前些日子和好友小聚，席间上来一道韭菜炒河虾,白色的磁盘中，河虾红的剔透,新韭绿的青葱,让人忍不住搛起一筷放进嘴里。舌头牙齿配合下，小巧鲜嫩的虾肉在肥厚清香的韭菜衬托下，把鲜美二字霎时抢占了唇齿，那些与河虾有关的记忆便也随着这鲜美一起扑面而来。这样的记忆里,有江南春日的白云、格外清澈的蓝天和随处可见清澈见底的河
中国人吃河虾有着悠久的历史。书中说为贵族独享之味。《诗经尔雅》有云：“鱼高虾大”，在容易捕捉的大鱼面前，这种肉少刺“尖”的节肢动物，虽然鲜美，但吃起来却麻烦。二来河虾难以人工养殖，依靠捕捞、受天气年景影响甚大，但在旧时，乡野百姓虽敝衣劳作，餐桌上却不缺鱼虾，也许是那时虾太多，所以民谚有“有鱼不吃虾”的说法，人们多挑精拣肥取鱼而弃虾，若是他们知道如今河虾动辄百来块的身价，不知会作何想。
河虾学名“沼虾”，因为身体色呈青绿，又得名青虾。河虾多见于南方水域，在清澈的水底，河虾攀住水草慢条斯理的爬行，间或身体向后迅捷的倒退，一遇声响身体便闪避弹跳，虾尾弹出一朵水花。乡间老人往往认为河虾为水草所变，草多则虾多，因此南方不少人称河虾为草虾。
谷雨至夏至期间河虾最为鲜美，此时的河虾大都带着虾籽，更添鲜味。乡间韭菜炒河虾、河虾蚕豆瓣是寻常做法，还有简单鲜美、生猛多汁的“醉虾”。 而我最中意简单的生抽河虾。买回的河虾，先在清水里养一会，但是切记水不要多，可以价格盖子，不然河虾经常跃出盆外。再拿个碗碟，放点生抽或鲜酱油、糖适量，倒入开水搅拌，此时可以用筷子点点尝尝咸淡，如果淡了稍微加点盐。切好葱丝、姜丝姜片待用。开火热锅，待锅热后关火冷却片刻，再次开火，此时热锅下冷油，油温烧开后放入姜片。倒入洗好的河虾翻炒，加入高度白酒，如果怕酒味太浓，可以改为黄酒，大火翻炒至虾壳颜色变红色，即可盛出。虾身放上葱，姜丝，锅中倒入少量油，烧滚后浇在葱姜丝上，随着“滋啦”一声，美味即成。碧绿明亮的葱花上河虾色泽红艳诱人，虾肉新鲜弹滑，更有酒香入口，非常诱人。
在杭州、宜兴等茶叶产区又有着“龙井虾仁”、“碧螺虾仁”等以茶入馔的河虾菜式。其中最为有名的该是“龙井虾仁”。九百多年前，诗人苏轼离开杭州写下《望江南》一词，“且将新火试新茶。诗酒趁年华”。在悲愤、无奈、失落中，流露出对杭州的喜爱和眷恋，让苏轼依依不舍的除了杭州的明山秀水，还有美食，尤其是谷雨时节的龙井虾仁。谷雨时节的龙井清香甘美，河虾嫩滑弹牙。惊艳了遇谪遣怀的诗人，也惊艳着春光明媚的江南。
如今市场流通、物流发达，斑节虾、台湾虾、基围虾、小龙虾、澳龙等等不一而足，个个都比河虾来的雄壮体大，但在吃货的心中，体态娇小婉约的河虾却是无法替代的佳人。
谷雨已过，夏至将来，趁着时节尚好，买上半斤河虾，约上三两好友，小酌几杯，才是不负春光不负嘴的双全之法呀。
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