发达封建主义时代的“墙”

图|无枝

发达封建主义时代的“墙”

文|无枝

一

“要是北京城墙没拆的话，就没西安城墙的事儿了。”

“西安城墙有汉唐遗韵，北京城墙这是没法比的。在西安永宁门，可以看‘梦回大唐’的演出，北京可能就只能梦回元明清……”

怀古，在号称拥有5000年文明的古国，是很常见的，毕竟上上下下都容易沉入国家历史或者地域历史的梦境中。在东便门的北京明城墙遗址，听见这样一段“怀古”的对话，也见怪不怪，还好争论到最后，两人握手言欢：“西安城墙和北京城墙都是明城墙。”

元末，朱元璋凭借谋士谏言，“高筑墙，广积粮，缓称王”，据守南京，平定中原。明初，“筑墙”风气盛行全国，各大府县的城墙拔地而起，因此现今留存的城墙或城墙遗址，大多都是明代建筑的。

二

北京明城墙有两处，分散在西便门和东便门，都有过不同程度的复建，只是复建的时候，西便门使用的新砖，东便门使用的是旧砖。按照“修旧如旧”理念，东便门比西便门的明城墙似乎更接近历史，同时它也是现存最长的北京明城墙，全长1.5千米。

第一次进东便门这座遗址公园是去年11月，彼时深秋，寒风萧瑟，路上行人稀少，老树上的枯叶也掉干净了，匆匆走了一圈。这次专程而来，待了一下午。

崇文门地铁站F口是距离明城墙遗址公园最近的一个地铁口，遗址在它东边的马路中间，显得很不合时宜。遗址两边是车水马龙的喧嚣，却正好能反衬出它的静谧，因为它不可能被惊醒。

要是从这边进入遗址公园，最先映入眼帘的则不是城墙或角楼，而是赫然立着几块打磨得光滑的石碑，刻了一串又一串的劳模名字，名曰“劳模广场”。它之于遗址公园，比遗址之于热闹的街道，更显得不合时宜，甚至是有碍观瞻。搞这个“劳模广场”，跟手贱的游客在景区刻“到此一游”有什么区别？手贱的游客还知道偷偷摸摸，尚知羞耻。

再顺路往前走，没几步就能经过西南门，正式进到遗址公园。残存的的明城墙高低不平，向东绵延。绿化区在城墙的南边，多是新种植的花草树木，拄着拐杖、歪歪倒倒的老槐树也随处可见——它们可能是古城墙最后一批还有活着的见证者，它们历经数百年风霜，老得发黑，仍在梢头或者树干支出几撮绿叶，证明自己还有一口气儿。

按照指示牌，寻到一处城墙以外的文物，“京奉铁路信号所”。老槐树下，一位坐着自动轮椅的老人，一会儿待树荫下一会儿待到信号所的屋角，一会儿看城墙一会儿看信号所的屋檐。

京奉铁路，很多人并不陌生，它起自正阳门（前门）火车站，止于奉天城（沈阳）站，中国清末修建的第一条铁路。而今前门火车站已经寿终正寝，成了北京铁路博物馆，京奉铁路也变了道，成了京沈铁路，这座信号所却还在原地。

园中一位遛狗的大爷讲起：“这里以前是一片棚户区，住的都是铁路职工。就说这信号所，以前还住过人呢，几代人都在这里生老病死。”对游人来说，这是遗址公园，是文物，对那些被疏散走的人来说，这里则是过去的家和记忆。

穿过层层丛林，花10元门票，登上了东便门、北京城东南角楼，视线豁然开朗。

趴在在城墙垛口，向西望去，远处的西山，近处的正阳门城楼都清晰可辨，土堆上的黄草可能是城中最早的秋色；城墙左边，就是茂密的公园绿化区，一位园丁正蹬在扶梯上修建枝桠，几位工人正带着草帽蹲在地上拔杂草；城墙右边，是古老的北京站，主要接待由东边出入京的绿皮车，几分钟一趟，偶有白色的动车；铁轨院墙外，还有几间门框朱红的老北京四合院，是城墙景区的职工办公区；转身向东，是高耸的东南城楼，外壁上有几句八国联军攻城后刻下的字，里面有一个小型的北京城墙展览馆；在城楼再以东，则是在此拐弯的通惠河、纵横交错的铁路公路网以及静默无声的现代高楼，最显眼的当属即将竣工的“北京第一高楼”中国尊。

夕阳西斜，大风吹过，视线在古今中外的景观中交替，仿佛有种郝景芳在科幻小说中写的“北京折叠”的感觉。

三

在复建的城墙上，遥想大明朝。朱色江山的统治者们举国筑墙时，可曾想过后来人会举国拆墙。要不是前者修筑的城墙够多，要不是后者拆墙的能力有限，“明城墙”也很难在寸土寸金的现代都市守有一席之地吧。

目前，全国保存较为完整的明城墙，有西安城墙、南京城墙、平遥城墙等；残存城门、城墙或保留城门名的城市不仅有北京，还可以随便数出其他城市，比如成都、重庆、广州、武昌等。嘉靖年间，为抵御倭人侵犯，沿海小县城也获得“城墙”护体的机会，在现今的魔都上海，仍有当年防范境外敌对势力的断壁残垣。

犯大明者，虽远必“墙”，国运昌盛、经济发达的大明朝，堪称名副其实的“墙”国！虽然那些青砖黄土在历史的长河中悉数倾颓，可也一度是庇护朱色江山的国之重器。

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