来传至民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，也是当时社会的一种时尚。从当时画迹来看，妇女穿着男装，并不都戴幞头，也有挽各式发髻而单穿圆领袍衫的。

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回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。在唐朝的开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权。回鹘族人民与汉族人民，有着亲密友好的关系，相互间的文化交流与经济往来从未间断。回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。穿着这种服装，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。足穿翘头软锦鞋。

隋唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间（627-741）十分流行胡服新装，前期受高昌、回鹘文化影响。戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄。中唐以后胡服风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于发式和化妆，囚装、啼装、泪装均属此类，衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。

凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传到中原。到了唐朝，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。

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女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的名目有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。

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幞头之制出于北齐，初名叫“折上巾”，又叫“软裹”，是一种包头用的软巾。以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。隋唐之初逐步定型。《大唐新语》说：“幞头，初用全幅皂向后幞发，谓之‘幞头’。周武帝裁为四脚。武德以来，始加巾子。”这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中；后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形初如梭子，继为腰圆式，并用丝弦或铜丝、铁丝作骨放在带子里，这就变成了可以任意造型的翘脚幞头。唐末，幞头已经超出了巾帕的范围，成了固定的帽子。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”则变成了“硬翅”，终于形成了宋朝的展翅漆纱幞头，俗称乌纱帽。

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唐朝男子盛行毡帽，这也是胡服。唐朝初年，外戚长孙无忌以黑色羊毛制作“浑脱毡帽”，人们争相效仿。因长孙无忌被封为赵国公，故这种款式的毡帽被称作“赵公浑脱”。

隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则根据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。汉朝的通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴的通天冠，上有金博山等装饰。他戴的皮弁也用十二颗珠子(琪)装饰(古时用玉琪，隋炀帝时改用珠)，并根据珠子的多少表示级位高下，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。所戴进贤冠，以官梁分级位高低，三品以上三梁，五品以上二梁，五品以下一梁。谒者大夫戴高山冠，御史大夫、司隶等戴獬豸冠。祭服玄衣纁裳，冕用青珠，皇帝十二旒十二章、亲王九旒九章、侯八旒八章、伯七旒七章、三品七旒三章、四品六旒三章、五品五旒三章、六品以下无章。

隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规定天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。隋朝官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年(公元674年)因裤褶非古礼而被禁止。

公元621年，唐朝朝廷颁布初步拟定了冠服制度。之后，又对原有的服制作了修订，重新颁布了新的律令-《武德衣服令》，至此，唐朝服饰有章可循。皇帝之服有大裘冕、衮冕等十四种，皇后之服有祎衣、鞠衣及细钿襢衣三种，文武百官之服有衮服、绣冕等十种，命妇之服有翟衣、钿钗礼衣等六种。命妇从其夫的爵位高低而定。以唐朝命妇为例，一品为国夫人，三品以上为郡夫人，四品为郡君、五品为县君、其下又有乡君等。这套服制被后市沿袭，各朝虽然都做过修订，但总体上变化不大。冠和腰带也是官阶标志，至武则天当朝，织赐不同纹样以区别文武官阶，也为以后王朝效法。

（《宫乐图》，图片来源于网络）

圆领衫、袍是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。其受到北方民族的影响，整体各部位变化不大，它的前后身采用直裾，样式为上衣下裳连属的深衣制，一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，腰部用革带紧束，有单夹之别。分窄袖和宽袖两种，窄袖的便于活动，宽袖的则可以表现出潇洒、华贵的风度。文官衣略长而至足踝或及地，武官衣略短至膝下。《隋书·礼仪志》载曰：“袴褶近代服以从戎，今纂严则文武百官咸服之，车驾亲戎则缚袴不舒散也”。

一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。唐朝官员的袍衫，主要是以颜色来区别等级。唐朝皇帝的服色为赭黄，饰龙文，同时黄色也成为皇家专用色。文武官员三品以上紫色、四品深绯色、五品浅绯色、六品深绿色、七品浅绿色、八品深青色、九品浅青色，后因“深青乱紫”，改八品九品服碧色。以后数朝变更，服色也有所变化，但大抵以紫、绯、绿、青四色来定官员高卑。

