第二日 临夏-甘南-岷县
早起，小雨。
出发前在临夏吃了两道美食。一是河州包子。去到当地一家名气很大的茶马古道黎尕松包子店。小店不大，人手不少，在工作间忙忙碌碌。包子只有三四种品类，每样都点了几个。终于喝到了未曾见过的鸽子蛋汤，同样胡椒味满满。在雨天的清晨，一口下去浑身暖洋洋。若说包子的口感，我的评价是不如兰州的胡家包子。
吃完包子，又顺着地图找到一处喝早酒的地方，这也是一个我没体验过的新鲜玩意。名叫天赐永黄酒坊，地处一个老旧的巷道，古老的砖制地板，摆放着四张老旧的桌凳，这场景总能让人联系起鲁迅先生笔下孔乙己出入的酒馆，在我的想象中，孔乙己每天喝酒就是在这样的环境里吧。经营小店的是一位身材壮硕，留着短发，看起来很精干的中年聋哑女人。张嘴咿咿呀呀，只能对着贴在墙上，用毛笔在红纸上写下的菜单，比划着向老板娘示意。
黄酒一碗三元，黄澄澄的，很是好看，像熟透的麦穗化在了碗里，喝起来有一股醪糟的味道，热乎乎的。看当地人都会点上一碗羊肉，只是吃过包子，太撑，实在没有多余的胃口品尝。临走又带了五斤，老板娘用打醋的塑料壶装着，可惜的是，这壶黄酒一直伴随着我们在车里连续奔波了几日，等回到兰州就已经发酵变味，只能倒掉。
喏，任何东西都是有保质期的。
从临夏市出发，赶到甘南藏族自治州夏河县大概到了中午，马不停蹄去了拉卜楞寺，这座坐落在西北大地上的“世界藏学府”。门票40元，有着世界上最长的转经长廊，足足4公里，只是我没有走完。随着人流四处溜达，白墙红瓦，处处透漏着难以名状的神秘气息。
漫步到大殿广场，这里每过一段时间都会有一个僧人免费带领游客参观开放着的殿宇，讲解背后的故事，与游客互动交流、答疑解惑。只是游客大多数和我一样，走马观花，提不出什么有深度的问题，或许有一两个就着一知半解的知识，也激不起什么浪花。
跟着僧人讲解员快速游览了几个佛殿，他口中的那些历史和典故已然大部分在我的脑中消散了，只记得造型各异的佛像，活灵活现、弥漫着浓重藏式酥油味道的工艺品，挂在墙上精致而厚重的，有着二百多年历史的唐卡，还有僧人学习哲学的空旷殿堂。
一座城，半座寺。大夏河穿城而过，拉卜楞寺依靠着风山，面对着龙山，绵延恢弘。苍鹰在大殿上空盘旋，孤独而寂寥，藏香烟雾缭绕，直上云霄，沟通着天地，敬仰着生灵。在这里，什么也不用做，什么都不必想，尘世间一切的执着与妄想，都如这烟火，轻飘飘的，消散在走过的每一块地砖，抚摸过的每一个转动着的经筒，和佛像深邃而智慧的眼眸中，只剩深不见底的静。
在夏河没有再作停留，也未品尝藏餐，再一次踏上了前行的旅途。原本打算从国道出发，沿着桑科草原，随着日落到合作市。可惜下雨造成塌方，国道被封，无奈只能掉头驶入高速，一路到合作市。
合作之后的路程便没了高速，天色慢慢暗沉下来，隐约可见落日在山的那边挣扎跳动，不见了踪影，最后的余晖让两旁的山峦和草原呈现出暗金色，慢慢地，山和草融为一体，只剩下墨色，与夜空中点点星光遥相呼应。
一路经过卓尼县，汽车在黑夜中爬上一座又一座的山峰，经过一个又一个的观景台，再驶向山谷，只是这美景与我无缘，我来过，我走了。路旁的民族饭店越来越少，招牌上也渐渐不见了藏族文字，接近午夜，我们抵达了定西市岷县。
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