“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”唐代诗人张志和即兴填写的这首古词名篇《渔歌子》，正可谓“诗中有画，画中有诗”，被人们反复吟诵而历久不衰。几乎所有的人都有这样的体验，小学时代背诵过的东西，很长时间都不会忘却。伴随着“白鹭”、“桃花”和“鳜鱼”，“西塞山”早已深深地刻印在我的记忆深处，似乎永远也挥之不去。
西塞山其实就在我们湖北——近年来我几乎每个月都要去的黄石市，离武汉仅1 个小时的车程。不知道为什么，我竟然一直没有想到要去看看。终于等到了这个双休日，前往造访的又恰好是黄石市西塞山区的学校，才有了机会登上这座刻在记忆中的历史名山。
准确地讲，西塞山其实不能称为“山”，它的海拔仅176.5米——以登山者的目光看，仅仅一个小土坡而已。然而，因为它突兀挺立在长江边，临江一面为悬崖绝壁，构成了一道过往商船必经的险隘关口，自古以来，就以“吴头楚尾”的地理位置和扼守天险的地形，集古战场和风景名胜于一身。
如果在春天登西塞，且不说“桃花流水”，就连青山叠翠也会给人赏心悦目的快感和愉悦。
可是，冬天来观同一景致，即使在阳光灿烂的正午，枯黄的草木也只会增添几许历史的苍凉感。
登山的必经之路，蜿蜒曲折。不知道为什么，双休日出游，这座记忆深处的古名山也几乎没有游人，杂草丛生，树木凌乱，一派萧瑟景象。
即便如此，留影还是必需的“功课”。毕竟，“西塞山前白鹭飞……”这历史名篇名句，直到今天依然再一次被我国语文新课程标准列入了小学生“必背的七十首”古代诗词之中。
估计“白鹭”是无缘看到了。但是，我们还是发现了西塞山一处最美的景点——白鹭栖息地，由于成千上万的白鹭云集，遮天蔽日，鸟粪日日堆砌，竟然把岩石和树木都染成了一遍雪白，形成了被称作“西塞残雪”的自然奇观。
让西塞山出名的，主要还不是《渔歌子》。自古以来，这里就是扼守长江中游，兵家必争的战略要塞。有历史记载的大小战事就有百余次。例如：三国时期，东吴孙策为报杀父之仇发兵攻黄祖，在西塞山激战获胜。其弟孙权也曾三次征伐黄祖，使西塞山狼烟不断。其后，西晋倾举国之兵分道伐吴，浮江东下，吴人设置“铁锁横江”重点把守，晋军激战西塞山后一举灭了吴国，三国分立的局面终告结束。元朝期间，农民起义军首领徐寿辉设重兵扎寨西塞山，后被卜颜铁木儿歼灭。到了明末，李自成取南京途中“兵败富池口”，后经西塞山转战鄂南。清咸丰三年，洪秀全率太平军弃武昌东下，在西塞山战胜清军，东进南京建都。之后，太平军又与清军争夺武汉，在西塞山展开过恶战。西塞山最后一次重大战事发生在1938年，国民党精锐部队七十四师等，在西塞山与日寇混战五昼夜，重创了日军。
西塞山怀古，古战场才是古往今来的文人骚客关注的焦点。李白、刘禹锡、韦应物、陆游、苏轼、黄庭坚等唐宋大家，都在此留下了佳句。山顶上陈列着仿造的几门古炮，依稀再现了这个军事要塞的千年雄姿。
为了后人的怀古，西塞山北峰山巅建造了一座秀美的仿古亭，取名“北望亭”，
此处可俯视江涛奔腾东去，眺望江北散花洲和策湖的碧绿万倾。
站在北望亭上，看悠悠江水；一叶扁舟，点缀在碧波万倾之中，泛起层层涟漪。
此情此景，不能不引出思古之幽情，心中默默吟诵着刘禹锡《西塞山怀古》神来之笔：
王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。 千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头。
人世几回伤往事，山形依旧枕寒流。 从今四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。
是啊，孙坚、孙策、孙权开创的“金陵王气”，在晋军将领王浚沿江东下的浩荡水军面前黯然失色，煞费苦心的“千寻铁锁”也不能挽回败局，吴国基业一朝化为乌有，“其兴也勃也、其亡也忽也”。
面对寥廓江天，不由得发出“人世几回伤往事”的感叹，沧海桑田，河山依旧，惟有“芦荻”迎着萧萧秋风轻轻摇动……。只有站在“北望亭”上，才知道刘禹锡《西塞山怀古》时的心境，果然不负“似议非议，有论无论，笔著纸上，神来天际”的赞誉。
翘首西望，黄石全城笼罩在一片灰蒙蒙的烟雾中。不知是因工业污染造成能见度不高，还是我只带了“傻瓜相机”分辨率差的原因，正午逆光下的“黄石”，居然被我拍成了“黄昏”。码头江边隐隐约约可见捕鱼的小船队，构成了一幅“渔舟唱晚”的图景。
从北望亭下山，直奔江边。途中，经过报恩观遗址。报恩观是南宋名将吕文德之子为其父所建，早已毁于战火。重修的长廊和临江小亭也已破旧不堪。
据说，西塞山曾六次发现古钱窖，此处即为“天下钱窖之首”。陪同游山的西塞区老师讲到，古钱窖最后一次发现正逢十年内乱，发掘出的古钱币堆积如山，除文物部门留下少许之外，所余部分均被运到武汉冶炼厂化作了铜水……
西塞山的同行们还告诉我，即将去的地方，相传是张志和隐居钓鱼时休息或避雨躲风的“桃花古洞”。这位以《渔歌子》流传千古的唐朝诗人，亦名“玄真子”。古书称其为“烟波钓徒”——垂钓不设饵，志不在鱼也；以舟为居，行无常处。徐俯《鹧鸪天》词曰：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。朝廷若觅玄真子，晴在长江理钓丝。” 说的就是桃花洞的陈年旧事。
去古洞必经之险道叫“一线峡”，虽然设有护栏，也好像随时可能失足而坠落江中。
身子紧贴着石壁，慢慢挪动着脚步。
桃花古洞在临江的陡壁间，洞高约3米，上圆下方，形如庙门，入内2米处即被钟乳石封闭。在这里，可以抬头看到西塞山摩崖石刻，最著名的是每字见方1平方米的“西塞山”三个大字，为明朝进士朱其昌手书。可惜因地形所限，只有在江面上才能拍摄。
据说，江水退下后，还能够见到古战场留下的“千寻铁锁”遗迹——用来阻挡战船通过的横江铁索。
遗憾的是，我只能站在陡峭的石阶上远望晚霞下的滔滔江流……
即将离开西塞山，突然又发现了一座破庙。一问，才知道这里也是一处古迹——唐代龙窟寺遗迹。寺内曾栽有一株明朝牡丹，相传是本地一位大户人家的丫鬟贾姑娘所变。贾姑娘偷偷资助一位穷秀才赴京赶考，被主人活活打死，而功成名就后的秀才寻恩到此，才发现了这株洁白芳香的牡丹花。二战期间，这株白牡丹竟也被日本强盗挖走。
游罢西塞山，久久不能释怀。前不见古人——古人已乘白鹭去；后不见来者——西塞山前车马稀。
我真的弄不明白，黄石市拥有这样一处绝好的名胜古迹，居然没有人悉心呵护，也没有人前来凭吊，几度风雨几度春秋，直落得今日门可罗雀的破败窘境。
千古风流的西塞山，长期“藏”在“闹市”无人识，这，究竟是山的悲哀？还是人的无知？
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