男子官服，一般是头戴乌纱幞头；身穿圆领窄袖袍衫，腰系红鞓带，足登乌皮六合靴。腰带的形式，也由带钩改为带扣，三品金玉带，四品、五品皆金带，六品、七品皆银带，八品、九品皆玉石带，流外官或庶人铜铁带，百姓着短衫。鱼符，三品以上佩金鱼，四品佩银鱼，五品佩铜鱼；至于一般平民，隋时规定庶人服白，屠商服皂；唐武德四年规定庶民服黄。森严的服饰等级使“白衣”、“青袍”、“紫袍”等分别成了平民百姓、低级官员和贵族官僚等的代名词。还以饰物区别等级。三品以上金饰、六品、七品银饰，八品、九品翰石为饰，流外官及庶民以铜、铁为饰。以后，虽然具体规定屡有变更，但以服色区分社会等级的精神却一直延续下来，社会各阶层的成员，上自帝王下至平民百姓，他们的服饰等级有差，尊卑有序。上可以兼下，下不得越上、否则被视为“僭越”。然而在现实生活中，除了官服因与官场的活动联系密切其等级制贯彻得比较彻底之外，日常服饰的等级规定并未得到严格执行，僭越现象司空见惯。

（《步辇图》，图片来源于网络）

无官的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多戴尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或者草鞋。

（图片来源于网络）

男子还穿裤褶，这是一种由无裆裤及夹衣构成的套装。这种式样的裤今称套裤，套在有裆裤的外边；褶为夹衣，翻领左衽，身长至胯，均为套在外面的御寒服装。唐朝政府明确规定：“九品以上，自十月至十二月，裤褶以朝。”裤褶本是胡服，公然成为朝服登上天子的殿堂，足见胡化程度之深。

唐朝男子穿靴。靴传入中原的历史甚为久远，自战国赵武灵王时已成为赵国军土的戎服。传入中原后，形制有所变化，直至唐朝初年，中书令马周还对靴的形制加以改变，并加以纹饰。《资治通鉴》卷221唐肃宗乾元二年胡三省对“靴”作了如下注解：

“靴本胡服，赵武灵王所作。《实录》曰：胡履也。赵武灵王好胡服，常短勒，以黄皮为之，后渐以长勒，军戎通服。唐马周杀其勒，加以靴毡。开元中，裴叔通以羊为之，……加以带子装束。故事，胡虏之服不许着入殿省，至马周加饰，乃许之。”

由此看出，又一胡服靴略加装饰，又堂而皇之地走入皇家殿堂。直到五代，男子仍穿靴。五代后梁末年，在沙陀人的凌厉进攻下，后梁渐渐不支，“宰相敬翔顾事急，以绳内靴中，入见末帝”。以引绳自尽来说服末帝，使末帝起用大将王彦章。可见，至五代，靴仍是常服。不仅武人穿靴，文士也穿靴。盛唐诗人李白供奉翰林，尝侍玄宗，醉使高力士脱靴，成为文学史上的一段佳话。胡服具有坚牢耐用的特点，甚便于纵马驰骋于深草棘丛之中，而且能经受刀剑利刃。

五代是一个承前启后的重要时期。人们的审美观趋于朴实和理性，逐渐将大唐的恢宏绚丽淡为疏朗简雅的风尚。封建帝制统治下的社会，若国家富足安宁，统治者政治开明，百姓安居乐业，人们的审美自然开放、多样、多变、例如整个唐代社会喜爱张扬和炫耀，其丝绸配色注重色彩的强烈对比，织物色彩热烈奔放。一切社会动荡分裂，统治者治国无方，朝廷腐朽没落，例如晚唐至五代时期，百姓人人自危，人们的审美便不再大气奔放，转而内敛保守。

（《韩熙载夜宴图》，图片来源于网络）

韩熙载任中书侍郎时，日夜宴饮，回到家中凭借记忆绘成《韩熙载夜宴图》，描绘了五代时期姬伎歌女夜宴的场面。我们从中可以感受当时女性的服饰特点，他们的发式具有唐宋之间的转变形式。《韩熙载夜宴图》中男子韩熙载及另一僧人以外，都着幞头襕袍，襕袍的颜色，一律用绿，似于当时制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有丝弦，有弹性，也是晚唐五代通用的样式。

