都说江南是水乡，水乡最不缺自然是水了，大至碧波万顷的湖水，小至乡间低头的河浜，池塘遍地。
哪怕再小的村子都会有一两个池塘，平时方便众人浣洗，农忙的季节便于农田灌溉，
鱼获的季节则是一年中最忙碌也是最开心的“节日”。
小池塘养的鱼也有限，种类大抵不过鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼、白鲢、花鲢、鳑鲏等等之类，这些鱼在江南水塘遍地都是，
任何东西多了，便不金贵了，所以这些鱼的价钱自然也便宜些。
比起猪肉，鱼算是便宜了很多的荤菜了，在那些食材困乏的岁月里，鱼很多时候是餐桌上的主打。
村里人大多是红烧的，无非就是加点酱油，丢一把葱姜蒜，反正这些配料田间地头都是现成的。
那个时候的鱼塘算大家的，鱼获的时候是按户头分鱼的，通常一家四五口的话，分个两三条白鲢，
小半塑料桶的鲫鱼，有大有小，有时候里面还会夹着一些鳑鲏，小的白水鱼，以及其他的一些杂鱼。
最讨厌吃的是半截筷子长短的白水鱼（当地的叫法），此鱼身体细长狭窄，肉不多，刺却是多的要命，
不过肉质非常的细嫩绵密，吃起来到是极香的，每每恼恨多刺时筷子却还是忍不住往碗里伸。
最不喜欢吃的是鲤鱼，好在每次鲜有它的身影，不为别的，主要是它土腥味太重了。
每次吃的最多的是鲫鱼，大的其实也就十来公分的样子，小的7、8公分，5、6公分的鲫鱼也不在少数，
这么小的鲫鱼自然是卖不上什么钱的，摆在菜场也是成堆成堆的卖，所以每次分的最多的是鲫鱼也不足为奇了。
刮鳞开肚，去肠挖鳃，一番利落的清洗，一大碗的小鲫鱼是需要花费很长时间的。
待铁锅里的菜油冒烟，拍好的葱姜蒜一股脑丢进去，噼里啪啦炒出了香味，将碗里的鲫鱼
倒进油热盈香的锅里，手里的铲子半刻都不敢停的，待鱼身两边煎的焦黄，抓起灶头上的
白酒倒一些进去，去除塘鱼的土腥味，再加入老抽，添上大半碗的水，盖上锅盖，
此时灶下的麦桔杆烧的越来越旺，约莫一刻钟的光景，待锅内的汤汁收的将干未干，
取一只大碗，将红烧小鲫鱼全部铲到碗里，端上桌，盛上一大碗自家稻田里产的白米饭，
那真真是人间绝美的鲜味啊。
后来才知道，鲫鱼最鲜美的做法是烧汤，煎的焦香四溢后，加清水大火煮，不出一刻钟，
揭开锅盖，你会被一汪奶白色的浓汤撩的食指大动，不用吃饭，光汤就能喝饱了，
只是这种的做法，鱼肉显的毫无声色，没有什么味道，清寡的很，想来不免浪费了鱼肉。
冬天的时候隔天的鲫鱼会凝结起来，鱼汤会结成鱼冻，我是最喜欢吃鱼冻的，
尤其是早餐就着汤汤水水的稀饭，挖上一大块的鱼冻，喝几碗都不会觉得多。
冬天的早餐，如果能有一碗隔夜的鱼冻，那应该是最开心的事了吧。
说到杀鱼，夏天到也还好，无非花费些时间，冬天才是尤为可恨，每次洗完冻的手指都是僵硬的。
记得有一年的冬天，年历已经走到腊月的尾声了，养鱼的二伯带了二三十条鲫鱼，个头倒还是蛮大的，
那天晚上，我一个人蹲在院子里的大水缸旁，拿着一把巨大的菜刀，将那些鱼收拾清洗干净用了一个多小时。
站起身来的时候，双腿早就没了知觉，一双手冻的早也已经僵掉。
鱼太多了，一次肯定是吃不完的，于是5条一包，分成几包放在了冰箱的冷冻室里，
那天晚上杀的鱼，直到今天我也记不起来，我最后到底有没有吃过一口了。
从那以后，再不喜欢杀鱼了，许是那年寒冬腊月的鲫鱼耗去了我对鱼所有的耐心吧。
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