马口是小鱼，长不了多大。约四五寸长，二指宽，便可称巨了。再大点的也有，但很罕见。有一年暮春雨后，我在临江的野塘里钓到一尾大的，足有三指宽，七八寸有余，细鳞若雪，两腮则微微胭红，平生所见，此当为魁矣！可惜其时无照片留存，以至为钓友道时，多被讥以夸谈，亦是憾事。
过去，在我的家乡这种鱼有很多。非特是浩淼烟波，一般的沟渠流水也常可见其影迹。
记得好友屋后有一条小溪流，昔时尚还常年流水不涸，水流清且急，水稍缓处可很仔细地目见底下的砂石和许多趴附着的虾虎鱼。概因水浅而急，渠里巨物寥寥，倒是成了各类小鱼的屏居的乐土。邻近人家在水边洗涤厨具的时候，常有马口或白条结群而来逐食残烬，密密匝匝，若狂蜂浪蝶，且舞且嬉，颇不惧人。
我们常在这小溪边钓鱼，因为离家很近。吃过晚饭，信步走着，一盏茶的时间也就走到了。临夜，几个人坐在渠边的水泥条凳上，在好友父亲手植的一株龙眼树下，一边把竿钓着鱼，一边谈着天，自是惬意。钓获以马口居多，杂以罗非和溪哥（即宽鳍臘）。鱼情佳时，不大会功夫就能钓满一小碗，这是很平常的事儿。钓来的鱼，暂养在一只白瓷碗里，很快便安静了下来，微微鼓动着两腮，轻扇腹鳍。它们似乎很能随遇而安。等到碗中甚显拥挤时，才投到好友家中的水池里养着，也能活好长一段时间，只是会渐渐地瘦下去罢了。若值夜雨前夕，天闷气躁，鱼情便不大可观了，虽不至于颗粒无收，但兴致总是寥寥，便抛负了钓业，就着粗瓷海碗，坐在树下喝着一打以内的冰啤酒——小桥流水，可云可月可醉，倒也别有情致，且很可以杀暑。
除了放竿，有时我们也下网来捕。日暮时分，夕阳覆水，正是马口最为活跃的时间，下网前先在在水面扬一把糠皮，引鱼上浮，趁着其肆意吞食的空当儿，漂下浮水的刺网——这纯粹是游击战，需要打一枪换个地儿，往往半碗糠皮倾尽，就能捕到小半桶的马口。收获是喜人的，只是乐趣比之于钓却要淡了很多。
马口钓的多了，也吃。照我自家观点：吃鱼，亦是钓鱼不可分割的一部分，唯其方得圆满。东坡有云：读贾岛诗如食小鱼，所得不偿劳。贾岛的诗我所读无多，强谈不免贻笑方家，印象中似乎是清峻一派，类乎磷石瘦马。但小鱼我是常吃的，我认为只要庖制得当，是不太会有得不偿劳之慨的。
如马口，去膛洗净之后，毋须去鳞，即拖上薄薄一层蛋浆面糊，入锅浸炸，以面皮金黄为度。吃时仍需趁温，佐以椒盐，入口酥脆，可漫嚼无需吐刺，真乃荐酒佳物，惶论得不偿劳？或宋时饮食无油炸之风？我看也不尽然。读宋人林洪的《山家清供》，其中的“煿金煮玉”、“端木煎”等供，无外乎是炸笋片，炸栀子花面饼。东坡本人亦有《寒具》诗，寒具，油炸之面食尔，诗中有“碧油煎出嫩黄深”之句，可使人略窥其工序。可见其时油炸之法已“散入寻常百姓家”。
东坡是否食过“酥炸小鱼”，如今却也成了一个小小的公案，我无端地觉得他是没吃过的，也无端地觉得其所庖之法，该是清蒸，佐以薄油寡酱。此法亦佳，存本味，但嫌肉薄刺多，非特极富耐心之人不宜动箸，否则只有满嘴幻味而已。
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