五代时期一般服饰，如幞头巾子，头脚都用硬脚，形式也出现不少变化，如团扇形、蕉叶形、平展伸直形、翘上形、反折形等，并用珠络为饰或金线棱盘。五代的裹巾如后唐李存勖当皇帝，有圣逍遥、安乐巾、珠龙便巾、清凉巾、宝山巾、交龙巾、太守巾、六合巾、舍人巾等种种名称。南汉刘氏作平顶帽，名“安丰顶”。其嫔妃衣道服、戴莲花冠、作〓髻。后蜀孟昶末年，妇人竞治高髻，名“朝天髻”。南唐昭惠后周氏梳高髻，饰首翘鬓朵之妆。着纤裳(细腰裙)。

（五代幞头，图片来源于网络）

当时的女服不再崇尚奢侈华丽，与唐朝妇女圆润丰硕的造型截然不同，转而变得现实和崇尚功能，追求朴实简洁。她们的服装整体显得修长细巧，上身为贴身、窄袖的交领短衫或直领短衫。上衣加半臂，交领和对襟均有。下身穿宽松的长裙，裙裾拖在身后有几尺长，长裙的上端一直系到胸部，胸前还束有绣花的抹胸。襦裙腰线的位置降低，衣裙大多用丝带束紧，裙带也较长，而系束的位置也较唐朝降低，长出来的丝带像两条飘带一样垂于身前。这一时期的妇女仍然流行披绣花帔帛，隋唐时期帔帛的长度约为2米，而到了五代增至三四米，显得富于变化而飘逸灵动。五代妇女有一种披于颈间领下的帔，名为“诃梨子”。衣服式样渐趋俏丽方面发展。绦带较唐朝也变得细长，约长到膝下方30厘米。后唐则兴着彩裙而又收裙裥作多折等，这都是变唐制而逐渐为以后宋朝服饰的端倪。后唐同光年间，帝见晚霞云彩可爱，命染坊作霞样纱做千折腰，分赐宫嫔。后民间竞作彩裙，名“拂拂娇”。

有些奇怪的事物反而发展成为时尚，而趣味也随之变化。例如妇女缠足，可能源起于五代。五代时，南唐皇帝李后主有个宫女用帛缠足，足形弯如月牙儿形。她在六尺高的金莲花上轻盈起舞，受到了李后主的宠爱。此后，缠足之风愈加强烈，残害中国妇女达千年之久。“金莲”便成了妇女小脚的代名词。但大多从事沉重体力劳动的妇女常常是不裹足的。

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妆容篇：

唐朝南北统一，疆域辽阔，政治稳定，经济发达，文教昌盛。各国使臣互相往来，互通有无。这一切，都为妆饰文化的发展奠定了基础。唐朝几乎可以说是整个历史上女子妆容最多变的了，光是眉形就数不胜数，随着初唐，盛唐和中晚唐的转变，妆容也在做着不一样的变化，我们可以从古代的很多壁画，绘图上看出来。不过那个时候的粉底可不是肤色的，而是纯白色的。所以很多人看到复原的唐朝古妆就觉得像是日本艺妓，其实这也是日本吸取的我们妆容的特色。

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唐朝的化妆步骤也很多，简单概括为7步：敷铅粉- 抹胭脂 - 画黛眉 - 贴花钿 - 点面靥-描斜红 - 涂唇脂

唐朝人的护肤观念非常讲究。各种护肤品制作精湛且考究：面脂，用来滋润皮肤；澡豆，类似现代的香皂，用于洗面；香泽，用于润发……杜甫《腊日》诗中有“口脂面药随恩泽，翠管银罂下九霄”的诗句。诗中提到的口脂、面药，就是涂在唇部和脸部的化妆用品，类似于我们现在的润唇膏、保湿霜等，可以护肤、防冻。唐朝皇帝常在腊日赐给臣子脂膏，表示对下级的体贴爱护，展现皇室的“恩泽”。

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值得一提的是，唐朝女子们所用的粉种类多样，其中以桃花粉最为典型，以鹿角粉为原料，又掺入了朱砂，所以看上去像桃花一般艳丽。比起胭脂来说，桃花粉更加细腻，适用于面妆，显色效果比其他的都要好。桃花妆的特点是虽然颜色不重，但却不失艳丽感，如同醉酒过后脸上微微呈现出桃红色，但又不是大红色，也不是粉色，极为特殊。

