2月份，我和朋友来了一次八日游。以武汉为起点，途经巫山、白帝城等三峡小城，再以重庆、成都为终点。在此写一篇游记：一则记录所见所闻，不忘所学；二则分享三峡、重庆、成都等地的行走经验，给诸君以参考。
第壹天
在武汉，从机场到市区，约几个小时车程。可能是有些疲倦，我时而恍惚在北京，时而恍惚在天津，有时到了不大繁华处，就又恍惚自己在烟台。直到看见了鄂军都督府，以及听到当地的三五句方言，才确信自己身在武汉。因为主要的考察对象在三峡、重庆、成都，武汉便只是一个和朋友的汇合地，故而停留短暂，匆匆一瞥罢了。只因我个人偏爱民国史，就有兴致看看武汉国民政府旧址。
鄂军都督府 灯主/摄
武汉国民政府旧址在江汉区中山大道708号，即南洋大楼，虽在一等繁华的商业街立着，却是一副无人问津的模样，显得有点儿格格不入。旁侧的背光巷子还有一些小餐馆在贴着大楼墙壁晒海蛎子。我于是百度了好几遍以肯定我们没走错地方。些许失望，我们随意寻了一处日料，不等国民政府开门，就悻悻的去汉口火车站了。临时定的火车去宜昌，再从宜昌转客车去巫山的路线，统共五小时车程。
车入宜昌时，忽而想到此处在古代是夷陵，夷陵之战是吴、蜀两国决定天下格局的大战，不由得感慨。两军主帅，一个英雄将迟暮，一意孤行；一个英雄出少年，力挽狂澜。我仔细扫视窗外，看这随处可见的高楼之外的土里草里，会不会有点点的古战场痕迹。车至郊外荒凉处，我见那山上蓬断草枯，天色阴冷如霜，汽车里听不到风可正烈，但太阳比平日里昏暗得多。我忍不住诵几句李华的《吊古战场文》与朋友分享：“ 浩浩乎，平沙无垠，夐不见人。河水萦带，群山纠纷。黯兮惨悴，风悲日曛。……亭长告余曰：‘此古战场也，常覆三军。往往鬼哭，天阴则闻’。”“往往鬼哭，天阴则闻”这句写的极到位。古战场本就人烟稀少，天阴的时候更是凄凉，将雨未雨之时，十万野鬼哭号，正合古战场丛生哀怨之景。不过这一切仅是我的想象。
我们到了巫山已是晚上八点，叫了辆出租车，让司机载我们去最繁华的地方，以便找住处。司机拉着我们上坡下岗的到了市政区。巫山是个山城，所以街市之间常为山顶和山谷之隔，第一次见到街道有像这样特殊的层次感。车子穿街是要绕的，当地民风淳厚，出租车司机会和我们直言上下台阶比坐车还快。我们慕名寻了家巫山烤鱼，味道并无太多特色，和外面的烤鱼店没大区别。一个巫山的朋友告诉我，“巫山原没听过烤鱼，不知从什么时候开始做烤鱼了，现在大家提到巫山，就知道巫山烤鱼啦”。碗杂面好吃，比我在重庆吃的那家所谓正宗要好吃得多。
第二天
我们集合到码头，小船载着一行人去神女峰处。山在两岸层层叠叠，天似阴似晴，竟分不清是峰还是雾，是雨还是云。宋玉有赋云，“妾在巫山之阳，高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下”，真是再贴切不过了。等看到神女峰时，一路相似景色太多，便不觉得有何特点了。行到附近的一个小小岛。船夫去岸上采了二三十个橘子送到船上给我们尝，告诉我们这里是被淹没的村庄露出来的一块，原住的人都搬走了，当时这里种了很多橘子。这种橘子虽然瓣儿不大，却简直是浓缩果汁的口感，把我在北方吃的橘子彻底比下去了。
巫山景 灯主/摄
第三天
栈道 灯主/摄
我们上了交通船，打算去白帝城游玩一日，再往重庆去，好一路看尽三峡风光。这一路的山山水水都是巫山之景，只是绝壁上，多了绵延的栈道。全长约五六十公里，石道、石栏，铁锁，难以想象古人究竟是怎么修成的。“天梯津隶，开辟奇功”，当地人介绍，这些字均为清光绪年间开凿栈道时镌刻的。这三峡绝壁，除了栈道之奇，还有悬棺之奇。
