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这本书的作者曾经是路易·威登传媒方面的负责人，同时也是LVMH的顾问。原版书非常厚重，开本很大，也很贵。里面有一半是图片，主要是经典作品和店面的图片。
（图片来自网络）
1.
这本书讲的主要是从路易·威登的创始人，一直到他的孙辈，每一代人为这个品牌都付出了些什么，这些也是我们需要学习的。我的讲述顺序也是按照每一代的人名来的，从创始人，到他的儿子、孙子、曾孙这样排下去。
为什么选这本书呢？一方面是因为LV这个品牌在奢侈品界可以说是最顶尖的地位，另一方面我也想和大家探讨一下奢侈品的未来在哪里。
就现在而言，我个人觉得奢侈品公司现在自己也很彷徨，这是我的观察。所谓彷徨就是，他们一直引以为傲的那种高高在上的、神秘的感觉正在被打破。现在的一些年轻人对这种神秘的感觉，并不像60、70后那么在乎。因此，这就导致奢侈品公司现在很焦虑，到底怎样才能抓住年轻一代的消费者？而不是只做一个他们的父母辈才会欣赏的品牌。
你看这两年LV和supreme的合作，以及Dior请Angelababy代言这种现象，我想他们自己可能也不知这样做到底是否正确，是否可以让这个品牌变得更好，是否真的能为年轻人所接受，还是说，可能也因此毁了品牌。
我个人的观点是，奢侈品的诞生和社会阶层是有关的。现在大家都在追求民主、平等（虽然绝对的民主和平等并不存在），人的观念都在改变，社会阶层的标签可以说一定程度上被淡化了。同时，还有一个原因是现在年轻人看到的东西都太多了，没有什么所谓的神秘感了。
所以，是否存在一种可能性，就是未来可能不需要有奢侈品这种概念的存在了呢？我觉得这是我们可以探讨的。这也是我想读这本书的原因。
2.
我们先从路易·威登的创始人开始讲起。1821年，路易·威登出生在法国东部一个与瑞士交界的小镇。这个地方有很多森林，被山水环绕，有很多木头。所以当地很多人是以木匠为生，路易·威登从小也是生活在这样的环境中。从小他就做了很多木匠的工作。当时的木匠除了做家具之外，还有一种专门做箱子的（box-maker）。
（Louis Vuitton，图片来自网络）
那个时候的箱子都是木箱子。我们小时候也是用木箱子的，那时没有现在这么便捷的可以拖来拖去的旅行箱，箱子全部都是木头做的，全靠人扛。Box-maker是木匠中很重要的行当。19世纪中期之前，没有火车，也没有汽车飞机之类的交通工具，物品全靠马车运。所以一个人如果要旅行的话，特别是有钱人，就要把所有的物品都装在一个箱子里，然后由马车运走。因为路途是颠簸的，箱子就必须非常牢固。所以就专门有一类人，帮人做箱子，给行李打包。
（图片来自网络）
因为大家可能看不到原版书，所以看不到书上的图片，但我们可以拿现在路易·威登的箱子内部图片做参照。虽然是现在的图片，但和当时的内部构造也是一样的。（见下图）
（图片来自网络）
那个时候这种箱子都是为有钱人定制的，所以里面会有很多隔层和抽屉的布局。木匠会上门来定制箱子，根据客人要运输物品的种类、大小、软硬会专门定制。这其实是一个挺精致的活。不仅要上门定制，同时也要考虑怎样充分利用空间，什么样的东西应该放在哪里。所以在那个时候，做箱子和行李打包是一个专门的行当，这是当时的职业背景。
当时路易·威登其实做的就是这样一份工作，而且在这方面他也非常擅长。很小的时候他（大概10多岁）就去了巴黎，类似于闯荡江湖一样的，先从学徒开始做起。1854年，他开了自己的第一家店。他做学徒大概做了17年，开店的时候已经30多岁了。
他的店铺也正好开在一个皇宫的旁边，这个皇宫是拿破仑三世和他的夫人尤金皇后会下榻的地方之一。通过这样的机会，他认识了尤金皇后。我们以前也提到过，这位皇后也是很在意穿着打扮的人，如果要运什么东西，路易·威登就会专门帮她定制和打包。
那个时候宫廷的服装都很大，不像现在的衣服可以折叠得很小。那时衣服有很多裙撑、骨架，既要能够保持形状，还要和其它东西一起放到很小的空间里，这是很讲究包装技巧的。这件事路易威登做得很好，因此尤金皇后很欣赏他。
这也是路易威登成功的一个背景，就是认识关键的人物。这是我们读的第7本书了，我们可以发现，无论是设计师也好，品牌也好，在他们的人生成长经历中，决定他们成功的因素必然有一个是认识一些重要的人物。
3.