唐女画眉千奇百态。唐朝妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做“黛眉”。所谓的画黛眉，“黛”是指一种青黑色的颜料，专供女子画眉。那时还没有眉笔，女孩子一般用青色的柳枝点着稀释后的颜料画眉。“黛眉”是汉朝以“黛”画眉风气的延续。《太平御览》中记载 :“染青石谓之点黛。” 唐朝是中国历史上眉式最丰富的时期。玄宗时有《十眉图》，记载了当时流行的鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉等十种眉式，而“十眉”也只是包含了眉式的一部分而已。盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。倒八字形的短眉则是在中晚唐时期出现的。

（图片来源于网络）

唐朝女子画眉，不拘泥于黛眉，还会画翠眉，甚至还有人刮去眉毛，用紫红色在眼上下两侧画横杠，以此来代替眉毛。如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”

唐朝，各种面饰已进入寻常百姓家。女子面饰造型各异，色彩浓艳，是唐朝女性妆面中极具特色的一个方面。

额黄即用画笔蘸黄色染料染涂在额上，鹅黄妆始于汉朝，流行于六朝，盛于隋唐。唐卢照邻《长安古意》对这种妆容有记载：“鸦黄粉白车中出，含娇含态情非一。”有平涂法和办涂法两种方式，平涂法，即在整个额部全部用黄色涂满；半涂法，即不将额部全部涂满，仅涂一半、或上或下，然后以清水过度，呈晕染之状。唐朝时期的女子涂额黄时，一改南北朝“约黄”的涂法，她们所涂的额黄没有浓淡的过度，整个额头都被涂成黄色，这样夸张的涂法，让人平添了几分耀眼。

在唐朝，额黄妆发展出了新款式——蕊黄妆，在额头以黄粉绘制花朵形象，非常艳丽。唐温庭筠《南歌子》有“扑蕊添黄子，呵花满翠鬟”句，可见其流行程度。

花钿，花钿之俗先秦时期便已有之，至隋唐五代则尤为兴盛。简单者似小圆点，复杂者以金箔、云母片、鱼鳃骨等制成各种花朵形状，以梅花最为多见。制作时，先剪出各型各式的花钿形状，然后用呵胶蘸着唾液或呵气贴在脸上即可。花钿制作简单，所以纵使是寻常女子，也有能力去妆扮，故花钿在唐朝时期极为流行。

从颜色看，花钿的色彩比额黄要丰富的多。额黄一般只用一色，而花钿则有多色，其色彩通常是由材料本身决定的，由花瓣制成的花钿多为红色，由翠色羽毛制成的多为绿色，由金箔片制成的为金色，由黑光纸制成的为黑色，由鱼鳃骨制成的多为白色。花钿除为了增添美丽外，还有一个很重要的原因便是借以掩瑕。这种在脸部额间贴上花钿进行装饰和点缀的方法，在唐时十分盛行，尤其是唐的后期更为时尚，并且有多种效果。

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面靥，多以胭脂或颜料点于嘴角两边的酒窝处，好似两颗小痣，称之为妆靥。妆靥不仅美观，还是区分宫妃的标志。盛唐以后，面靥的范围有所扩大，样式也更加丰富，有的形如钱币，称为“钱点”，有的状如杏桃，称为“杏靥“，还有的制成各种花卉的形状，俗称“花靥”，制成金黄色小花的花靥称为“黄星靥”也称“星靥“。

这在王建的诗中记得十分详细:“腻如云母轻如粉，艳胜香黄薄胜蝉。点绿斜蒿新叶嫩，添红石竹晚花鲜。鸳鸯比翼人初贴，蛱蝶重飞样未传。沉复萧郎有情思，可怜春日镜台前。”靥钿又称“贴花子”。靥钿是在脸颊上点画出如星如月的形状，然后用胭脂、丹青涂抹上去。

斜红，描斜红之俗，始于南北朝时期，至唐尤为盛行，唐朝妇女脸上的斜红，一般都描绘在太阳穴部位，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕。有时为了造成残破之感，还用胭脂晕染成血迹模样。不过，斜红自晚唐之后，便销声匿迹了。

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唐朝点唇的唇脂有了一定的形状。在元稹《莺莺传》中，有“口脂五寸”的记录。当时的口脂是一种管状物体，已经和现代的口红区别不大了。而口脂的颜色也十分丰富，多为朱红色、緋紅、樱桃红色，但也有特殊的颜色，如紫色和黑色。

