鸟羽，这个名字不知道是不是徐志摩之类的大文人翻译佛罗伦萨为“翡冷翠”一样，总之非常传神贴切。
此处真的是如同鸟儿羽毛一般轻盈蓬松，安静呆萌。这里不是游客热衷之地，独有一份自我的宁静。火车开到这一站，随手拍了一张站台的照片，没想到后来成了最喜欢的照片之一。
我们也不知道这里到底是什么情况，于是只在鸟羽预定了一个晚上住宿，四星级酒店，很便宜。
走进大堂天色已经全然暗下来，进入房间发现阳台临海，可是已经一片黑黢黢看不见景色。和前几天入住的青年旅舍相比，这里太奢华。我们在榻榻米上欢呼了一会儿，就坐在阳台上的小桌子上吃了点零食，喝了气泡酒，换上浴袍，到七楼的景观温泉去免费泡一泡。
这是一家比较老的酒店，从房间设施上看比较陈旧，但是依然是非常干净，各种服务丝毫不打折扣。打个比喻，就好像《金粉世家》里冷清秋和母亲、舅舅的家，虽然已经没落，但是仍然一丝不苟的打理上上下下，不能显出怠慢的意思。
楼顶的温泉和我想象的一样好，设施非常齐全，人很少，水质清冽，泡的很舒服。尤其是户外的那一口温泉，可以在腾腾热气朦胧中一边泡一边看天上的星星。
这么好的酒店有这么便宜，我们果断决定在鸟羽补增一天，这样就可以在这里逗留两个晚上。自由行，就是这么任性！
第二天，天亮了，我们早早起床出发，这一天上午去看大海，顺便参观了御木本吉幸珍珠博物馆；下午去参观伊势神宫的内宫。
当天行踪图
鸟羽车站——我喜欢的照片
酒店座落在半山腰，可以俯瞰鸟羽一部分景观
阳台一景
其实我们进来的时候，桌子已经被撤到一旁，榻榻米上铺好了被褥
鸟羽街头店铺上方的装饰物
也许有驱魔避邪之用途
入住的酒店在半山坡，从鸟羽车站出来大概步行十五分钟可以到达。无论是傍晚走过来办理入住，还是第二天清晨我们下山去玩，几乎都看不到路人。奇怪，这里的人都在哪儿呢？
走着走着，竟然看到了——江户川乱步馆！当然这里是鸟羽的分馆。小小的门面，门口木板上贴着文学馆开门的时间。面积很小，甚至不如一家咖啡馆大。
东野圭吾第一次成名获得的就是——江户川乱步文学奖
又随便步行了五分钟左右，毫无防备的就来到大海面前。
这里海水非常洁净、态度温和。
今天的太阳非常耀眼，大海的蓝颜色几乎要透明起来，格外漂亮。
环湖的游船停运，于是我们直接购买了珍珠岛博物馆的门票，兴冲冲穿过一个长廊上岛。
从珍珠大桥窗户向下望去
日语当中可能是将珍珠写作：真珠
御木本吉幸雕塑，初来乍到，我对这尊雕塑并无印象
珍珠岛每隔一个小时有一场海女采珍珠的表演。我在攻略上看到过这个表演介绍，并不以为然，结果在现场观看了表演全程之后，被深深的吸引了。
这场演出的观众可能只有四五个人，但是两个表演的海女一点不松懈，认认真真完成了全套表演。
观看表演的长廊，可惜，只有我们两个人
时间刚到，广播解说声音就响起来。一辆机动小船缓缓驶向表演区域。船上一共三个人，其中一个工作人员负责驾驶机动船只，两外两个身穿雪白传统海女服饰的就是今天的表演者。由于距离较远，看不仔细她们的面容，但是当广播里分别介绍她们的名字时，都会逐一从座位上站起来向我们不断地鞠躬致意。慌得我手忙脚乱的一边拍照一边也向她们招手。
蔚蓝色的大海，白色的小船，红色的顶棚
广播里的讲解听不懂，但是之前我查阅了一些资料：