三峡悬棺
悬棺，如其名，高悬于绝壁上的棺材，似木船，似风箱。据巫山县志记载，“弥高者为贵”，即古代巴人认为对死者安葬得越高，越能体现对死者的孝敬，并且可以在今后的时间里不需要再行祭奠。这究竟是省事还是更麻烦呢？对当地人来说，悬棺也是一个神秘的存在，过去这里流传着：“三峡大宁河，岩上有棺材，金银千千万，舍命难得来！”当地人也不知道里面到底有没有金银，还有悬棺是怎么放上去的。
大概是一路看景看得出神，我们坐过站了。这里的村与村之间、县与县之间都是用船作为交通工具的。好在遇到一个热心的当地阿姨，她听说我们坐过站了，就一起下了船，把我们送到了白帝城。我们不知如何感激，阿姨说：“你们是远客，不熟悉路，我再绕个道就回村了，不费事。”在平时说话中，我很难听到“远客”这个词，印象中这个词应该是古人世界的，或许在诗歌里还有一点残存。从一个村妇嘴里听到，更加觉得当地人行事说话颇有古风，让我感到惊喜。
白帝城位于奉节县东的白帝山上，西汉末年的公孙述在山上筑城，因城中一井常冒白气，宛如白龙，他便借此自号白帝，故名“白帝城”。在公孙述称帝的十二年间，各地战乱频繁，而白帝城一带却相对安宁。后人便在白帝山上建庙，立其像祭祀，称“白帝庙”。 千年之后，由于公孙述非正统而系僭称，明代官府毁公孙述像，改祀刘备、诸葛亮像，名“正义祠”，以后又添供关羽、张飞像，遂形成白帝庙内无白帝，而长祀蜀汉人物的格局。了解此处原委后，想到因明代的“破四旧”，就让五百年之后的我们看不到白帝城主人的痕迹，此行不免遗憾。庙内人物造型都是明代小说模样，庙外又是现代人做的粗糙的仿古景点，实在无甚乐趣。但天色已晚，没有船去重庆。晚上无事，我于是写诗纪念三峡之行：
“昨日轻舟下巫山，百里未闻一声猿。峰奇水碧客无愁，云深不知第几峦。”
第四天
川美校园一角
我们到了重庆市。考察的主要目的地大足石刻并不在市里，因而只匆匆参观了四川美院的虎溪校区。
这里真可以称得上前卫与古朴兼得。我欣赏四川美院校园的设计理念：不铲一个山头，不填一个池塘。在川美，艺术和农耕是可以兼容的。我们走在贴满废旧碎瓷片，在涂鸦墙边感受着强烈的街头文化。我们也可以在这里看到最原始的农舍、麦田、荷塘，感受川美的古朴宁静。
虎溪社区 灯主/摄
我们还参观了虎溪社区的版画工作室，这里是属于青年艺术家的创作空间，一位天美学姐在这里研究活字印刷术。
学姐的活字版
晚上学姐请我和朋友吃的学校附近的重庆火锅。辣得爽妙！重庆的饭馆酒肆与别处不同，人人皆能行酒令，桌桌传来划拳声，热闹非常。
第五天
清晨，我们就直奔大足区了。听当地的黑车司机讲，公元758年，武则天的曾孙唐肃宗在巴蜀之地建立大足县城，据说寓意“大丰大足”。我半开玩笑的问他“那大丰大足了没？”司机热情而健谈，回答：“挺好的。我经常拉看石窟的客人。前阵子拉了有几个台湾学生和一个日本学生去。那个日本学生路上不说话，后来才知道是怕我们仇视他们国家。哈哈，和平年代，他坐我的车，也是帮我啊。”我们也都笑了。
大足石刻之一 灯主/摄
大足石刻是世界八大石窟之一，造像5万余尊，几乎是中国古代最后的石窟造像艺术典范。由于北山损坏严重，我们只去了最具特色的宝顶山石窟。在所有的大足石刻中，宝顶山的刻像最集中、造型最精美，也是佛教圣地之一，有“上朝峨嵋，下朝宝顶”之说。这里的佛、菩萨，还是罗汉、金刚是以及各种侍者大多神情温和，衣饰华丽，身少裸露，仪态端庄。另有王公大臣、官绅士庶、渔樵耕织，各色人物栩栩如生的雕浮在石崖之上，颇似现实中各类人物的真实写照。宗教氛围和生活气息在此处竟为一体。
