中国人最常用的问候语无疑是“你吃了吗？”在这片屡遭饥荒的土地上，这是最深切的问候，是最走心的关怀，是最悦耳的铃铛。
在这个人口增长总是快于粮食增产的国度，吃永远是最重要的事情，是最根本的问题，是最基本的政治，是最紧要的国策，是最基础的人权，是最起码的礼仪。
中国南方以水稻为主，广东英德的牛栏洞、湖南道县的玉蟾岩、江西万年的仙人洞和吊桶环，其稻谷遗存都在万年以上。那种育苗插秧、割稻碾谷的无边辛劳，炊烟袅袅、淘米蒸饭的怡人景象，在如此辽阔的土地上，如此漫长地传衍，这实在是人类历史上最撼人心魂的的一幅画卷。
湖南的米粉，江西的糍粑，福建的粿条，广东的肠粉，广西的香糯，贵州的花米，云南的米线，大理的饵块，腾冲的饵丝，扬州的炒饭，台湾的团饭，宜兴的乌米饭，傣族的菠萝饭……你看。相同的稻米，在不同地方，不同的锅碗瓢盆里，会飘溢出各异的芳香，氤氲出人世间最令人牵肠挂肚的乡愁。
在南方形形色色的饭食中，豆花饭是最贫寒的一种吃法。这种曾广泛流传于四川、湘西一带的民间食粮，以一碗米饭、一盘豆花和一碟蘸水的最简单搭配，给那些芸芸的底层劳者，提供着最基本的营养、最廉价的滋味和最本质的芳香。这样一份最低限度的热量、最低水平的享受，让那些坐在简易板凳上的民工们，打着惬意的饱嗝，感谢神明的护佑，然后捋起袖子，露出粗糙的青筋，又转身投入那粗重活计中去……
在南方的南方，广州积往昔的贫苦和现在的富庶，兼大陆的物产与大海的珍馐，合传统的蒸煮煎熬和海外的烘烤焙烩，成就了无所不吃、无奇不有的美食大观。
而由杭州、苏州、无锡、扬州、南京、上海组成的江南，是中国最精致软糯的地方，那里的饮食，因为鱼米水乡的富饶，衣冠南渡的精华，皇城商都的气象，盐商布贾的雕琢，造就了中国人餐饮文化的另一派梦幻仙境。
越过秦岭淮河，大地之上，谦逊的水稻换成了刚毅的麦子；碗碟之间，质朴的面团取代了柔糯的米饭。作为插曲的是：质地优良的东北大米，也如彪悍的满族骑兵成功入主中原一样，成为中华大地上奇异的一章。
“一碗不是地地道道煮出来的面，我是从来不会吃的！”一位来自河南周口太昊陵附近的女孩说出的这句话，曾着实让我惊讶了好几天。后来在陕西行走，一县一面的镜像，更让我对这种养育了大半部中国历史的饮食刮目相看。进而，当我吃下一碗碗岐山臊子面、杨凌蘸水面、户县摆汤面，吞下一份份蓝田饸饹面、耀州窝窝面、大荔炉齿面，更被那威风凛凛韩城大刀面、粗狂豪迈的西安裤带面所惊吓之后，想到有那么多扭转乾坤的帝王、气吞山河的猛将，都曾以它们果腹，干出些惊天地、泣鬼神的大事来，我这个吃白米饭长大的南方佬，不由得不对那碗“面疙瘩”肃然起敬了！
从陕西过黄河，来到”面食有好几百种吃法“的山西，面对那些挤眉弄眼的搓鱼儿、拨孤儿、碗坨子、擦圪蚪、流流尖、铲片片、握溜溜、切板板、捏饽饽、河捞捞、圪朵朵、忽突突、石窝窝、栲栳栳、糊沓沓、菜角角、油花花……的面的江湖，我不由得暗自惊问：看上去如此简素的北方女人，怎么能将一个简单的面团，揉捏出如此多的花样呢？在那片苍凉的土地和沧桑的历史中走了一圈，我粗略地梳理出这样的答案：或许，粮食太珍贵，来之不易的一团面，需要承载的不只是充饥的功能；或许，日子太艰难，要在那小小的团面上，既揉搓出生存的希望，也蒸煮出生命的骄傲；或许，生活太单调，便要在那一日三餐里，生出些花样，幻出些色彩，变出些趣味来。
从张家口的大镜门，或银川的三关口，越过长城，便从农业区跨入了牧区，餐桌上的主角，也由面食变成了肉和奶，多了些粗犷的风味。
在甘南，从黄土高坡升入青藏高原，那人间的食粮，又换成了糌粑、酥油和风干肉。在那烈风酷雪的艰难之地，食物的美观性款款地退下餐桌，质朴而富含热量的食物走进了毡房。
同样，一张硬邦邦的囊，能让一个新疆人，在广袤的沙漠和荒凉的戈壁里，踏出一条条坚实的路来……
在江苏盐城的水街闲逛时，一幅对联曾让我动容良久，放在这里做餐后的茶点尤为合适：米面如山厚，油盐似海深！
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