这些海女都是平均年龄四五十岁的妇女，年轻人已经不愿意再从事这样辛苦的工作。
海女没有任何潜水的防护用具，她们要完全靠自己深吸一口气，跳入大海里进行作业，一分钟左右立即浮上海面换气。
曾经有一年我在普吉岛的茫茫大海之中浮潜，当时穿着救生衣有强大浮力很不舒服，于是去除了那些碍手碍脚的泡沫，只戴了浮潜的呼吸器下海。当时是夏天，只记得穿着泳衣在清澈冰凉的海水中浮潜畅游，那个感觉至今令人难忘，无比美妙。但是如果没有呼吸器，完全凭借自己的呼吸，一个猛子扎到深海中，气息用尽再飘上来，想想都觉得太恐怖了。
虽然鸟羽的冬天实在是更像温暖的春天，但是海水的温度应该不会超过15度，不知道海女们穿的雪白服装有没有隔水功能，会不会很冷。
深吸气，进水！
身体笔直的探入深海之中
约莫一分钟时间探出水面，将采集人工养殖的母贝扔进木桶里
两个海女配合默契，你上我下，不断挑战我们的焦急和揪心，不慌不忙的从海面伸出头来。
整场表演大约持续了10——15分钟。
想到几十年前，人们要用这么传统的方式下海放母贝，养殖珍珠，实属不易。
看完海女表演，我们在岛上漫步。岛上除了有海女现场表演以外，还有珍珠岛创始人御木本吉幸本人的纪念馆，另有一个珍珠博物馆，一个珍珠商店。
处处皆是日式庭院风格
所见树木一律修剪得整整齐齐
在这个岛上停留时间最长的就是这里——御木本吉幸纪念馆，我竟然足足看了将近一个小时。
纪念馆内部
进入纪念馆之前，门口有一队小学生，大约十多个，高高低低，看起来好像四年级的样子。他们没有穿统一服装，但是每个人手里都拿着统一的板夹，由两名老师带领站在馆门口，一个身穿黑色斗篷的讲解员为他们介绍（后来我才知道这个黑色头蓬是专门的讲解服，有特殊含义）。
展览厅面积不大不小，共分为六个部分。
第一部分，是一张御木本吉幸时代，鸟羽地区的俯瞰地图，上面标有他小时候的家，也有当时的重要地标。我们所在的珍珠博物馆当时是一个避风港。那时候的鸟羽非常贫瘠和荒凉，地位最高的武士占据了最好的地理位置，另有很少的商人从事贸易活动。地图上甚至还有我们酒店下面的一个寺庙，名字我已经想不起来，原来这个寺庙是鸟语地区最古老的寺庙。
第二部分，是御木本吉幸小时候生活的家居环境，展示了一些生活用品，例如箱子、楼梯、锅碗瓢盆。其中最引人注目的是——乌冬面。这一部分重点介绍了御木本吉幸小时候的家族。吉幸的祖父当年是一个精明的商贩，开了一家乌冬面馆，大家都说他精明的好像背后也长了一双眼睛。祖父对于自己的生意非常精心，反复研究乌冬面的制作工艺，力求制作到味道独此一家最好，他成功了。祖父的成功一方面保证了整个大家庭的生活运转，辛勤工作精益求精的工作精神对吉幸的人生观有重要的引导。
第三部分，是图片、文字及实物展示，也是纪念馆的最主要部分。话说资料收集的可真是太全面了。并且为了吸引孩子们观看，每一个篇章都还运用了版画补充，更显得生动有趣。
我几乎将每一版的说明都用翻译器翻译了一遍，因此耗费了不少时间，但是因为很感兴趣，并不觉得麻烦。在外旅行，观看当地的博物馆和纪念馆，配合眼前的人文景观、自然风貌，我觉得是最大的享受。
吉幸很幸运，由于祖父的乌冬面馆生意不错，因此他十一岁时候开始接受文化课的系统学习，他学习了数学、英语等非常有实用性的课程。那时候的日本已经打开国门接受外来的商业贸易，吉幸说，他学习的这些知识对于后来的事业成功起到了非常重要的作用。
