美文: 十月白酒

　  内弟给我送来一坛今秋新酿的十月白酒，我喜不自胜。晚饭时，小心翼翼地打开封坛的泥土，将包裹在坛口的棕叶一张张地揭开。顿时，一阵浓香扑鼻而来。我用竹筒酒勺轻轻沉入坛中，并随手提起，“咕咚”倒入碗中。这酒，色泽淡黄、清澈，碗里还漂浮着几朵细小的红花。喝一口，醇香浓郁，甘味绵长。于是，就着一碟五香花生米，独自细咂慢饮。酒酣耳热之际，父亲在蒸气氤氲的灶间酿制十月白酒的情景，仿佛浮现在我的眼前......

　　记得小时候，每年秋忙结束，新米进囤，父亲便会酿制一缸新米酒。这酒是因为进入农历十月才酿制的，所以，我们叫它“十月白酒。”虽然其它月份也能酿酒，但不知为什么酿出的酒都没有十月里酿出来的酒香醇和清澈。故酿制“十月白酒”是江阴人的传统习俗。

　　父亲在酿酒前几天就做好了准备工作。酿酒的米必须是秋后新上场的糯米，颗粒饱满，色泽晶莹。母亲提前一天用小水缸浸泡糯米，并于第二天上蒸前淘洗沥干。开始蒸饭时，父母双亲穿着围裙，带着袖套，各自进入自己的位置。父亲先将大铁锅注满水，母亲在灶堂用新禾点火。待水将开时，父亲将蒸桶置于铁锅之中，为防漏气，在蒸桶与锅沿之间还贴上一层潮湿的布条。然后将糯米倒入蒸桶，母亲在灶堂继续烧火。为了尽快让蒸气升腾，此时灶堂可加入些许桔梗等硬柴，将火燃旺。约20-30分钟左右气足饭熟。蒸桶起锅，将蒸熟的糯米饭倒于洗净的大盘篮或匾子中冷却。其间，父亲将酿酒用的缸倒入开水暖缸，之后将水倒尽擦干;母亲将酿酒用的酒药放在海碗中用菜刀柄将其捣碎备用。酒药有老酒和甜酒之分，一般善饮的家庭喜欢酿老酒，不善饮的人家喜欢酿甜酒。酒药量的轻重全凭个人喜好。一切准备停当后，待新出蒸桶的米饭冷却至手感尚有余温，即均匀洒落酒药，可拌可不拌，过分搅拌恐酒发腻。然后将洒入酒药的米饭一盆盆地倒入缸中。倒毕，淋入适量温热的清水，并在中间抠一个小孔，以便酒液冒出。最后，缸口盖上稻草编扎的草盖或棉被，缸底缸周用稻草堆放保温。二至三天后，就可以闻到醇香浓郁的酒香味。此时，开缸即食，甘甜饴人，回味无穷。

　　我们家喜食甜酒，尤其父亲，一生酷爱甜酒。受其遗传，膝下四龙双凤无不喜食甜酒。每年酿酒，父亲总是将酒药放得较轻。

　　酒药大多也是自家炮制的。农村田间地头生长着一种能制酒药的草，将药草放入锅内煎煮，将汤汁拌入糙米粉，制成汤团大小的药丸晒干，酒药即做成。现在一般超市有售。

　　新酒开缸之际，是全家最高兴的日子，父母特许我们吃一两天开缸酒，因为开缸酒最醇厚，最鲜洁，最香甜，堪称原汁原味的琼浆玉液。几天后酒酿就会慢慢变得象棉絮了，酒液也开始变老变辛辣了。刚开缸的甜酒,父母也不许不我们多吃，因为甜酒被多吃了，兑水老酒就相应地会减少。尽管如此，那诱人的酒香仍然挡不住我们的欲望，每每大人不在家时，我和弟妹就会偷偷地遛进柴屋，掀开草盖，钻入草堆，用汤匙臼起吃上几口。有一次，我爬在缸沿吃醉后竟在草堆上睡着了，急得父母家里家外找个底朝天。

　　新酒在缸内发酵十天左右，还需投入清水让其继续发酵。水不能多投，也不能少投，必须按米的比例掌控数量。水多了，酒淡而寡。水少了，酒老而凶。投水十天左右，待酒水变成乳白色，口感醇厚时，即可沥糟劈水装入酒坛，待来年新春佳节招待客人之用。

　　酒糟也是宝。冬季干河后，队里分得小鱼，将小鱼放入一碗酒糟红烧，起锅时再洒入一把细碎的蒜叶，那是农家上等的佳肴。即便没有小鱼，光酒糟放点油、盐、酱油、葱花炒一炒，也是一盘不错的下饭菜。

　　那年冬天，我上高中读书。每天早上五点钟就要起床，步行五公里到镇上上学。待我洗漱完毕，母亲已在灶间用酒糟煮好了一碗热气腾腾的甜酒汤。母亲督促我乘热喝下，我就着烫手的山芋，一口酒汤，一口山芋，吃得有滋有味。我忽然觉得这酒汤比开缸酒还要甜。原来，母亲在酒汤里加了一汤匙白糖。在那个物资匮乏，白糖凭票供应也很难买到的年代，母亲的慷慨和大度，既充满了慈母的眷眷爱心，又寄予了殷切的期望。这山芋酒汤，犹如今天的蛋糕牛奶，给我能量，给我营养，给我动力。一碗酒汤下肚，已是酒酣身热，鼻尖沁出汗珠，额头冒出热气，走进霜水满天的晨曦，我感到浑身是劲，一点也不觉得寒冷。

　　如今，父亲母亲都已年迈，酒自然也酿不了。而我则住进了新建的住宅小区，家里已没有大灶蒸饭酿酒了。但每年进入十月，我总会怀念起了喝了数十年的江阴“十月白酒”，怀念那些与好友在低矮的农家院落围炉畅饮的美好日子。“绿蚁新醅酒，红坭小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无?”每每醉意朦胧之际，便会脱口吟颂诗人白居易的这首小诗，觉得人生无限美好。

              摘自 十月白酒

美文: 十月白酒