对于杂碎汤，许多人不敢吃，甚至厌憎，而我偏偏嗜好。捧一碗杂碎汤，在鲜香热乎的气息下，顿时有肝肠寸柔的感受。
杂碎汤按材质简单分为：羊杂汤、牛杂汤和以猪杂为主料的辣汤饭。客观讲，无论是什么汤，料离不开“下水”。许多人不接受它，甚至不愿意走进杂碎汤店，无外乎怕它的“味”，或是担心它胆固醇高。这一点完全可以理解。
也许是曾经的“饿”铸成了我的“重”口味。
中学时期的冬天，每天早上急忙往学校赶，着急、寒冷和肚子空几乎是常态。之所以把旧自行车蹬的像飞，是为了赶时间到桥头喝上一碗杂碎汤。那时的杂碎汤为羊杂，是马回回家在还乡河河堰上摆的一个小吃摊。
“羊杂汤一碗儿”。随着老马一声吆喝，他儿子抓起一把羊杂，用铁笊篱在滚开的热汤中淖一下水，倒进大瓷碗，放上一小捏香菜沫，再用热汤一冲就递过来了。呼应一句：“羊杂汤一碗，来了”。
接过来，急忙蹲在摊边埋头开喝。一口汤下去，略微一点膻，烫鲜香瞬间爆满口鼻，不一会儿浑身就发热了。一碗汤下肚，晨雾在散，汤锅冒出地热汽在飘，公路在眼前越来越清晰，连流淌的河水也愈发轻徐了。抹一把额头的冒汗，一天就这么美好的开始了。
“蹲着，难道没有桌櫈？”
有，是肯定的。摊位摆放了三、四个桌子，一圈櫈子，但坐满了“高消费”的客人。马回回家以羊杂汤做招牌，汤其实不赚钱，主营的却是爆炒羊杂、热切羊肉、胡辣羊蹄和羊肉饼等“大菜”。一个学生娃，只喝一碗羊杂汤，那有坐櫈子的底气？当时，最大的愿望，不外乎是：“等发达了要上两碗，一碗解馋，另一碗慢慢地品味”。这理想虽说脱胎于艺术家马三立相声“要两碗豆汁，喝一碗，倒一碗”的段子，但远远没有人家的霸气。
谁料想，不等我混到“喝两碗”的份，就被塞进闷罐火车拉到了西部边陲。祖国版图上送走最后一缕阳光的地方。
过了嘉峪关牛羊赶上天。
这里盛产牛羊，生活方式简单，人们喜爱大块吃肉大碗喝酒，这话一点不假。不夸张地说，每个人的肚子里也少不了一群羊。但是一方水土产生一方饮食，人们不时兴羊杂汤，而是将羊下水细做成面肺子、罐肠和羊百叶，等于派上了大用场。再说，羊肉敞开吃，肉汤放开了喝，谁会像在乎羊杂汤！
好在街上有牛杂汤店，算是为“特殊口味"的人留了一扇意念的窗。
去的多就跟牛杂店的前后堂熟络了。知道，店老板是在公园北街经营家乡茶庄的吴总。他是福建福州人，祖上一辈曾经在乡下集市上开过饭馆，吴记牛杂汤就是在闽南煲汤的改进下创出的名号。
它的做法，先将牛杂碎洗净、蒸煮，制成熟烂软的半成品。以泡椒、花椒、白茶和牛骨熬汤，提取辣麻甘的香味，又在食材、汤汁、加热、配料以及场所上进行标准化规范，基本上符合了现代城市人“吃而矫情”的要求。
没有了腥味，不再油腻，有荤有素。看上去食材和汤纯正，端上来热气腾腾，吃起来味道鲜美，的确不失为去燥、暖胃、舒身的佳肴。卖的好，加盟多，有口碑，连续几届被评为“乌鲁木齐著名小吃”。
牛杂汤本来不上台面，融入了“茶经““商道”以后，俨然换了胎骨。用他的话说，茶是本行要留做养老，牛杂汤店是为两儿子上大学、买房子兼营的。明显着，做饮食店的收入强于水皮子取利的茶。
话说回来，杂碎一直根植于乡下、街头、码头，与农民、牧人、贩夫等体力劳动者为伍，以口感好，热量高，能饱腹，以及廉价取势。如果一味地改造，杂碎汤是在都市登堂入室了，但它能否逃脱“杂碎宿命”？孰是孰非一言难尽。
海南的冬天，连天阴雨后，空气里就透着一股潮湿阴冷的气息。寒凉像是窗户渗出来的水，一点一滴般逼进人的骨头缝里。有一种海南的冷，任你泡温泉、喝咖啡和举扛铃都难以缓解身上的酸痛和情绪上抑郁。唯有一份好吃的汤饭，从里向外祛风除湿，才能使人慢慢舒展开来。
海口的辣汤饭能担当此任。
上坎街巷子口的琼味小吃店是我经常光顾的地方。他家的辣汤饭以猪杂为主料，佐以玉米、甘薯、黄辣椒、酸菜等食材，以老火熬炖而成。加上海南本地特产的白胡椒，特色是“杂而有味”。
浅尝下，白胡椒的天然辣味抢先在舌尖微微跳跃，随后劲道的食料在一口又一口的咀嚼中溢出厚味，尤其是酸菜的酸，以及渗杂了其它材料的辛辣，又增添了几分清爽鲜美。至于猪杂碎的腥“骚”味，除非你细细品味，否则难寻一点痕迹。
我之所以爱吃，还推荐、邀约好友去吃，就是因为辣汤饭具有较好的食疗作用，也是“大陆人”（岛外）来海南适应气候，品尝小吃的不错选项。
当然，无论山南海北，请人吃任何一种杂碎汤都是考验交情的。比如，开始我家里人不仅不喜欢吃，还会对我这一嗜好觉得奇怪，甚至认为请朋友吃杂碎汤是自圆其说的吝啬。近些年，当我一再将杂碎汤作为感受当地烟火气的食味，才引起了家人和一些朋友的兴致。勉强接受，慢慢地觉得它“膻腥骚”味中，确有令人魂飞的小确幸。直到现在，仍然有人不能接受，但我不受影响，无论是在什么地方，什么季节，对各种口味的杂碎汤，都要吃上一点。
“杂碎汤是有清欢况味的”这句话我不能不说。
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