一个偶然的机会，鸟羽的港口来了一艘英国的货轮，船上的英国人对当地人相当藐视，不愿意搭理。但是吉幸凭借自己聪明机灵，会耍杂技会表演节目会讲英语而得到允许，他可以自由上船，吉幸趁机开始做了一些小生意，并且获得成功。
有了这次的成功，吉幸开始不甘于继续死守在鸟羽这个小地方，他前往日本更繁华经济更发达的大城市开眼界，图片介绍上用的标题是——游学，哈哈！
吉幸在各大城市中游历，看到了很多令他大吃一惊的事实。例如海外商人来日本，高价采购各种海产品，其中有很多是中国的富商。吉幸看到商人们在酒楼里谈生意，在街道上开商铺，这些繁华的贸易场面给他留下深刻的印象。他决心改变原来卖乌冬面的计划，他要做一番大事业，将鸟羽的海产品销售到世界各地！
吉幸从外地返回鸟羽的路上，遇到一个发病的商人，他伸出援助之手帮助了病人，没想到这个举动被报纸新闻大加宣传，他人还未回到家乡，事迹已经轰轰烈烈，吉幸突然意识到，原来报纸媒体的宣传作用这么大（这也为他以后从事的事业起到很大推动作用）。
吉幸回到鸟羽，一直探索到底开发什么样的海产品才能获得最好的收益，最后他将目光锁定在珍珠上。因为当时的交通并不发达，珍珠体积小，价格昂贵，非常受欢迎，运输成本低。
但是，问题来了，天然珍珠产量非常低，很难获得高产量。除非——人工养殖！
那时候的水产养殖业还完全没有被开发，人工养殖珍珠的念头简直就是天方夜谭，人们根本不相信这样的技术。
吉幸从国外的一些论文研究中看到，从理论上来说，人工养殖技术是成立的。吉幸想尽办法和国外关于人工养殖珍珠的专家取得联系，并得到他们的支持。话说吉幸会英语，真是如虎添翼。
接着就是吉幸进行人工养殖珍珠的篇章，这一部分用了相当大的篇幅，其中重要的女一号出场了，她就是吉幸的妻子，一个出声于良好的知识分子家庭的姑娘，年轻又漂亮。那时候的吉幸因为学识不凡和商业积累的财富，也已经是当地赫赫有名的年轻议员，两人完全般配。
可是人工养殖珍珠的探索之路实在是太坎坷了，他们经历了大家的嘲笑、艰难的开始、反复试验反复失败、不断试验不断失败、经济拮据、被人追债、赤潮破产等等一系列惊天地泣鬼神的遭遇，好在他的妻子一如既往的支持他，鼓励他，安慰他，从未放弃。最终有一天，吉幸从海里打捞出第一枚成功的母贝，里面有半粒人工养殖成功的珍珠。虽然其貌不扬，但这是零的突破。
其实第一次出产的人工珍珠远没有这么光彩夺目
令人扼腕痛惜的是，胜利曙光刚刚出现，吉幸的妻子因为劳累过度，还没有获得幸福生活就过世了。吉幸非常悲痛，他终身未再娶，嗯……
后面的故事就很容易推断了，我也没有时间继续特别仔细的看。成功的后半部分大概就是不断扩大不断发展，最后不仅日本贵族皇室青睐稀罕吉幸的珍珠，就连欧洲列强也趋之若鹜的前来订购，英国女王派人前来订购王冠上的大珍珠。不知道有没有纳斯克敲钟。
第四部分，展示的是一些奖章、证书、荣誉、书信等实物。
第五部分，是一些吉幸曾经使用的物品，我在其中看到了讲解员穿的黑色斗篷。
第六部分，是一组吉幸先生出的人生感悟，以及相关思想的书籍。
仙鹤疗法，嗯……我要学习
知识与技能的储备很重要
啰啰嗦嗦一不小心竟然写了这么多，而且全部是凭借记忆，没有查阅任何资料，我对自己的记忆力表示很满意。其实最主要是因为这个纪念馆里的内容深深打动了我，并且布展很吸引人。