唇妆的形状，以樱桃小口为尚，以小巧圆润为美，在晚唐僖昭年间达到了巅峰，各种唇式名目达一二十种之多，且色彩十分丰富，造型上则仍以小巧圆润为美。其中最流行的便是蝴蝶唇妆。蝴蝶唇妆按形状可归为花瓣形，它的颜色分明，中间部位比两边更为鲜艳，上唇更突出唇形，勾勒出形状让唇部更加饱满。下唇更注重形状小巧精致，如同花瓣，整个唇部如同即将起舞的蝴蝶。

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浓艳的红妆是面妆的主流，女性不分贵贱，均喜敷之。唐代的美人们甚至将整个面颊都敷上胭脂，甚至在眼部、耳部也涂抹胭脂。李白《浣纱石上云》中有“玉面耶溪女，青娥红粉妆”的句子。王建在《宫词》中也有“舞来汗湿罗衣彻，楼上人扶下玉梯。师到院中重洗面，金盆水里拨红泥”的描述。美人面部重敷胭脂，香汗淋漓时，拭汗的手帕、洗脸的水都会被染红。当然，“红妆”的效果也会因涂抹的方法不同而效果各异。

在武则天再度入宫的高宗朝初年，女子妆容大体延续着贞观末年的时尚，柳眉白面，眉眼双颊涂红。接下来眉式向着粗黑阔眉发展，双眉间隙也变得较窄。

开元前期的妆容都较为柔和。面妆以在眼角晕染淡红的“桃花妆”为主；花钿在传统红色之外更流行起翠钿，式样较为小巧精致；眉形细长如柳叶，斜红形如新月。

飞霞妆比桃花妆更为淡雅，有白里透红之感。“美人妆面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，则为‘飞霞妆’"。

桃花妆色浅而艳如桃花。

开元末年以来，女子的妆容变得明艳多样。先是浓眉再次变得流行，两道平直粗眉晕开，额头、鼻梁、下颌保留傅粉的白底色，再以鲜丽的红妆施于眉下，直到占满两颊，乍一看还真像是酒醉后的样子，大约即是所谓“酒晕妆”。

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到了高宗与武则天二圣临朝时期，妆容变得更加艳丽，额上的花钿与两颊的斜红愈加浓艳，产生更丰富的花式，两侧嘴角也装饰有点状面靥。当时诗文《游仙窟》形容女子妆容：“红颜杂绿黛，无处不相宜。艳色浮妆粉，含香乱口脂。鬓欺蝉鬓非成鬓，眉笑蛾眉不是眉”。

花钿式样更为丰富，有些甚至用华丽的金银珠玉制作；面靥可贴在嘴角及眼下承泪等处；斜红除常规形态外更有作五色飞鸟状的。

随着武周女帝时代的到来，女子面上更加秾丽，花钿占满额头，双眉晕开眉尾，眉下直至双颊施以浓重胭脂。直到武则天退位、中宗复位，女子妆容才有所收敛。

度过了明艳多样的天宝初年之后，天宝年间的女子们又将柔和的妆容摆上了台面。柳眉与垂珠眉依然流行，面上花钿装饰却更加丰富，斜红常规的形态外更有五色飞鸟状。如白居易《上阳白发人》中写“脸似芙蓉胸似玉”“青黛点眉眉细长”；《长恨歌》中写“芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂”。

白妆黑眉，杨贵妃将“白妆黑眉”作为全新的化妆风格，粉面偏白，眉为黑，受到坊间无数女子的模仿。也是从这个时候，女子们更爱用铅粉来作为白底，故人们常说的“铅华”就是用来形容古代女子或是女子的美丽容貌、青春年华。主要是因为铅粉具有的美白作用，让“一白遮百丑”的说法深深地从古代就烙在了人们的审美观中。但是铅粉有毒，所以长期作为化妆品而用，终究是有很大的危害。

泪妆是天宝年间后宫嫔妃们钟爱的妆容。据记载，泪妆由杨贵妃的姐姐虢国夫人所创。与之前大量用脂粉不同，泪妆不以胭脂，而是在两颊涂上素粉。宫女们见后，感觉这样淡雅的妆容也挺美，纷纷仿效，在大唐皇宫内流行。

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安史之乱以后，唐朝政治日趋腐朽，斗争不断，国力衰落。但各阶级穷奢极欲，因此，中晚唐时期，女子妆容并未重返简朴之风，反而比盛唐更为雍容华贵。

