病了，肠胃炎，除了腹泻还发烧，全身无力，坐立不安。原本我以为每晚长跑能让自己身体牛逼点，现在却只配喝半碗白粥，蓝瘦，香菇。病从口入，看来人类还是要选择自己合适的食物才能少受罪。面前的清汤寡水，让我不得不回想起记忆中的味道。
港真，糯米糍，九层糕，木薯糍，猪红粥，牛红，利凤粉，梁村云吞，大排档田鸡粥，三酸炒河粉，炒田螺，开记牛腩粉，一中小巷的牛杂，小学门口的鸡屎藤和发酵糍，鸡婆琳的牛骨，明月的糖水，酒楼的蒸白鳝，狗虱蜷，本地猪，本地牛和羊，本地鸡鸭，才是人间至味，即便外来的食物再多，再诱人，也难以撼动它们的江湖地位，因为归属感不是随便可以替代的。
蒸粉，是从小就吃的，可以说是百吃不厌。它跟广州的肠粉差不多，原料都是米浆，但没那么精致，比较简单，更加原始纯粹，所以配料没辣么多，没有青菜，配菜只有蛋，瘦肉，猪杂，把他们一块放进蒸炉蒸好，刮入碟中然后浇上花生油和生抽，就可以动口了。不论是上班的，还是上学的，能吃上一份蒸粉就会觉得整个人都醒目了，仿佛新的一天就充满希望，昨日的郁闷和忧伤，今日的担忧和恐惧，在爽滑又有弹性的口感和大米清香混搭酱油的风味面前，瞬间荡然无存，给你一种就算今天被老师，被领导多怼几次也无所谓的感觉，甚至还给你回怼的勇气，堪称粉中梁静茹，尤其是发迹于利凤的蒸粉，堪称一绝，不论在家分店，店里总挂着一副醒目的黑板，上面写的是老板的粉笔书法作，字相当潇洒，当然写的是什么不重要，反正没几人个看得懂，重要的是吃粉，是吧？它的粉，特色在哪呢？特色在调味品，调味品不是酱油，而是爹妈小时候的风味党籽酱，这可是好东西，只有爱它的人才懂它，不爱它的人，一般要么是道行太浅，要么是涉世不深。这种酱，市面少有，因为其中一种原料难找，加上毕竟不是人人都爱那味儿，所以产量有限。豆豉加党籽，可谓是天造地设的一对。话说这党籽，吃起来有点辛辣，闻起来有点呛鼻，嚼到未磨匀的几颗，就容易让人联想到花椒的味道，我也不知道这原料长啥样子，但估计是一种晒干了的野生花椒，因为它的表皮是层脆壳，一嚼碎，口腔就像经历了龙卷风，爽爽的，跟干花椒一个劲儿，准确来说是浓缩版的干花椒。热腾腾蒸粉，再配上这浓郁的酱，那个爽，堪比羽化成仙，抟扶摇直上九万里，宛若梁静茹亲临，让你勇气爆表，有了炒老板鱿鱼的冲动。爱上这味道是需要缘分的。记得第一次，是我爸带我来吃的，他常来这吃早餐，第一次来吃的我确实不习惯这味儿，当然经过我爸多次带队修炼后，终于在某日某时某刻，把缘分给熬来了，那感觉就像龙卷风，挡也挡不住，忽然上劲儿，仿佛开辟了新航路，发现新大陆一样兴奋刺激，直至最后深深迷恋上它，欲罢不能。
开记牛腩粉，也是个老东西，小时候就有了。这店位于旧大桥头，这旧大桥是进城的人必经之桥，因为那会的桥少，不像现在，一江两岸，已经有好几座大桥了。可想而知，占尽地利优势，那会生意应该是相当不错的，还开了家分店。一碗牛腩粉由河粉或煎卷粉配搭煮熟的牛腩，再淋上约莫半碗能让灵魂上天入地，忘乎所以的牛汤，当浓汤满满浸入粉中时，它才算得上是一份完整的作品。烫烫地吃上一口被汤浸润的粉，当粉里的汤在口腔中流出时，牛油的芬香由口腔流向鼻腔，浓郁的汤让你的舌头觉得是在泡冬日的温泉，随后暖意渐渐流向全身，那时你就会顿悟人间不值得，唯有美味能请神仙下凡，能使群魔乱舞，它才是人间正道。
新的东西再好吃，好像也无法动摇旧味道的地位，因为它几乎是你的基因，所以有时候吃的不是食物，吃的是情怀，吃的是归属感。这次，我真的饿到全身无力，站都站不稳，又不能吃别的，只能吃粥，所以今日痛下决心，不吃非本土食物，有空必定约上三五好友，回去尝尝那些年的味道，顺便回忆下狗血剧般的旧时光。
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