大足石刻之二 灯主/摄
大约是别处也有菩萨低眉、金刚怒目的造型，所以宝顶山之行对于我这个俗世凡人来说，最震撼的是六道轮回图。我在这巨大的“轮回”面前发愣了有10分钟。
转轮王 灯主/摄
这一龛的主像是转轮王，当地人称之“无常大鬼”，高约6.6米。他掌握六道轮回，万事万物皆无常态，这就是佛家所谓“无常”。无常大鬼即人格化了的“无常”，他将轮盘怒目獠牙的死咬，又大张神臂的紧握，以示业力不可运转，且绝不以众生意志为转移。轮盘中央的佛像化出六道金光，将轮盘分为六个区域，分别代表六道，即人死后的六个去处。最上方则是天人道、其它依次为人道、畜牲道、阿修罗道、饿鬼道、地狱道共六道。人死是依身前善恶，辗转受报，轮回不息。中圈18个神龛，表现生老病死等各种人世间的痛苦。外圈18组，再现了畜生和人之间的转化。轮盘左右玩转盘的，分别代表贪欲和爱欲，难道这就是人世间最大的业力吗？我想不通，且不想了，记录下几个关键词，跟上了刚走不远的的解说员。
宝顶山石刻另一震撼处，便是地狱变相龛。佛家认为，人堕十八层地狱所受种种罪报，皆是自作自受，不是阎罗天子所定的罪。这一龛我举两个印象最深的记录。
石磨地狱
石磨地狱：贼人小偷，贪官污吏，糟踏五谷，欺压百姓之人死后入此受罪——高约1.5米的牛头夜叉面带满足，他揪着罪人的头发，像扔垃圾一样扔进石磨，磨成肉酱。然后重塑人身再磨，如此反复，直到报尽。
刀锯地狱 灯主/摄
刀锯地狱：拐诱妇女儿童，买卖不公之人，死后将打入此处受罚。马面伸长了舌头，似恐吓、似嘲弄。罪人赤裸裸被绑于木桩之上，面目惊怖，哀嚎嘶叫。他将被由裆部开始至头部，或从四肢某关节向下，用大锯锯毙。
第六日
去成都再没水路了，我们乘坐了高铁，转而去广汉市的三星堆博物馆。三星堆遗址是一处距今5000年至3000年左右的古蜀文化遗址。三星堆的发现，将古蜀国的历史推远至五千年前。古蜀国与中原商王朝并无任何藩属关系，而是独立的王国。商朝甲骨文中有记载商朝军队与蜀人作战的事件，多是有始无终。在三星堆遗址中也出土了作为战利品的商朝贵族使用的兵器、权杖等刻有商朝文字的器物，可见古蜀国的强盛。这样强盛的王国，却没有留下文字，甚至在中原史书中也是一片空白，令人匪夷所思。期待有一天，我们的研究人员能解开这个谜。
三星堆面具 灯主/摄
在这个博物馆中，有许多造型奇异诡谲的青铜面具，近三米的青铜大立人、近4米的青铜神树等，堪称独一无二。而以流光溢彩的金杖为代表的金器，以满饰图案的边璋为代表的玉石器，亦属稀世之珍。
青铜神树 灯主/摄
我将最感兴趣的青铜神树分享诸君吧。 青铜神树大致铸造于3000年前，应该是传说中的扶桑树，与金乌（太阳之灵）相关。
青铜神树（局部） 灯主/摄
据说，在遥远的东方和西方各有一棵巨大的扶桑树，是太阳升起和栖息的场所。远古传说天有十日，每天飞起一只金乌，余下九只就栖息在这神树上。它们就站立在树枝的果实上。这些果实造型很像一盏盏烛灯，我猜不出它们究竟象征什么。假如神树是巨大的灯座，果实是烛台，那金乌应是长明不灭的烛光了。我在脑海中瞬间点亮了这将近4米高的大灯……以上只是我的猜想。考虑到金乌是太阳，九只亮度至少几亿亿瓦，必然会闪瞎凡人的眼，所以还是不要点亮了。
晚上回到成都，在锦里歇了两晚。余下几天分别游览了锦里、武侯祠、杜甫草堂等等。
第七天
天色阴晴不定。我们就近去了武侯祠，此地多为明清建筑，供奉的是诸葛亮、刘备，还有几十位蜀汉的文臣武将。这里松苍柏翠，庄严肃穆，的确是千古名相的安息之所。
阴天的武侯祠 灯主/摄