贞元啼妆，双眉画作悲愁似啼的八字状；斜红与面妆融合，只表现为脸畔红粉的浅浅边际线，如被泪痕染出痕迹一般。

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元和时世妆，在贞元式妆容的基础上进一步夸张化，不用胭脂粉妆而是仿效游牧民族的“赭面”习俗，再画出八字愁眉与乌色嘴唇。

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长庆血晕妆，剃去眉毛，在眼睛上下画出三四道红紫色长痕，如凝滞的淤血一般。

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太和险妆，把本来的真眉毛剃去，又剃开额前的头发让发际线上移，使额头变得宽广。过去长庆年间的血晕妆已然过时，此时妆饰的重点是在宽广额头上另行描上眉妆。

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自晚唐以来女子妆容重回到纤丽精巧的轨道上，主流是以长长柳眉、小小朱唇为喜好。女子将眉形、唇妆作为化妆的重点，并因此产生了诸般名目讲究。花钿、面靥在日常装饰中多以纤巧淡雅为主；夸张化的妆容组合多用以搭配盛妆，列入特殊名目的化妆之中。

鸟靥，李贺《恼公》：“匀脸安斜雁。”刘恂《岭表录异》：“鹤子草……采之曝干，以代面靥。形如飞鹤，翅尾嘴足无所不具。”

五代时期的大部分地域仍延续着晚唐流行，追求精美、纤巧、繁丽的妆容细节；相对繁华富庶、未遭受战争之灾的南方地区，则出现了一些夸张的流行时尚，去眉开额，另行在额间画眉的做法再度出现，且眉形也变作短促状。

蜻蜓花子，陶谷《清异录》：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作‘小折枝花子’，金线笼贮养之，尔后上元卖花者，取象为之，售于游女。”

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北苑妆，李煜让宫女把茶花饼子施在面部，换上青碧色衣服，远远望去就像是广寒宫下凡的仙女一样。这个妆容一出来，立马就成了宫女们效防的对象。陶谷《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，大小形制各别，极可爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。”该妆容因可能是物极必反的象征而让人印象深刻。

唐朝覆灭之后，五代十国割据混战。自唐时便流行的“男子多为妇人之饰”，五代时更为兴盛。说到五代时期的时尚潮人，就不得不说起这样一位诗人。

《江淮异人录》中记载：“李梦符者，常游洪州市井中。年可二十余，短小而洁白，美秀如玉人。以放荡自恣，四时常插花，遍历城中酒肆，高歌大醉。”

后梁开平年间，这位李梦符，面如冠玉，好戴簪花，常流连于城中酒肆之中，酣饮高歌，还作诗称“插花饮酒无妨事，樵唱渔歌不碍时”。这样一位风流人物，就如同现在的文艺潮男，将五代时男子敷铅粉涂胭脂、佩戴簪花的时尚可谓演绎得淋漓尽致。

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发髻是古代妇女最常用一种发式，它们起源于夏商周，备于周，到了隋唐发展已达到了艺术的高峰。所谓发髻就是挽束头发，将其盘结于头顶或头后。由于挽束方式的不同，产生的效果也各异。唐朝妇女常用的发髻有：高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻、闹扫妆髻、反绾髻、峨髻、低髻、小髻、乌满髻、囚髻、抛家髻、回鹘髻、凤髻、从梳百叶髻、反首髻、双髻、木髻、鬟、鬓等三十多种，形式虽多但总体上不外乎两种类型：一种梳于头顶，一种梳于脑后。

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髻插牡丹，因唐人重牡丹，认为是花中之王，富贵之花，特别是贵家之女更喜欢用牡丹花簪之髻上显示其妖媚与富丽。《奁史·引女世说》记载：“张镃以牡丹宴客，有名姬数十，首有牡丹。”除牡丹之外，还可以插各种小花，“柰花似雪簪云髻”(罗虬的《比红儿》)，柰花是小的白色的茉莉花，插于髻上，使黑发白花更能相映出黑者更黑的对比作用。这种装饰法，一直在民间传承，成为我国妇女发饰中的主要手段。

风情万种的发髻，自然不能没有头饰来点缀。头饰是唐代女性首饰中类别最多的，有簪、钗、步摇、栉具、华胜、花钿等。多以玉、金、银、玳瑁等制，工艺精美。簪钗常成对使用，步摇随步行摇颤，花梳插于发间，都起到固定发型的作用。