路易·威登本身是一个非常聪明又勤奋的人。那个时候还没有设计师这个职业，但是他已经把设计的理念做到箱子里去了。
他的其中一个理念，就是要尽最大可能地利用木材，不要浪费材料。第二个是平衡箱子的牢固性和轻便性。第三个是考虑箱子的外形如何才能更合理。第四个是箱子的内部构造要尽可能容纳各种各样的物品，最大可能地装下各种不同的东西。第五个观念，也是最重要的观念，他认为设计是为了让箱子服务物品，而不是让物品去适应箱子的。
（图片来自网络）
这里我想谈谈设计理念的问题。
这几个设计原则在今天也是非常有用的。我在做中西时装体系对比的时候发现，中国最好的服装设计院校和国际一线的设计院校相比，他们在技能上没有太大差异。同时现在国内的一线大学很注重创造力的教育，从能力上来说，中国的制造也不差。那么差异在哪里呢?我觉得就在于对设计本质的理解不同。
在看这本书的时候我深有感触。到现在为止，很多中国的服装设计师并不知道设计究竟是为了什么。到目前为止，你看虽然每一次高校的毕业设计展，以及各个时装周都那么热闹，但是他们的设计，更多的看上去是为了炫耀自己的技能——你看我可以把面料做成这个样子，我可以把廓形做得如此夸张，我可以运用新型材料……在我看来，这更多的是一种炫技，却忽略了思考设计出来的衣服究竟是为了干什么的。是为了震惊人们的眼球吗？
（图片来自网络）
你看路易威登的箱子的设计理念，都非常实际。比如说怎样才能最大程度地利用材料而不浪费？这对服装设计来说也是同样的，现在大多数的设计师在裁剪的时候是不会考虑到用料的。他想的是怎样好看怎么裁，是不会从面料的角度去想，怎样才能尽可能少地浪费面料，并且依据面料特性充分利用。
从功能性的角度也是同样。路易威登设计时会考虑怎样让箱子牢固又轻便，服装也有很多功能，不能让人穿着很重的衣服，走都走不了。这样的设计是为了什么呢？仅仅是为了给大家看一眼吗？
还有一句话很重要 ——你的设计是为了你的对象服务，而不是为了让你的对象去适应你的设计。
这个对服装来说也是这样。现在很多服装实际上是拘束了人体，而不是释放了人体，是让人体去适应衣服而非让衣服去服务人体。所以我们在设计理念上还有很多差异。特别是年轻设计师，这可能是要等到他们在社会上做长久以后再慢慢去发现的吧。但其实这些应该是在学校里都可以说明白的事情。
关于冷芸：
冷芸，博士，其研究领域主要为中西时装体系对比。 服装商业顾问及时尚评论人。其撰稿媒体包括《周末画报》，搜狐时尚，及《BoF时装商业评论》。其培训合作企业则包括唯品会，康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。
冷芸目前也开设了3个线上课程：买手；新人职业生涯规划；服装创业者课堂。更多详情，可以关注本人知乎专栏；微信平台或者博客。
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