祠堂正门的匾额为“汉昭烈庙”。名字是刘备的庙，实则是君臣同祠。刚进院子，下起了小雨，阴冷而严肃。一股悲壮郁结在心，我脑海中浮现了须发皆白的孔明，劳心劳力，枯瘦憔悴。一直觉得丞相是《三国演义》整部书的泪点，不由得感慨，这雨来得应情应景， 是上天为之泣？
三绝碑
门内浓荫丛中，矗立着六通石碑，两侧各有一碑廊，其中最大的一通在东侧碑廊内，是唐人所立的“蜀汉丞相诸葛武侯祠堂碑”，因裴度文章一绝、柳公书法一绝、鲁建刻技一绝而被称作“三绝碑” 。碑文内容主要是对诸葛亮的一生作了评说，褒扬称颂，自不必细说。逝者已矣，颂碑是后世所立，到了后世之后世就成了观赏之物。所以，名为何物？世人对有为之人的附加与想象罢了。“担当生前事，何计身后名”，真英雄皆如是。
锦里夜景 灯主/摄
锦里在武侯祠边上，是那种古老的有烟火气的热闹街市。我们逛的时候是晚上，这里处处是茶馆、戏楼、酒肆、作坊、工艺品摊、小吃铺子，亲切热闹。当真是人间的烈火烹油，花团锦簇，令人流连。值得一提的是，锦里是我去过的最整洁的小吃街。街上有可供餐饮的公共桌椅，几乎一尘不染。刚买完一份烤蛙要坐下享受时，下了点小雨也完全不碍事，因为清洁工会将桌椅的大伞打开。我们起身，他们又会立马过来收拾桌子。只这一角，便让我们见识了锦里这条街的优秀管理。
第八天
我们去了宽窄巷子吃了些小吃。其中印象最深的是三大炮——和老北京的驴打滚相似，砸糕撒上豆子粉，甜而不腻。由于与锦里相似，就不多赘言了。
杜甫草堂 灯主/摄
下午我们去了杜甫草堂。草堂位于成都西郊的浣花溪畔。杜甫曾流落此地，居住近四年。他离开成都后，草堂便不存。五代诗人韦庄寻得草堂遗址，重结茅屋，草堂才得以延续。宋人又重建，绘杜甫像于壁间，始成祠宇。又经元、明、清多次修复并扩建，逐渐演变成一处集祠堂和诗人旧居风貌为一体的“混合式”中国古典园林。我没什么兴致拍摄那些清代的亭台楼阁。杜甫的茅屋曾为秋风所破，那里待过这样的花园呢？所以我只拍了草堂的照片，虽然这个草堂也不是诗人住过的。
杜甫的窗 灯主/摄
在这里我特别想讲的是，直到近距离看到草堂的这扇窗子，我才真正感受到了那个流落饥寒，终身不用，如丧家之犬却还忧国忧民的杜甫。就是这个破旧的草屋，竟也承载了他难得几年的平静日子。想想他去世之前留下的“百年歌自苦，未见有知音”，再想想他二十多岁写的“会当凌绝顶，一览众山小”——“天地终无情”矣！
唐代民居遗存
2001年，杜甫草堂博物馆在铺设地下管道施工中，分别在草堂正门西侧和工部祠东北面发现唐代灰炕和唐代民居遗址，出土了大量陶瓷器皿，以及墙基、水井、灶台等民居遗存，与杜甫生活年代接近。这或许是杜甫的邻居家。杜甫曾有诗云“肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽余杯”，杜甫在院子里请友人吃饭，不胜酒力，倘若客人愿意，他就把邻家老翁叫过来痛快对饮，还说隔着篱笆一喊就到。
杜甫应该与邻人相处得很好吧，真诚而亲切。杜诗一向沉重，难得有这样的欢快轻松，想到这里，我恐打扰。于是和朋友又回了锦里的那家旅店休息，晚上去了太古里附近的一家串串香店，思绪与味觉都飘荡在成都的天空，一切极好。
次日回家，我陆陆续续整理了这一周的见闻，充实而满足。人活一世，身体和灵魂总要有一个在路上，对于我们这些画画的人更是如此。在此借董其昌之言，“不行万里路，不读万卷书，欲作画祖，其可得乎？”，与诸君共勉。
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