离开纪念馆，我忍不住主动提出和他合影一张
走出纪念馆，我们又参观了珍珠博物馆，这里有很多可以实际动手操作的装置，用来检测珍珠的化学成分、物理特性，既有科学介绍，也有机械设备、还有影视介绍传统人工养殖珍珠的工艺（包括海女具体工作）、也有现场实物展示现代人工养殖技术的发展、人工养殖珍珠的筛选评级全过程。
最后就是珍珠精品展示。
珍珠制作的美国自由钟，竟然连那一道著名的裂缝都表现出来
英国女王的王冠，模型， 专供游客戴上细细品味和自拍。我在此拍了巨多的照片
从珍珠博物馆二楼舒适的休息厅俯瞰整个小岛
珍珠大桥下的游船与货船
离开珍珠博物馆，我们继续在街道上溜达。眼前的景色是那么普通，又是那么不一般。让我想起久远以前看的电影和电视剧。
随手盲拍皆是美景，无需对焦
我们来到一个海边观景步道，眼前的景色美不胜收，除了一组拍婚纱照的团队和两个坐在椅子上唠嗑的老奶奶以外，竟然再无他人。
如此清新脱俗的景致，大概鸟羽人司空见惯，并不以为然。然而对我们来说，这是难得一见的美景
乘着歌声飞翔
大海边有一个餐厅，透过落地玻璃窗可以看到里面有当地的老爷爷老奶奶在吃饭，猜想价格应该很亲民，于是我们打算午餐就在这里解决。
走到门口，看到广告上介绍，这里是自助餐，每人只需1500日元，每人限量领取一份生鱼片，其余食物不限量。哇！
餐厅外面是一个超市，规模并不小，有一些当地顾客在这里买蔬菜水果、买鲜鱼海产、买米面油盐酱醋茶，还有各种当地零食，地域特色浓郁。
我们穿过琳琅满目的商品，径直来到餐厅，付过费用之后，拿到了独一无二的自助餐盘。
随着年龄不断增长，我越来越不喜欢吃自助餐。第一是因为自助餐品种很多，各种食物堆积在一个盘子里，失去了食物原本应该有的色香味美感；第二是因为人性总是贪婪的，东拿一点西取一点，这个想尝尝，那个想试试，不知不觉就会吃得太多。就像御木本先生瞧不起杂食的鸡一般，我们还是应该追求仙鹤的境界才好。
不过这个海边自助餐厅我很赞赏。首先就是因为这个餐盘，竟然是个九宫格，这样使得每一种食物占据一个小格子，不会堆砌在一起，互相影响美观和味道；第二就是每一道食物都制作的很讲究很精细。其中生鱼片、鲷鱼饭、大阪烧、天妇罗都给我留下了极为深刻的印象。味道很原始，很鲜美，我理解了《窗边的小豆豆》中所说的海的味道。
不知不觉，我吃了三盘外加一碗地道的味增汤。唉，只好到下一顿再进行仙鹤食疗修炼。
漂亮的盘子和漂亮的食物
餐厅注意事项
吃饱喝足出了餐厅，我们扶了扶墙，定了定神，决定不要浪费免费的五日周游券，到大名鼎鼎的伊势神宫的内宫看看。
二话不说就去找火车。
日本发达的铁路交通系统，哪里都可以到达
惊见一趟绿皮车
下了火车搭乘公交汽车，一个小时后，我们到了伊势神宫的内宫门口，我被眼前的景象惊呆了。虽说已经下午三点钟，可是这里人潮如涌，我揉了揉眼睛。这是这么多天以来，第一次看到这么多的人。
之前一天查看攻略，我知道这里是日本人的精神圣地所在，据说周末人流很大，周内略好一些，没有想到我们周内时间来，竟然是这样的人流量。
日本的佛教、道教双轨并行，伊势神宫属于道教。内宫主要供奉的是天照大神，也是日本天皇的渊源，日本人理所当然认为天照大神也是日本子民的源头。所以说每个日本人一生至少要来这里一次。
