芙蓉镇之行

新年伊始，肆虐了三年的疫情说结束就结束了。春光明媚，年后第一场说走就走的旅行就这样上路了。

初八，大多数公司和店铺迎来了开张第一天，游玩的职场人也已各归其巢。果不其然，通往湘西的高速公路上，难得看到一辆车，让我们几度怀疑是不是跑错了线路。

带着迫切的心情，我们驱车到达了目的地——位于湘西的芙蓉镇。

据介绍，芙蓉镇不仅拥有两千多年悠久的历史，而且自然风光独特，处处透着浓郁的土家族风情。古镇依山而建，瀑布穿梭其中，被称为“挂在瀑布上的千年古镇”。

进入小镇，远远看到一排风格独特的木楼。通往古镇入口处的街道上车辆一辆接着一辆，人车混杂难以前行。

在民宿老板娘的带领下，我们顺利进了景区。古镇景区的网络门票是95元，黄牛带进来每人40元。经过一些波折，住宿最后定在景区内入口处不远的113号客栈。

客栈虽然离瀑布有一段距离，好在价格实惠，我们一行四人，两标间380元。站在客栈的楼上可以观看摆手堂的歌舞表演，而且，房间带有阳台，可以在阳台上晒太阳，品茶，欣赏夜景。

站在客栈的阳台上，映入眼帘的除了远处的吊脚楼群，还有眼前被土家族人视为神物的溪州铜柱。

据湘西史料记载，铜柱是中国古代常作划分疆界的标志。

溪州铜柱正是五代晋天福五年（940）楚王马希范与溪州刺史彭士愁一次战后罢兵，所立的划分疆界的界柱。

溪州铜柱上记载，这根铜柱高4米，重2500公斤；柱身为中空八面体，原柱内用马氏统治时期所铸的铁钱填实。柱上刻有“复溪州钢柱记”，约2300字，相当于南楚王马希范与土司彭仕愁罢兵盟誓的条约。

铜柱上铭刻的条约规定：南楚王马希范与溪州土司彭士愁各自所辖地域，永不相犯，堪称史上第一次实行的“民族区域自治“。

从此，在中原大地经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周和宋、元、明、清等九个朝代变更的社会剧烈动荡时期，封闭自守的彭氏统治却始终偏安一隅，连续承袭28代，溪州人得享800多年没有边患战乱的相对安定的生活，对老百姓来说，确实是好事，难怪湘西土家人把它奉为神物。

卸下行李，稍事休息，已近黄昏。我们沿着青石板铺成的小路闲逛，石板路两边到处是商铺，各种旗号的饭店、客栈、土特产店、茶馆等商户和小作坊，与其他古镇有些类似。

江浙也有不少古镇，而江浙古镇的石板路多是平直的，整个小镇沿河而建，河两边的石板路隔不了多远就有一座石拱桥相连。而芙蓉镇的石板路却有些陡峭，小镇依山而建，从渡船码头开始是绵亘而上的石阶，拾级而上，山路一般的陡峭。两旁的青瓦木房鳞次栉比，顺山势而错落有致。

那些吊脚楼一半落在河岸上，另一半却是由水泥柱或木头柱支撑着，柱子直插河底，任水流日日夜夜地冲刷，小小的吊脚楼仍稳稳当当立在那里，任凭时间的流逝，成为一道独有的景观。

傍晚刚刚来临，长街上的小吃店纷纷亮起橘黄的灯光。大田螺、桂花鱼，各色菜肴琳琅满目。我们选了一家临水依依的吊脚楼落座，边享受晚餐，边欣赏夜色。

对面灯光璀璨的是土司行宫，曾经是当地土司王的避暑山庄。行宫的侧面是悬崖峭壁，还有宫殿前飞瀑流水。此时正值枯水期，见不到气势恢宏的大瀑布，依稀听见一些潺潺的流水声，灯光下，一些游人在水中央的跳岩上穿梭，留影，唱歌，如梦幻一般。

晚餐后，我们继续沿着石板路下行到码头，沿途遇到不少苗族打扮的少女在灯光中穿行。其间，还看到一个黑面人戴着墨镜，像雕塑一样立在回廊一端，一动也不动。游人们围着他猜测着，是雕塑呢还是真人？有搂着拍照的，正要走，“雕塑”开口了，二维码在脚下哦。敢情是要扫码付款呢。

镇上最多的是米豆腐店，沿街都是，回到客栈，楼下拐角也有一家，每一家都挂着电影《芙蓉镇》的剧照，以示自己的正宗。很遗憾，我没有看过这部电影，记得当时先入为主的感觉灰暗、沉闷、压抑，愚昧，所以就回避了。据说，《芙蓉镇》上映后，小镇曾经与世隔绝的宁静被那个虚构的故事打破了。这座小镇的名称也由酉阳，溪州，王村，成为了如今的芙蓉镇。

早餐后，阳光透过云层，明晃晃地照耀着小镇。

沐浴着清晨的阳光，我们又沿着小镇的石板路转了一圈。早上游人稀疏，我们去了晚上不敢一试的水上跳岩跳了跳，然后穿过肃穆威严的土王桥，去观瀑台远望阳光下的芙蓉镇，流连忘返。

我幻想着夏天的芙蓉镇，瀑布从悬崖两侧倾泻而下，声势浩大，即便在十里之外都能听到水流的撞击声，坐在阳台上看夜色阑珊，宛若仙境，如梦如幻。