在众多人流中，我看到很多当地的旅游团，参团的都是日本的老爷爷老奶奶，我估计他们年龄大了，不能像我们一样自由自在的赶火车转汽车，所以就报名参加专门的旅行团前来这里朝圣。很多人都按照规定穿着正装，尤其是男士。奇怪的是正装意味的是西服领带，竟然不是和服。
通过门口高大的水泥制作的鸟居，就会看到一座桥，这座桥是大名鼎鼎的“宇治桥”，有一年流行一个什么小青蛙到处旅行，其中有一站在宇治桥就是这里，伊势神宫内宫前的宇治桥，而不是奈良、宇治那里的桥。
宇治桥上行人要靠右行，出来的人下桥后通过巨大的鸟居，一般会记着回头一鞠躬
内宫介绍
宇治桥头
我记得有攻略说参观伊势神宫的内宫,对于拍摄有严格的要求，通过最后一个鸟居之后，是绝对禁止的。于是走过宇治桥之后，我再不敢将手机拿出来，一路上也确实没有见到有人拿着手机拍摄。
虽然人流很大，但是大家都排着整齐的队形（靠右行）匆匆走路，只能听到脚底下石子和鞋底的摩擦声音和人们小声说话声，丝毫没有因为人流太大而带来的秩序混乱之感，我们被裹挟在队伍中，有一种非常严肃的仪式感。
其实直到这里才是真正的内宫大门鸟居所在，几乎所有日本人都会从口袋里迫不及待的取出手机拍照，然后鞠躬、上台阶。这里似乎又变成了靠左行。
上了台阶通过最后一道鸟居，意味着你已经跨越人界来到神界，一座看起来很简陋的建筑物呈现在我们面前。
和热田神宫一样，这里就是一座类似简易寺庙一样的建筑，屋顶甚至铺的是一种草。
然而就是这里，每天吸引了来自全国各地的日本人朝拜，这个地方也是到了本世纪五十年代以后才允许外国人进入。当天我没有看到外国人。
参拜的人排着队，排着队伍一点一点的挪移，终于可以走到最前面。抬头望去，其实距离神宫本殿还有重重叠叠很远的距离。神殿并不起眼的木门紧闭，门口还有布幔遮盖，什么也看不见。然而人们就是这样怀着无比崇敬的心情，从遥远的四面八方赶来，就是为了到这里，远远地看一眼，拍两下手，许个心愿，投一两枚硬币，鞠个躬，必须离开。
其实直到这里才是真正的内宫大门鸟居所在，几乎所有日本人都会从口袋里迫不及待的取出手机拍照，然后鞠躬、上台阶。这里似乎又变成了靠左行。
上了台阶通过最后一道鸟居，意味着你已经跨越人界来到神界，一座看起来很简陋的建筑物呈现在我们面前。
和热田神宫一样，这里就是一座类似简易寺庙一样的建筑，屋顶甚至铺的是一种草。
然而就是这里，每天吸引了来自全国各地的日本人朝拜，这个地方也是到了本世纪五十年代以后才允许外国人进入。当天我没有看到外国人。
参拜的人排着队，排着队伍一点一点的挪移，终于可以走到最前面。抬头望去，其实距离神宫本殿还有重重叠叠很远的距离。神殿并不起眼的木门紧闭，门口还有布幔遮盖，什么也看不见。然而人们就是这样怀着无比崇敬的心情，从遥远的四面八方赶来，就是为了到这里，远远地看一眼，拍两下手，许个心愿，投一两枚硬币，鞠个躬，必须离开。
神殿旁边有一间小屋，里面坐着几个年轻小伙子，他们身穿洁白的古装礼服，头戴古老的帽子，好像古画中的人物一样。他们是做什么的呢？
问题刚一提出，就有了答复。这时我看到一对看起来好像母子的两人走近小屋，立即有一位白衣者出来接待。也许是预约好地，双方并没有多说什么，默默鞠躬便开始一套非常繁杂的礼仪。我们吃惊的看着整个过程，后来才明白原来他们是跟着白衣者可以再向前走几步，比一般人稍微近距离一些面向神殿拍手、行礼、许愿、鞠躬。
母子俩都穿着非常考究的服装，面色凝重。看起来很有来头。
他们俩刚出来，又有四个看起来像是某株式会社的高层人物西装笔挺的跟随另一位白衣者行礼，，，，
这一天真是大开眼界！
从伊势神宫的内宫出来，终于敢大声说话和嘻嘻哈哈了，走到一条人气极旺的小街，据说从内宫出来的人们，都会到这里吃吃喝喝一通。我们顺着小街走啊走啊，不用按照靠左行或者靠右行的走可真是自由。
话说名古屋、鸟羽、电梯、楼梯、宇治桥，，，，这些地方一会儿靠左行，一会儿靠右行，我至今也没有弄清楚。
即将离开这条熙熙攘攘的小街时，同伴指着远处神话馆，问我要不要去看看。我说：“好啊！”于是我们进去买了两张票。
卖票的工作人员见我们不会日语，非常紧张的对我们解释，这个地方也不提供中文或者英语讲解，只有日语。我们表示不介意。
在神话之宫里我们逗留了大约一个小时，虽然只有五六个观众，但是工作人员也不敢有丝毫怠慢。我们首先观看了一部动漫影片，虽然是日语讲解，但是能够猜出五、六成的意思。动漫结束时一个日本歌手的歌声给我留下了深刻印象，歌声可以表达真挚的感情，我明白了。
影片结束，工作人员又带着我们参观了一组雕塑，我不知道是什么材料制作的这些雕塑，看起来非常雪白。雕塑的内容和刚才影片是一致的。
盘古开天地，日本人认为他们的起源是一对兄妹，他们用手中长长的木杆加箭头，蘸了一些水，点到大海里，形成了日本的四个岛——本岛、北海道、九州、四国。然后兄妹俩不知怎么成了夫妻（有点尴尬），生了九个孩子，九个孩子成为九个神仙。其中有一个孩子是火神，他的出生导致母亲死去。
母亲因为生火神到了黄泉下，她从原来的美丽的模样变得污秽不堪。然而这时候她的丈夫因为思念，想尽办法终于来到黄泉与她相会，没想到被她现在的样子吓呆了。他扭头就跑！
黄泉下的妻子不愿意放走自己的丈夫，于是追追追。终于在最后一刻，丈夫跑出了黄泉之洞，并将一块巨大的石头堵在门口，阻挡住里面的妻子追追追。好惨。
丈夫跑出黄泉后，在小溪边洗脸，洗一下左眼，洗出一个日照大神，洗一下右眼，和鼻子，分别又洗出两位神，名字记不住，这些不重要。
关键记住日照大神就行，因为她就是日本天皇的祖先。她，没错，竟然是个女性。
日照大神也有闹脾气的时候，有时候会躲到山洞里玩，不肯出来。这下子早了，日本变得暗无天日。于是日本的各路神仙想各种办法，她都倔强任性不肯出来。最后只好找了一位美丽绝伦的女神在日照大神躲着的洞口翩翩起舞，其他神仙都鼓掌赞美。
女人嘛，总是容易羡慕嫉妒恨。日照大神天生丽质，终于忍耐不住，探出一点缝隙想看看外面为什么这么热闹，没想到刚刚露出一点空子，就被另一个有法力的神仙吸出来。日本终于有了太阳光的哺育。
接下来就没有啥可讲的了，日照大神创造了日本的一切。山石花鸟，树木农田，动物百兽，以及尘世男女。
这一天我们大清早起来，又是天黑才回到酒店，再一次完美错过无敌海景房。
回来路上在鸟羽车站海边餐厅吃了一碗非常便宜的乌冬面，不知道是不是得到御木本家的真传，很好吃。
http://xiaoying.tv/v/zC2dlb/1/
视频链接：2020年日本第五天
网友评论